Alles gut, Mama E-Book

Karin Weishaupt

• Herausgeber: neobooks
• Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
• Sprache: Deutsch

Seitenzahl: 193

Veröffentlichungsjahr: 2014

Beschreibung

Im April 2013 stürzt sich Karin W. völlig unerfahren, aber mit großem Enthusiasmus in das Abenteuer Jakobsweg. Für sie kommt nur eine Route in Frage: Der Camino de la Costa und der Camino del Norte in Spanien. Ihr Weg führt sie durch das Baskenland, Kantabrien, das Fürstentum Asturien und Galicien. Was sie bei ihrem Start in San Sebastian noch nicht ahnt: Eine Aneinanderreihung unglücklicher Umstände zwingt sie, ihr Projekt nach zweieinhalb Wochen in Aviles abzubrechen. Ein Jahr später, im Frühjahr 2014, macht sich die Autorin erneut auf den Weg nach Spanien, um ihre Pilgerreise fortzusetzen – und in Santiago de Compostela zu beenden. Im Gepäck hat sie diesmal nicht nur eine Wetter unabhängige Ausrüstung, sondern vor allem den Vorsatz, die Fehler vom vorangegangenen Jahr nicht zu wiederholen. Die Reise steht diesmal unter einem guten Stern, und auch die Wetterbedingungen sind vielversprechend. Mit einer neuen, selbstbewussten Gelassenheit, der unschätzbaren Unterstützung ihrer Pilgerfreunde und einem gesunden Ehrgeiz erreicht sie im Mai 2014 ihr Ziel Santiago de Compostela. Insgesamt hat die Autorin in sechseinhalb Wochen 780km zurückgelegt. Der spanische Nordweg ist unter Pilgern noch ein Geheimtip, gewinnt aber zunehmend an Beliebtheit. Für Pilger-Greenhorns ist er eine echte Herausforderung. Der Pilgerweg im Norden Spaniens besticht nicht nur durch seine landschaftlich herbe Schönheit und einem feuchten Klima, sondern auch durch so manche schweißtreibende und längere Etappe. Das Herbergs-Angebot ist noch ausbaufähig, wird aber mit der zunehmenden Zahl der Pilger auf dem Nordweg stetig erweitert. In ihrem Erfahrungsbericht verzichtet die Autorin weitestgehend auf detaillierte Wegbeschreibungen. Stattdessen läßt sie den Leser teilhaben an allen schönen wie auch weniger schönen Begebenheiten auf ihrer Pilgerreise.

Leseprobe

Karin Weishaupt

Alles gut, Mama

Mein Pilger-Abenteuer auf dem Camino del Norte

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Alles gut, Mama

Euskadi – Baskenland

Cantabria - Kantabrien

Principado de Asturias – Fürstentum Asturien

Karins “Camino del Norte” Fortsetzung 2014

Impressum neobooks

Alles gut, Mama

Ein kurzweiliger Erfahrungsbericht vom Spanischen Küstenweg

Von San Sebastian bis Aviles (2013) und von Aviles bis Santiago de Compostela (2014)

Erster Teil: Montag, den 22. April bis Samstag, 18. Mai 2013

493km in 25 Tagen

Vorwort:

Wie so viele Entscheidungen, die man im Leben trifft, war auch diese aus einem Bauchgefühl heraus entstanden. Dieses Gefühl ließ speziell in diesem Fall keine Diskussionen zu. Dass ich mich auf das Abenteuer ,Jakobsweg’ in Spanien einlassen wollte, stand außer Frage. Dass es in meiner Vorstellung ausschließlich um den spanischen Nordweg ging, kann ich bis heute nicht erklären. Dieser mir unbekannte, aus diversen Quellen allerdings auch als anspruchsvoll beschriebene Weg zog mich magisch an. Mein Bauchgefühl sagte mir: Das ist DEIN Weg. Damit war alles entschieden. Ich würde auf dem Camino de la Costa und dann auf dem Camino del Norte nach Santiago pilgern. Und zwar allein.

Bis dahin hatte ich keine Ahnung vom Pilgern. Nur eine vage Vorstellung von dem, was mich erwartete: Eine längere Wanderung durch das sonnige Spanien…

Erst auf dem Weg stellte sich heraus, dass ich ein naives Pilger-Greenhorn auf einem Weg war, der am Ende dahin geführt hat wo ich immer schon einmal hin wollte: Zuerst an meine Grenzen.

Und dann zu mir selbst.

1.Tag: Montag, 22. April

Ennigerloh-Düsseldorf-Madrid-San Sebastian

4.00 Uhr morgens zügig aufstehen. Zu diesem Zeitpunkt ahne ich noch nicht, dass der Wecker in den nächsten Wochen den Tagesablauf bestimmt. Ohne Frühstück fährt Rolf mich zum Düsseldorfer Flughafen. Meine Wanderklamotten habe ich schon am Körper, der nach bestem Wissen und Gewissen auf ein Minimum reduzierte Rest ist im Rucksack. Letzterer kommt mir irgendwie immer noch unheimlich schwer vor, obwohl ich doch wirklich nur das nötigste dabei habe… 8 kg sollten machbar sein. Die Empfehlung aus dem Internet und anderen gutgemeinten Quellen, nicht mehr als zehn Prozent des Eigengewichtes zu tragen, war ja wohl in meinem Fall nicht wirklich umzusetzen: Das wären knappe sechs Kilo gewesen!

Am Flughafen angekommen, verabschiede ich mich von meinem Mann im Eilverfahren. Erstens, weil er im Parkverbot steht. Zweitens, weil lange Abschiedsszenen nicht mein Ding sind…Ich bin eingeübt darin, alleine unterwegs zu sein – trotzdem bin ich jetzt etwas aufgeregt, weil mein Abenteuer an dieser Stelle beginnt…

Während ich in der Warteschlange am Iberia-Schalter stehe, bemühe ich mich, die tausend Gurte an meinem Rucksack so gut es geht für den Transport auf dem Gepäckband zu ,vertäuen’. Es ist das erste Mal, dass ich einen Rucksack als Gepäckstück aufgebe, und irgendwie kommt er mir im Vergleich zu all den riesigen Koffern um mich herum trotz seines Gewichts plötzlich unheimlich klein und verletzlich vor. Sind auch die Reißverschlüsse alle zu?

Dann stehe ich da, ohne Gepäck, ohne Handgepäck, in meinen Wanderklamotten, und es fühlt sich komisch an. Laufend erwische ich mich dabei, unter meinem T-Shirt nach dem Brustbeutel zu angeln, in dem meine Wertsachen verstaut sind.

Der Flug nach Madrid ist pünktlich. Nach einer kurzen Pause auf dem Madrider Flughafen, wo ich mir einen Cappuccino und ein belegtes Brot gönne, geht es weiter nach San Sebastian. Beim Einstieg fallen mir schon mehrere Menschen auf, die offensichtlich das gleiche Ziel mit der gleichen Absicht verfolgen: Ihr Outfit verrät, dass sie Wanderer, oder, an dieser Stelle besser: Pilger sind. Einige präsentieren sich geradezu hoch dekoriert: Ein älterer Herr hat gleich vier Anstecknadeln an seinen Hut gepinnt, die zweifellos verraten, dass er sich auf dem Weg nach Spanien befindet, um, zweifellos, nach Santiago zu laufen. Oder auch nur eine Teilstrecke des Camino. Wer weiss. Und wer weiss, was ihn dazu treibt. Meine Sitznachbarin sieht ähnlich aus, also kommen wir bald ins Gespräch, und der Flug vergeht wie im Fluge. Sie will auf den Camino Frances gehen. Auch für sie ist es die erste Pilgerreise. Wir übertreffen uns beide mit der Schilderung irgendwelcher Horrorszenarien, die wir vor dem Reiseantritt per Internet oder vom Hören-Sagen aufgeschnappt haben. Da ist von riesengrossen, blutigen Blasen bis zu den gefrässigsten Bettwanzen alles dabei.

In San Sebastian trennen sich dann unsere Wege. Mein Rucksack hat die Flüge unbeschadet überstanden, und ich bekomme noch einen Bus, der mich über ausgiebige Umwege für schlappe 2,50 Euro ins Stadtzentrum bringt. Nach ca. einer dreiviertel Stunde Busfahrt komme ich im Hotel an. Der Rucksack macht mir ernsthaft Angst: Er scheint eine halbe Tonne zu wiegen. In meinem Hotelzimmer räume ich ihn aus und versuche, das Gewicht noch zu reduzieren, indem ich meinen so mühsam ausgeklügelten Vorrat an Proviant den Zimmermädchen überlasse. Trockenobst wiegt schwer, wenn es drauf ankommt!

Euskadi – Baskenland

,Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne’

2.Tag: Dienstag, 23. April

San Sebastian – Zarautz (21 km)

570m Höhenunterschied insgesamt/ sehr ländlich geprägte Etappe

Nach einem super guten, ausgiebigen Frühstück, das von aufmunternden Worten des Hotelpersonals untermalt ist (die wissen, was Gäste mit Wanderschuhen vor sich haben) – mache ich mich gegen 9.00 Uhr auf den Weg. Ich mache mich auf nach – keine Ahnung. Denn ein Ziel habe ich mir für den ersten Tag nicht gesteckt. Einfach mal dahin treiben lassen, wohin mir diese verheissungsvollen Pfeile und Muscheln den Weg weisen. Aber von ,treiben lassen’ träume ich nur. Es ist mehr ein Quasimodo-Schongang, den ich schon auf den ersten hundert Metern durch die Stadt annehme! Der Rucksack wiegt Tonnen schwer! Wie soll ich das denn über 800 km weit schaffen? Um wenigstens mal kurz anhalten zu können, binde ich mir zum gefühlten zwanzigsten Mal die Schuhe zu, setze mich ab und zu auf ein Mäuerchen, bleibe vor Schaufensterauslagen stehen, deren Angebot ich im normalen Zustand keines Blickes gewürdigt hätte. Am Strand von San Sebastian angekommen, hänge ich mich nach vorne über ein Geländer, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren ob dieser Last auf meinem Rücken. Die Kamera fungiert als mein Komplize – Fotos machen sind ein guter Grund, mindestens ein bis zwei Minütchen auf einem Fleck stehen zu bleiben. Ich bilde mir schon ein, ab und zu einen mitleidigen Blick meiner Mitmenschen zu erhaschen.

Am Ende des Strandes von San Sebastian führt der Weg gnadenlos steil auf den Monte Igueldo hinauf. Bis ich oben angekommen bin, habe ich mich meines Shirts und meines Unterhemds entledigt, die Hosenbeine entfernt und bin total am Ende. Es geht etliche Kilometer mit zusammen gebissenen Zähnen auf einem Fussweg immer am Meer entlang. Unterwegs treffe ich auf vier junge Frauen aus Kanada, mit denen ich bei einer kurzen Rast an einem schattigen Plätzchen ins Gespräch komme. Danach geht es weiter auf einem sehr schönen Weg durch die spanische Botanik. Irgendwann finde ich heraus, dass der Rucksack nicht richtig sitzt. Das Gewicht sollte auf der Hüfte liegen, so die mahnenden Worte des Verkäufers aus dem Outdoor-Shop. Ok, nochmal alle Gurte und Strippen danach ausrichten und siehe da: Das schwere Teil sitzt mir nicht mehr im Nacken, sondern da, wo es aus vielen sinnigen Gründen auch hingehört – nämlich auf der besagten Hüfte.

Das nächste Problem lässt nicht lange auf sich warten. Es ist ein technisches: Meine Kamera scheint Bilder aufzunehmen, was ein akustisches Signal bestätigen soll. Es ist aber kein Bild auf dem Display zu sehen. Ich knipse also blind in der Gegend herum. Ein Österreicher wird kurz angehalten, um sich die Sache mal anzusehen. Der hat aber von Tuten und Blasen keine Ahnung. Sein einziger Kommentar, während er mir sämtliche Programme verstellt, ist: ,So ein Ding muss funktionieren’. Wie sinnig! Ein aus Amerika stammender Kanadier stösst zu uns. Er wird sogleich eingespannt, meine Kamera mal unter die Lupe zu nehmen. Er ist Informatiker – drückt sämtliche Knöpfe und Schalter und gibt mir dann mit einem Kopfschütteln das Ding zurück. Er ist ,sorry’, dass jetzt gar nichts mehr geht. Sämtliche von mir eingestellten Programme haben die beiden Herren mal eben auf Links gedreht. Ich stecke die Kamera in meinen Rucksack und speichere die schönen Landschaftsbilder auf meiner eigenen Festplatte. Da sind sie erst einmal bis zur ersten Alzheimer-Diagnose sicher aufbewahrt…Der Kanadier schwingt seine Wanderstöcke und sucht mit einem Sprint das Weite, und ich habe ein paar Kilometer den Österreicher an der Backe. Als wir uns, (bzw. ich mich von ihm), irgendwann trennen, kenne ich seine komplette Lebensgeschichte in komprimierter Form, incl. seiner ausgeprägten Hundephobie.

Man gewöhnt sich ja an Alles. In meinem Fall zu dem Zeitpunkt an das Klima, an das Gewicht, und an die Kilometer. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber am späten Nachmittag komme ich in Zarautz an. Nach 8 Stunden und 22 km Gewaltmarsch! Hochalpin! Für den ersten Tag recht ordentlich. Ich trudele etwas unkoordiniert beim Gran Camping Zarautz ein. Nach der Anmeldung, einer Übernachtungsspende in Höhe von 5,00 Euro und dem begehrten Stempel beziehe ich ein 14 Betten-Zimmer über einer Autowerkstatt. Das Klo ist im Nebenraum, der aussieht, als hätte man alles zusammengetragen, was für den nächsten Sperrmüll bestimmt ist. Ausserdem stehen noch überall offene Rotweinflaschen, offensichtlich vom billigsten Fusel, herum. Die Duschen sind auf dem Campingplatz.

Ich frage nach dem Schlüssel für dieses Etablissement: Es gibt keinen, die Tür bleibt nachts auf. Das heisst, ich kann jederzeit raus, falls es mal brennt – es kann aber auch jederzeit jeder rein, um es vielleicht brennen zu lassen. Ich verdränge diese Gedanken flugs, schliesslich bin ich nach einem Tag ja schon ein alter Pilgerhase, der alles so nimmt, wie’s kommt. Ich richte mich auf meiner Pritsche mit Schlafsack so gut es geht ein und verursache mit der Kramerei nach Handtuch und frischen Klamotten ein erneutes Chaos unter meinen wenigen Habseligkeiten. Das muss noch geübt werden. Die Duschen sind ganz ordentlich – Camping eben – und das Abendessen im angrenzenden Restaurant noch besser: 6 grosse gegrillte Gambas und ein riesiger Salatteller mit Brot und Aioli, ein Glas Wein und Wasser für 14,30 Euro!

Der erste Tag war wirklich hart, aber auch schön. Hoffentlich tut’s Morgen nicht noch mehr weh – mal sehen, wie weit ich komme. Entscheidet man sich für einen längeren Weg, und die Luft ist raus, läuft man Gefahr, am ,point of no return’ die Fassung zu verlieren. In Orio wollte ich schon schlapp machen, weil einiges nicht mehr an Ort und Stelle war (Knie, Hüfte, Schultern…). Mein Body ist irgendwie nicht zum Lasten tragen gemacht – immerhin hatte ich das erste Mal über diese lange Strecke geschätzte 8 kg auf dem Buckel. Der Ort Orio, der im Outdoor-Führer als verträumtes Nest mit postkartenverdächtiger Kulisse angepriesen wird, war mir persönlich unsympathisch, darum hat mich auch der Ehrgeiz weiter bis Zarautz getragen. Na ja, für einen Kaffee und eine richtige Toilette war das Städtchen gut genug.

Irgendwie gibt es hier nur Berge…. jetzt liege ich hier ganz allein in dieser 14-Betten-Bude. Der Schlafsaal ist kalt, und ich werde in voller Montur schlafen gehen…Nach der ausgiebigen Flüssigkeitszufuhr beim Abendessen muss ich in der Nacht zweimal raus. Das heißt: Aus dem Schlafsack schälen, mit Taschenlampe durch den menschenleeren Schlafsaal bis zum einzigen Lichtschalter, durch den eben erwähnten chaotischen Vorraum bis zur Toilette. Die ist ziemlich klein – und die Klobrille und die ganze Wanderung von der Pritsche bis hierhin arschkalt! Und immer mit dem Hintergedanken, dass unten in der Werkstatt die Tür immer und für jedermann offensteht….

Am nächsten Morgen wache ich von einem herzzerreissenden Geheul auf. Es ist kurz vor 6.00 Uhr. In den folgenden 20 Minuten reisst dieses erbärmliche Hundegeheul nicht ab. Von meinem Fenster aus ist nichts zu sehen, es muss aber direkt von unterhalb des Schlafsaals kommen. Nach einer kurzen Katzenwäsche verstaue ich schnell meine sieben Sachen und fülle meine kleine Wasserflasche mit Leitungswasser. Der Camping-Platz ist noch im Tiefschlaf, obwohl das Hundegewimmer weithin hörbar ist. Hinter der Autowerkstatt entdecke ich dann das Hundeelend: Ein kleiner, kurzhaariger Mischling an einer viel zu kurzen, viel zu dicken Kette heult sich da die Seele aus dem Leib. Ich gehe zu ihm hin, und er schmilzt unter meinen Händen zu einem kleinen, armseligen Häufchen zusammen vor Glück. Während ich ihm die offenbar so nötigen Streicheleinheiten gebe, schaue ich mich um. Ein alter, total verdreckter Emaille-Kochtopf steht da, nicht mal in Reichweite des Hundes. Dieser Topf hat geschätzte 2 Tage keinen Inhalt mehr gesehen – weder Wasser noch Futter. Kurzerhand leere ich meine Wasserflasche darin aus und stelle ihn näher ran – das Hündchen trinkt gierig – und trinkt, und trinkt, und mir kommen fast die Tränen bei dem Anblick! Fast wie von Sinnen verschlingt es noch einen meiner Müsli-Powerriegel, bevor ich das Weite suche. Es tut mir in der Seele weh, wie ignorant hier mit den Tieren umgegangen wird. Im Hof treffe ich auf einen Getränkelieferanten, dem ich mit meinen begrenzten Spanisch-Kenntnissen zu verstehen gebe, dass hinter dem Haus ein Hund Futter und Wasser benötigt. Ich kann meinen Ärger nicht verbergen, und mit dieser negativ aufgeladenen Energie verlasse ich diesen Ort, der mir am Tag zuvor noch recht sympathisch war.

3. Tag: Mittwoch, 24. April

Zarautz – Zumaia

Bis 7km vor Deba (15 km)

Höhenunterschied: 700m / Küstenweg und Wald

,Das Leben ist kein Strand, sondern ein Gebirge’

Indianisches Sprichwort

Die Strecke ist furchtbar schweisstreibend. Vielleicht steckt mir auch noch der Vortag in den Knochen. Schliesslich ist das mein zweiter Tag auf dem Camino. Mein heutiges Ziel ist Deba. Keine Chance. 7 km vor Deba mache ich schlapp. Nichts geht mehr. Völlig fertig checke ich in einem Gasthof ein, der direkt am Weg liegt. Zuerst eine göttliche Fügung, dann Ernüchterung. Nachdem die Wäsche gewaschen und ich geduscht bin, traue ich meinen Ohren nicht: Ein Welpe schreit wie von Sinnen! Ich verfolge den Lärm bis in die Garage des Nachbarn. Jetzt traue ich auch meinen Augen nicht: Ein winziges Hündchen, höchstens 5-6 Wochen alt, sitzt alleine in einer Stahlbox in dieser Garage und paddelt wie wild und laut schreiend mit seinen rosafarbenen Pfötchen an einem Hühnerdraht hoch. Völlig alleingelassen, ohne eine Decke, ohne Wasser, ohne Futter – und viel zu klein. Ich fasse es nicht! Der Welpe reagiert nicht mal auf mein Erscheinen und starrt traumatisiert ins Leere, während er nicht aufhört, markerschütternd zu weinen. Ich beschwere mich mit einem Mix aus Spanisch und Englisch (obwohl die nicht mal Englisch versteht) bei meiner Pensionswirtin über die Lärmbelästigung, in der Hoffnung, dass sich zum Wohle ihrer Gäste etwas tut und dadurch die Handvoll Hund vielleicht befreit wird. Auch die Nachbarin kriegt eine Lektion von mir, indem ich mich über soviel Hirnlosigkeit bei ihr beschwere, erst auf Spanisch, dann auf Englisch, und dann sprudelt mein ganzer Frust auf ,gut Deutsch’ raus! Später sehe ich die beiden Damen zusammen reden – kurz danach ist ,Totenstille’, die ganze Nacht hindurch, bis zu meinem frühen Aufbruch am nächsten Morgen. Ich kann nicht schnell genug hier wegkommen. Das Zimmer war ein dunkles Loch, an das Schicksal dieses kleinen Hündchens will ich gar nicht denken – und das erste Mal verspüre ich einen Funken Heimweh….

4. Tag: Donnerstag, 25. April

7km vor Deba bis Markina Xemein (31 km)

Höhenunterschied ca. 1000m Auf- und Abstieg. Sehr abgeschiedener Weg in das hügelige Hinterland: Anspruchsvolle Etappe!

Glanzleistung! Die am Tag zuvor ,geschwänzten’ 7 km bis Deba laufe ich heute erst einmal auf einer ,A…backe’ ab. Beim Einmarsch in die Stadt erkennt man, dass Deba gut versteckt im Tal liegt, an der Mündung des Rio Deba. Von der Anhöhe aus gelange ich kurz vor Mittag in einem gläsernen Aufzug hinunter in die Stadt. Nette Idee! An einem Obststand, an dem ich mich mit Wasser, Bananen und Erdbeeren für den weiteren Weg eindecke, treffe ich auch die vier Ladies aus Quebec wieder, die das gleiche im Sinn haben. Sie haben im Gegensatz zu mir die leichtere Variante, den Weg zu bestreiten, gewählt. Sie haben einen Gepäcktransfer und Unterkunft im Voraus gebucht und laufen ihre Etappen nur mit leichtem Gepäck. Ich habe so meine berechtigten Zweifel, ob ich es noch bis Markina-Xemein schaffe – immerhin liegen noch 23 km mit einem nicht zu unterschätzenden Höhenprofil vor mir. Die vier kanadischen jungen Damen machen mir Mut – und ich nehme die Herausforderung an…

Es gibt kein Zurück. Hat man sich hier zum Weiterlaufen entschieden, sollte man sich anschliessend nicht beklagen. Unterwegs gibt es so gut wie keine Einkehrmöglichkeiten, d.h. zusätzlich wiegt der Proviant in Form von krummen Bananen und Wasserflaschen zusätzlich. Abbrechen ist hier nicht möglich – ausser, man hat vor, zu Biwaken. :0)

Die Strecke verläuft in grosser Abgeschiedenheit durch Wälder und Felder. NIEMAND fühlt sich hier mal wieder sauwohl. Zwei-, dreimal begegne ich einem Alm-Öhi mit seinen Ziegen. Während ich nach Stunden so dahingetippelt bin, und sich Körper und Geist mittlerweile in einem mechanischen Vorwärts-Modus befinden, dringt mitten im Wald ein klägliches Schreien an mein Ohr. Da ist Mama wieder hellwach! Das hört sich an wie Ziege in Not! Direkt über mir am Hang meckert sich eine Ziege die Stimmbänder wund. Ich kann nichts sehen, aber es kann nicht weit von meinem Standpunkt sein. Kurzentschlossen lasse ich meinen Rucksack auf dem Waldweg liegen und mache mich an den Aufstieg, um der armen Kreatur zu helfen. Blöderweise ist der Hang an dieser Stelle besonders steil und glitschig: Von überall her sprudeln kleine Quellen aus dem Untergrund und machen den Aufstieg zu einer Matschtour ohne Gleichen. Für stacheliges Gestrüpp offenbar eine wunderbare Voraussetzung, besonders stachelig zu gedeihen, denn ich hole mir bei der Aktion auch noch ein dicke Schramme ab, bis es blutet. Hochalpin überwinde ich, weil es die Mission verlangt, auch noch einen Stacheldrahtzaun. Jetzt kann es nur noch ein Katzensprung bis zu dem in Not geratenen Objekt sein. Gerade verliere ich fast den Halt – da verliere ich die Fassung: etwa 40m vor mir sehe ich einen kräftigen Mann, nur mit Hose und Unterhemd bekleidet, in die Richtung kraxeln, in der ich die Ziege vermutet habe. Er bleibt kurz stehen, schaut mich ungläubig an und gibt mir kurz auf Spanisch zu verstehen, dass er sich um das arme Tier kümmert. Soviel habe ich verstanden: Dass ich den verschlammten Hang umsonst raufgekommen bin – und jetzt irgendwie wieder runter muss. Das gelingt mit Hängen und Würgen und ohne weitere Blessuren. Wenigstens ist die Ziege erhört worden, und als ich nach einer kleinen Ewigkeit zurück auf dem Waldweg bin, macht die Ziege keinen Mucks mehr. Der Rucksack ist auch noch da – bis an der Stelle, an der ich ihn zurückgelassen habe mal wieder eine Menschenseele vorbeikommt, vergehen wahrscheinlich Stunden – oder Tage. Die ganze Aktion hat mich Zeit und eine Menge Kraft gekostet. Ich hätte es wahrscheinlich auch für eine Kröte getan….

Insgesamt laufe ich an diesem meinem dritten Tag satte 30 km, nebenbei bezwinge ich ,mal eben’ insgesamt 1000 Höhenmeter!

Dementsprechend völlig fertig erreiche ich Markina-Xemein in der Dämmerung. Die mühsam erfragte Klosterherberge, die ich eigentlich anvisiert hatte, ist geschlossen. Erschöpfung, Ernüchterung – Enttäuschung. Ein junger Spanier mit drei kleinen Kids begleitet mich daraufhin durch die halbe Stadt und zeigt mir den Weg zu einer privaten Herberge. Die sieht rein äusserlich nicht sehr einladend aus, und nebenan befinden sich etliche Jung-Spanier vor einer Bar offensichtlich im Ausnahmezustand! Egal, jetzt gehe ich keinen Zentimeter mehr weiter. Ich kann mich nur noch vorbehaltslos in die Hände von Augusto begeben, dem Herbergsvater. Er entpuppt sich als über fürsorglich, legt meine Schuhe trocken und weist mir das einzige Einzelzimmer mit französischem Bett in seiner kleinen Herberge zu. Traumhaft! Gerettet! Augusto ist ein richtiges Pilgerherbergs-Väterchen. Er macht mich mit einem jungen Holländer bekannt, der schon monatelang alleine unterwegs ist und sicher viel zu erzählen hätte – wäre der nicht auch todmüde und blasengeschädigt.

In der von Augusto empfohlenen Tapas-Bar, in der es hoch hergeht, erkämpfe ich mir später einen Platz an der Theke und frage nach fleischlosen Tapas. Die unverständlichen Blicke stören mich überhaupt nicht. Schliesslich entscheide ich mich für drei undefinierbare Häppchen und ein Gläschen Rotwein plus Wasser – alles in allem für 3,00 Euro. Diese Nano-Mahlzeit deckt nicht annähernd meinen heutigen Energieverbrauch, aber irgendwie ist mir jetzt eher nach schlafen…

5.Tag: Freitag, 26. April

Markina-Xemein – Cenaruzza

Bis Munitibar (9 km)

Regen! Ich treffe keinen Menschen unterwegs. Die geplante Unterkunft muss ich irgendwie verpasst haben. Kein Wunder, wenn man stundenlang die Kapuze des Anoraks bis über die Nase ziehen muss. In einem kleinen Nest namens ,Munitibar’ treffe ich auf vier Franzosen, die mir mit Hilfe der spanischen Bar-Senora eine Unterkunft besorgen. Tapfer laufe ich noch einen Kilometer zurück auf dem Weg, den ich gekommen bin zu einem Gasthof mit 6 Zimmern – wovon ich eines beziehen darf. Der Schuppen ist nicht billig, was mir aber unter den gegebenen Umständen relativ egal ist. Wenn die Leistung stimmt…immerhin gibt es eine Badewanne! Bis Gernika wären es noch 15 km gewesen. Das wollte ich meinem tapferen Fahrgestell heute nicht mehr antun, um es auf dem weiteren Weg nicht zu überstrapazieren. Wäsche waschen, Badewanne (das warme Wasser lässt auf sich warten – ich bade lauwarm bis kalt…) – und jetzt einfach einmummeln und den Beinen ein bisschen Ruhe gönnen! Der Weg hierher war steinig, gebirgig und wegen des schlechten Wetters gefährlich glitschig. Auch die Wetteraussichten für morgen verheissen nichts Gutes, im Gegenteil, es soll noch schlechter werden. In diesem ominösen Haus bin ich offensichtlich der einzige Gast. Hier gibt es nichts zu essen, die Küche bleibt kalt, und meine Vorräte sind erschöpft. Ich bewege mich also wohl oder übel nochmal durch den Regen den besagten Kilometer ins Dörfchen zurück, um, wieder als einziger Gast im einzigsten Restaurant am Ort, etwas Warmes zu mir zu nehmen. Es gibt Nudeln Bolognese. Die Sosse ohne Fleisch herzustellen, stellt die Köchin offenbar auf eine harte Probe ihres Könnens…die erste Lieferung jedenfalls geht kläglich in die Hose – die Sosse ist gespickt mit dicken Speckstücken, trotzdem ich bei meiner Bestellung ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass ich kein Fleisch esse. Das hat auch bisher funktioniert. Beim zweiten Anlauf klappt es dann – inzwischen versucht mein Magen krampfhaft, die Hoffnung nicht aufzugeben. Immerhin komme ich relativ gesättigt wieder zurück in meinen Geister-Gasthof. Mittlerweile ist es dunkel draussen. Diese Absteige ist mir irgendwie suspekt – die Schritte des Nachts auf dem Flur veranlassen mich dazu, meine Zimmertür zweimal zu kontrollieren, ob sie auch wirklich verschlossen ist. Wenigstens ist die Dame des Hauses bereit, meinetwegen um 7.00 Uhr nach vorheriger Absprache in der dunklen Küche zu erscheinen, um mir einen Instant-Kaffe und ein paar Kekse anzubieten. Sie gibt mir sogar noch welche als Proviant mit. Wirklich aufmerksam. Bei dem Übernachtungspreis aber immer noch nicht aufmerksam genug, finde ich. Ihr frommer Wunsch, ich solle mit Gott gehen, stimmt mich dann auch wieder versöhnlicher. Sicher erhofft sich die Hausherrin von ihrer noblen Keksspende einen Sündenerlass – der allerdings sehr übersichtlich ausfallen würde….

6.Tag: Samstag, 27. April

Cenaruzza – Gernika-Lumo

Munitibar bis Gernika-Lumo (15 km)

Höhenunterschied: 410m im Aufstieg, 700m im Abstieg, einsame Wegstrecke

Noch 755 km bis Santiago!