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- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In "Geschichte der Phönizier" präsentiert George Rawlinson eine umfassende und detailreiche Analyse der phönizischen Zivilisation, die als eine der bedeutendsten Handelsmächte der Antike gilt. Durch seine akribische Recherche und präzise Sprache gelingt es Rawlinson, die Vielschichtigkeit der phönizischen Gesellschaft nachzuvollziehen und ihr Erbe in der Geschichte anschaulich zu beleuchten. Der Autor verwebt historische Ereignisse mit kulturellen Aspekten und bietet dem Leser einen tiefen Einblick in die politischen, wirtschaftlichen sowie religiösen Strukturen der Phönizier, während er gleichzeitig den Einfluss dieser Zivilisation auf die damalige mediterrane Welt herausarbeitet. George Rawlinson, ein angesehener Historiker und Orientalist des 19. Jahrhunderts, war bekannt für seine umfangreiche Kenntnis der antiken Geschichte und seine Fähigkeit, komplexe historische Themen anschaulich darzustellen. Sein Interesse an den Phöniziern könnte durch seine Studien in den Bereichen Semitistik und antike Sprachen sowie durch seine Faszination für die Einflüsse des östlichen Mittelmeerraums auf die westliche Zivilisation geprägt worden sein. Rawlinsons Werke zeugen von einer leidenschaftlichen Auseinandersetzung mit historischen Texten und Artefakten, die ihn inspirierten, die Geschichte der Phönizier lebendig zu machen. Leser, die ein tiefes Verständnis für die Wurzeln der westlichen Zivilisation und die Rolle der Phönizier in der Weltgeschichte suchen, finden in diesem Buch eine wertvolle Ressource. Rawlinsons analytischer Zugang kombiniert mit einem fesselnden Erzählstil macht "Geschichte der Phönizier" zu einem unverzichtbaren Werk für Historiker, Studenten und jeden, der an den komplexen Netzwerken der Antike interessiert ist. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
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Veröffentlichungsjahr: 2024
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Geschichte der Phönizier
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Historien von Phönizien oder der Phönizier wurden gegen Mitte dieses Jahrhunderts von Movers und Kenrick geschrieben. Das umfangreiche Werk des erstgenannten Schriftstellers01 fasste in fünf mittelgroßen Bänden alle Informationen zusammen, die das klassische Altertum über die Religion, die Geschichte, den Handel, die Kunst usw. dieser berühmten und interessanten Nation bewahrt hatte. Kenrick nutzte den so angesammelten Wissensschatz, fügte ihm viele Informationen aus der modernen Forschung hinzu und begnügte sich damit, der Welt in einem einzigen Band von geringem Umfang, 02 sehr spärlich illustriert, die gesicherten Ergebnisse der Kritik und Forschung zum Thema der Phönizier bis zu seinem eigenen Tag zu geben. Seitdem sind vierundvierzig Jahre vergangen, und in dieser Zeit wurden einige Zweige der Forschung stark erweitert, während andere weitgehend unverändert geblieben sind. Reisende wie Robinson, Walpole, Tristram, Renan und Lortet haben viel zusätzliches Licht auf die Geographie, Geologie, Fauna und Flora des Landes geworfen. Ausgräber wie Renan und die beiden Di Cesnolas haben wertvolle Funde über die Architektur, die Kunst, die Industrie, die Sitten und Gebräuche der Menschen gemacht. Antiquare, wie M. Clermont-Ganneau und MM. Perrot und Chipiez, haben die Überreste einer sorgfältigen Untersuchung und Kritik unterzogen und den Charakter der phönizischen Kunst und ihre Stellung in der Geschichte der künstlerischen Bemühungen endgültig festgelegt. Sowohl in Phönizien selbst als auch in der phönizischen Dependenz Zyperns werden immer noch Forschungen durchgeführt, die unser Wissen über die phönizische Kunst und Archäologie noch erweitern werden, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie das Urteil, das bereits von kompetenten Richtern zu diesen Themen gefällt wurde, ernsthaft beeinflussen werden. Dem Autor schien daher die Zeit gekommen, in der nach fast einem halben Jahrhundert des Schweigens die Geschichte des Volkes angemessen neu geschrieben werden könnte. Das Thema hatte seine Gedanken lange genutzt, da es eng mit der Geschichte Ägyptens und der „Großen Orientalischen Monarchien“ verbunden ist, die für ihn seit dreißig Jahren besondere Studienobjekte sind; und ein Werk, das die wichtigsten Ergebnisse der jüngsten Untersuchungen enthält, erschien ihm als nicht unangemessener Abschluss der historischen Bemühungen, die mit seinem Rücktritt von der Professur für Alte Geschichte in Oxford und seinem Eintritt in einen neuen Arbeitsbereich natürlich zu Ende gehen.
Der Autor möchte seine großen Verpflichtungen gegenüber MM. Perrot und Chipiez für die unschätzbare Hilfe ausdrücken, die er aus ihrem großartigen Werk 03 gezogen hat, und gegenüber ihren Verlegern, den MM. Hachette, für ihre Großzügigkeit, ihm die Nutzung einer so großen Anzahl von Illustrationen von MM. Perrot und Chipiez zu gestatten. Er ist auch denselben Herren sehr verbunden für die Nutzung von Karten und Zeichnungen, die ursprünglich in der „Géographie Universelle“ veröffentlicht wurden. Andere Werke, aus denen er entweder Materialien oder Illustrationen oder beides entnommen hat, sind (neben denen von Movers und Kenrick) M. Ernest Renans „Mission de Phénicie“, General Di Cesnolas „Cyprus“, A. Di Cesnolas „Salaminia“, M. Ceccaldis „Monuments Antiques de Cypre“, M. Daux’ „Recherches sur les Emporia Phéniciens“, das „Corpus Inscriptionum Semiticarum“, M. Clermont-Ganneaus „Imagerie Phénicienne“, Mr. Davis’ „Carthage and her Remains“, Gesenius’ „Scripturæ Linguæque Phoeniciæ Monumenta“, Lortets „La Syrie d’aujourd’hui“, Serra di Falcos „Antichità della Sicilia“, Walpoles „Ansayrii“ und Kanon Tristrams „Land of Israel“. Die Schwierigkeit bestand darin, aus diesen reichhaltigen Quellen die hervorstechendsten und bemerkenswertesten Fakten auszuwählen und sie in einer Form zu ordnen, die sie dem gewöhnlichen englischen Leser leicht verständlich machen würde. Inwieweit ihm dies gelungen ist, muss er dem Urteil der Öffentlichkeit überlassen. Wenn er sich ihnen als „Leser“ und Schriftsteller „von Geschichten“04 vorstellt, hat er ihnen für ein Maß an Gunst zu danken, das allen seinen bisherigen Werken einen schnellen Verkauf beschert hat und einige von ihnen durch mehrere Auflagen getragen hat.
CANTERBURY: August 1889.
Kapitel I-Das Land
Phoenicé oder Phönizien war der Name, den die Griechen ursprünglich der Küstenregion des Mittelmeers gaben, die sich zwischen dem zweiunddreißigsten und dem sechsunddreißigsten Breitengrad nach Westen hin erstreckt, und den die Römer später von ihnen übernahmen. Hier, so scheint es, stießen die vorhomerischen Griechen auf ihren frühen Reisen zum ersten Mal auf ein Land, in dem die Palme nicht nur heimisch war, sondern auch ein führendes und auffälliges Merkmal darstellte. Überall entlang der niedrigen Sandküste erhob sie ihr Büschel gefiederter Blätter in den strahlend blauen Himmel, hoch über dem Unterholz von Feigen und Granatäpfeln und dem Leben. Daher nannten sie das Gebiet Phönizien oder „das Land der Palmen“ und das Volk, das es bewohnte, die Phönizier oder „die Palmenmenmenschen“.
Der Begriff wurde von Anfang an sehr vage verwendet. Wahrscheinlich bezeichnete er ursprünglich die Region gegenüber von Zypern, von Gabala im Norden - dem heutigen Jebili - bis Antaradus (Tortosa) und Marathus (Amrith) im Süden, wo die Palme zum ersten Mal in Hülle und Fülle wuchs. Die Palme ist das numismatische Symbol von Aradus, 11 und obwohl sie heute in der Region, die Strabo „den aradischen Küstentrakt“ 12 nennt, nicht mehr sehr häufig vorkommt, muss sie in der Antike zu den wichtigsten Ornamenten gehört haben. Als sich die griechische Kenntnis der Küste nach Süden ausdehnte und ein immer üppigeres Wachstum der Palme festgestellt wurde, wobei fast jede Stadt und jedes Dorf in einen Kreis von Palmenhainen eingebettet war, dehnte sich der Name aus, bis er auf jeden Fall bis nach Gaza oder (nach Meinung einiger) bis Rhinocolura und den Torrens Ægypti reichte. Im Norden scheint der Name nie über das Kap Posideium (Possidi) am Fuße des Berges Casius hinausgekommen zu sein, denn das Gebiet zwischen diesem und dem Taurusgebirge war immer als Syrien bekannt, nie als Phönizien oder Phoenicé.
Die gesamte Länge der Küste zwischen den Grenzen von Kap Possidi und Rhinocolura beträgt, ohne die kleineren Einbuchtungen mitzurechnen, etwa 380 Meilen, also fast so viel wie die Portugals. Die Einbuchtungen der Küstenlinie sind gering. Von Rhinocolura bis zum Berg Carmel, einer Entfernung von 150 Meilen, gibt es keine einzige starke Landzunge und auch keine einzige Bucht von ausreichender Tiefe, um die Aufmerksamkeit der Geographen auf sich zu ziehen. Der Karmel selbst ist eine bemerkenswerte Landzunge, die eine Bucht von einiger Größe umschließt. Aber sobald diese passiert sind, kehrt die alte Einheitlichkeit zurück und die Linie ist wieder fast ungebrochen über eine Entfernung von fünfundsiebzig Meilen, von Haifa bis Beyrout (Berytus). Nördlich von Beyrout finden wir ein wenig mehr Abwechslung. Zwischen dem vierunddreißigsten Breitengrad und Tripolis (Tarabulus) erstreckt sich die Küste in einem recht kühnen Bogen und zieht sich zwischen Tripolis und Tortosa (Antaradus) fast entsprechend zurück, so dass sich zwischen Lat. 34º 27' und Lat. 34º 45' eine tiefe Bucht bildet, von der aus die Linie wieder fünfzig Meilen lang ungebrochen nach Norden verläuft, bis hinter Gabala (Jebili). Danach, zwischen Gabala und Kap Posideium, gibt es eine beträchtliche Unregelmäßigkeit, denn das ganze Gebiet ist gebirgig, und die Ausläufer von Bargylus und Casius laufen ins Meer hinunter und bilden eine Reihe von Landzungen, von denen Kap Posideium die bemerkenswerteste ist.
Aber während der Name Phönizien geographisch auf diese lange Küstenlinie - fast 400 Meilen - angewandt wird, muss er historisch und ethnisch in wesentlich engeren Grenzen gehalten werden. Eine Ethnie, die sich deutlich von der der Phönizier unterscheidet, war schon früh am südlichen Teil der westasiatischen Küste angesiedelt, wo sie an Afrika grenzt. Von Jabneh (Yebna) nach Süden war Palästina, das Land der Philister, vielleicht sogar von Joppa (Jaffa) aus, das von Mela zur Grenze gemacht wird. 13 Somit müssen mindestens achtzig Meilen Küstenlinie von der 380 abgezogen werden, und die Länge von Phönizien entlang der Mittelmeerküste muss als nicht mehr als dreihundert Meilen angesehen werden.
Die Breite schwankte zwischen acht oder zehn und dreißig Meilen. Als östliche Grenze Phöniziens müssen wir den Höhenrücken betrachten, der die Wasserscheide zwischen den Strömen bildet, die nach Osten in Richtung Orontes, Litanei und Jordan fließen, und denen, die nach Westen ins Mittelmeer münden. Es ist schwer zu sagen, wie breit sie im Durchschnitt war, aber vielleicht kann man sie auf etwa fünfzehn Meilen schätzen. In diesem Fall wäre die gesamte Fläche etwa 4.500 Quadratmeilen groß gewesen.
Das Gebiet war von bemerkenswert abwechslungsreichem Charakter. Hohe Berge, steile bewaldete Hügel, kalkhaltige Hänge, reiche Schwemmlandebenen und Sandstrände wechselten einander ab, wobei jeder seinen eigenen Reiz hatte, der durch den Kontrast noch bekräftigt wurde. Der Sand beschränkt sich auf einen vergleichsweise schmalen Streifen entlang der Küste 14 und auf die Standorte der alten Häfen, die heute zugeschüttet sind. Er ist äußerst fein und von ausgezeichneter kieseliger Qualität, vor allem in der Nähe von Sidon und am Fuße des Berges Karmel. Die bemerkenswertesten Ebenen sind die von Sharon, Akkon, Tyrus, Sidon, Beyrout und Marathus. Sharon, das den hebräischen Dichtern so sehr am Herzen liegt, 15 ist das maritime Gebiet zwischen dem Hochland von Samaria und dem Mittelmeer, das sich von Joppa bis zum südlichen Fuß des Karmel erstreckt - eine Entfernung von fast sechzig Meilen - und vom Chorseas, dem Kaneh und anderen Flüssen bewässert wird. Es handelt sich um ein glattes, sehr leicht gewelltes Gebiet, etwa zehn Meilen breit vom Meer bis zum Fuß des Gebirges, das sich abrupt und ohne dazwischen liegende Hügel erhebt und es wie eine Mauer zu begrenzen scheint, über der sich die riesigen runden Massen von Ebal und Gerizim erheben, mit dem bewaldeten Kegel, auf dem Samaria stand, zu ihren Füßen liegend. 16 Die trägen Ströme, von denen einige das ganze Jahr über Wasser führen, durchqueren ihn zwischen schilfbewachsenen Ufern 17 und breiten sich im Allgemeinen, bevor sie das Ufer erreichen, zu weiten Sümpfen aus, die leicht für Bewässerungszwecke genutzt werden könnten. Der Boden ist extrem reichhaltig, variiert von leuchtend rot bis tiefschwarz und bringt enorme Ernten von Unkraut oder Getreide hervor, je nachdem, ob er kultiviert oder in seinem natürlichen Zustand belassen wird. In Richtung Süden wurde der Blick über die Region so beschrieben: „Von Ramleh aus hat man einen weiten Blick nach allen Seiten und eine Aussicht, die an Reichtum und Schönheit kaum zu übertreffen ist. Ich könnte sie mit nichts anderem vergleichen als mit der großen Rheinebene bei Heidelberg oder, noch besser, mit den weiten Ebenen der Lombardei, wie man sie vom Mailänder Dom und anderswo sieht. Im Osten erhoben sich die stirnrunzelnden Berge von Juda schroff aus der Ebene an ihrem Fuß, während im Westen die glitzernden Wellen des Mittelmeers unsere Gedanken mit Europa verbanden. Im Norden und Süden, so weit das Auge reichte, breitete sich die schöne Ebene wie ein Teppich zu unseren Füßen aus, bunt gemischt mit braunen Flächen, auf denen gerade die Ernte eingebracht worden war, und mit Feldern, die noch reich an gelbem, reifem Mais oder grüner, sprießender Hirse waren. Unmittelbar unter uns ruhte das Auge auf den riesigen Olivenhainen von Ramleh und Lydda und den malerischen Türmen, Minaretten und Kuppeln dieser großen Dörfer. In der Ebene selbst gab es nicht viele Dörfer, aber die Hügelkette und der Berghang dahinter, vor allem im Nordosten, waren vollkommen mit ihnen übersät, und so, wie wir sie jetzt im Licht der untergehenden Sonne sahen, wirkten sie wie weiße Villen und Weiler zwischen den dunklen Hügeln und boten einen Anblick von Sparsamkeit und Schönheit, der einer genaueren Betrachtung sicherlich nicht standhalten würde.“ 18 An seinem nördlichen Ende wird Sharon von den niedrigen Hügeln eingeengt, die sich um die westlichen Flanken des Karmel gruppieren und allmählich in die Ebene eindringen, bis sie an der Schulter des Berges selbst endet und nur einen schmalen Strand am Fuße des Vorgebirges übrig lässt, über den man mit der nächsten Ebene im Norden in Verbindung treten kann. 19
Verglichen mit Sharon ist die Ebene von Akkon unbedeutend und von geringer Ausdehnung. Sie erstreckt sich etwa acht Meilen entlang der Küste, vom Fuß des Karmel bis zur Landzunge, auf der die Stadt Akkon steht, und ist zwischen der Küste und den Hügeln etwa sechs Meilen breit. Wie Sharon ist es für seine Fruchtbarkeit bekannt. Sie wird von den beiden ständigen Flüssen Kishon und Belus bewässert und verfügt über einen fruchtbaren Boden, von dem es heißt, dass er derzeit „vielleicht der am besten kultivierte ist und die üppigsten Ernten, sowohl von Getreide als auch von Unkraut, von allen in Palästina hervorbringt.“ 110 Der Kishon bewässert es im Süden, wo er sich dem Karmel nähert, und ist ein breiter Strom, 111 der jedoch in Richtung seiner Mündung leicht zu durchqueren ist. Der Belus (Namâané) durchfließt sie im Norden und spült Akkon selbst. Er ist ein noch größerer Strom als der Kishon, obwohl er nur einen kurzen Lauf hat.
Die dritte der phönizischen Ebenen, die wir von Süden nach Norden durchqueren, ist die von Tyrus. Es handelt sich um einen langen, aber vergleichsweise schmalen Streifen, der sich vom Ras-el-Abiad im Süden bis nach Sarepta im Norden erstreckt, eine Entfernung von etwa zwanzig Meilen, aber an keiner Stelle mehr als fünf Meilen breit ist und im Allgemeinen weniger als zwei Meilen. Sie wird etwa auf halber Strecke von dem ergiebigen Fluss Kasimiyeh oder Litanei bewässert, der östlich des Libanon im Buka "a- oder Coelesyrischen Tal entspringt, sich durch eine Reihe gewaltiger Schluchten seinen Weg durch die Gebirgskette bahnt und etwa drei Meilen südöstlich der heutigen Stadt, in der Nähe des modernen Khan-el-Kasimiyeh, in die tyrische Tiefebene mündet, von wo aus er in vielen Windungen durch ein breites, niedriges Wiesengebiet friedlich zum Meer fließt. Andere Rinnsale und Bäche, die von der Westflanke des großen Berges herabfließen, erhöhen die Ergiebigkeit der Ebene, während reichlich Wasserquellen mit überraschender Kraft an einigen Stellen sprudeln, insbesondere bei Ras-el-Ain, drei Meilen von Tyrus entfernt, im Süden. 112 Die Ebene ist auch heute noch zu einem großen Teil mit Obstgärten, Gärten und kultivierten Feldern bedeckt, auf denen reiche Ernten von Tabak, Baumwolle und Getreide angebaut werden.
Die Ebene von Sidon, die sich an die Ebene von Tyrus anschließt und manchmal als ein Teil davon angesehen wird, 113 erstreckt sich von etwas nördlich von Sarepta bis zum Ras-el-Jajunieh, einer Entfernung von etwa zehn Meilen, und ähnelt der Ebene von Tyrus in ihren Hauptmerkmalen. Es ist lang und schmal, nie breiter als etwa zwei Meilen, aber gut bewässert und sehr fruchtbar. Die wichtigsten Flüsse sind der Bostrenus (Nahr-el-Auly) im Norden, gleich hinter der Landzunge von Jajunieh, der Nahr-Sanîk, südlich von Sidon, ein im Sommer trockener Wildbach, 114 und der Nahr-ez-Zaherany, zweieinhalb Meilen nördlich von Sarepta, ein Fluss von mäßiger Kapazität. Auch in der Ebene selbst sprudeln schöne Quellen aus der Erde, wie der Ain-el-Kanterah und der Ain-el-Burâk, 115 zwischen Sarepta und dem Fluss Zaherany. Die Bewässerung ist einfach und wird in großem Umfang genutzt, so dass die Früchte und das Gemüse von Saïda und seiner Umgebung zu den besten des Landes gehören. 116
Die Ebene von Berytus (Beyrout) ist die am meisten zusammengezogene aller phönizischen Ebenen, die man überhaupt wahrnehmen kann. Sie liegt südlich, südöstlich und östlich der Stadt, zwischen den hohen Dünen oder Sandhügeln, die den westlichen Teil der Halbinsel Beyrout bilden, und den Ausläufern des Libanon, die sich hier dem Meer sehr stark nähern. Die Ebene beginnt am Wady Shuweifat im Süden, etwa vier Meilen von der Stadt Beyrout entfernt, und erstreckt sich im Norden bis zum Meer auf der westlichen Seite des Nahr Beyrout. Der nördliche Teil der Ebene ist als Ard-el-Burâjineh bekannt. In der wasserarmen117 Ebene werden Oliven und Maulbeeren angebaut, und sie beherbergt den größten Olivenhain in ganz Syrien. Etwas jenseits des westlichen Randes befindet sich der berühmte Pinienwald118, von dem (nach Meinung einiger) Berytus seinen Namen ableitet. 119
Die Ebene von Marathus ist neben Scharon die größte in Phönizien. Sie erstreckt sich von Jebili (Gabala) im Norden bis nach Arka im Süden, eine Entfernung von etwa sechzig Meilen, und ist zwischen zwei und zehn Meilen breit. Der Felsen ragt stellenweise aus ihm heraus und wird zwischen Tortosa und Hammam von einer Linie niedriger Hügel unterbrochen, die parallel zur Küste verläuft. 120 Die wichtigsten Bäche, die ihn speisen, sind der Nahr-el-Melk oder Badas, sechs Meilen südlich von Jebili, der Nahr Amrith, ein stark fließender Bach, der einige Meilen südlich von Tortosa (Antaradus) ins Meer mündet, der Nahr Kublé, der sich in der Nähe seiner Mündung mit dem Nahr Amrith vereinigt, und der Eleutherus oder Nahr-el-Kabir, der etwas nördlich von Arka das Meer erreicht. Von diesen ist der Eleutherus der wichtigste. „Er ist selbst im Sommer ein beachtlicher Strom und in der Regenzeit ein Hindernis für den Verkehr, da die Karawanen manchmal mehrere Wochen lang an seinen Ufern lagern und ihn nicht überqueren können.“ 121 Der Boden der Ebene ist flach, das Gestein liegt immer nahe der Oberfläche; die Bäche veröden und bilden Sümpfe, in denen sich die Malaria ausbreitet; eine spärliche Bevölkerung versucht kaum mehr als die rudimentärste und ineffizienteste Kultivierung; und die Folge ist, dass das Gebiet derzeit fast eine Wüste ist. Die Natur zeigt jedoch ihre Fähigkeiten, indem sie es im Frühling von einem Ende zum anderen mit einem „Blumenteppich“ bedeckt. 122
Von den Rändern der Ebenen und manchmal sogar vom Meeresufer aus erheben sich kalkhaltige Hänge oder steile, abgerundete Hügel, die zum Teil der Natur überlassen und mit Bäumen und Sträuchern bewachsen sind, zum Teil aber auch kultiviert und mit Dörfern bestückt sind. Das Hügelland bildet im Allgemeinen einen Zwischenbereich zwischen dem Hochgebirge und den bereits beschriebenen Ebenen. Nicht selten beginnt es jedoch am Rande des Wassers und füllt mit seinen Wellen den gesamten Raum aus, so dass nicht einmal ein Streifen Tiefland übrig bleibt. Dies ist vor allem in der zentralen Region zwischen Berytus und Arka der Fall, gegenüber dem höchsten Teil des Libanon, und wieder im Norden zwischen Kap Possidi und Jebili, gegenüber dem nördlicheren Teil von Bargylus. Die hügelige Region an diesen Orten ist ein breites Gebiet, in dem sich bewaldete Höhen und tiefe, romantische Täler abwechseln, in deren Schatten Bäche murmeln. Manchmal sind die Hügel in Terrassen angelegt, auf denen Weinreben und Olivenbäume wachsen, aber häufiger bleiben sie in ihrem ursprünglichen Zustand, bedeckt mit Massen von verworrenem Unterholz.
Die Gebirgszüge, die in gewisser Weise zur Geographie Phöniziens gehören, sind vier an der Zahl: Karmel, Casius, Bargylus und Libanon. Der Karmel ist ein langer Bergrücken, der sich in fast gerader Linie von Nordwesten nach Südosten erstreckt, von der Landzunge, die den westlichen Schutz der Bucht von Akkon bildet, bis nach El-Ledjun, am südlichen Rand der großen Ebene von Esdraelon, eine Entfernung von etwa zweiundzwanzig Meilen. Es handelt sich um eine Kalksteinformation, die sich an der Seite der Bucht von Akkon steil erhebt und deren Flanken so steil und zerklüftet sind, dass der Reisende absteigen muss, um sie zu erklimmen, 123 aber nach Süden hin sanfter abfällt, wo sie vergleichsweise leicht zugänglich ist. Die größte Höhe, die er erreicht, liegt bei Lat. 32º 4', wo er eine Höhe von etwas mehr als 1.200 Fuß erreicht. Von dort aus fällt er allmählich ab, je mehr er sich der Küste nähert, bis die Höhe über dem Meer am Kloster, mit dem der westliche Teil gekrönt ist, nicht mehr als 582 Fuß beträgt. In der Antike war der gesamte Berg dicht bewaldet, 124 aber heute, obwohl er „felsige Senken“ enthält, wo es „dichte Dschungel von Gehölzen“ gibt 125 und an einigen Stellen mit Olivenhainen und Dickicht von Zwerg-Eichen bedeckt ist, ist sein Aussehen eher das eines Parks als eines Waldes, Lange Grasflächen wechseln sich ab mit Waldstücken und „Buschwerk, das dichter ist als in Zentralpalästina“, während die größeren Bäume in Büscheln oder einzeln wachsen und es nirgendwo, wie im Libanon, einen dichten Bewuchs oder gar einen beträchtlichen Hain von Waldbäumen gibt. Aber die Schönheit des Gebietes ist auffallend, und wenn Karmel, wie manche interpretieren, eher ein „Garten“ als ein „Wald“ ist, dann kann man davon ausgehen, dass er seine Bezeichnung durchaus rechtfertigt. „Der ganze Berghang“, sagt ein Reisender, 126 „war mit Blüten und blühenden Sträuchern und duftenden Kräutern geschmückt.“ „Es gibt nicht eine Blume“, sagt ein anderer, 127 „die ich in Galiläa oder in den Ebenen entlang der Küste gesehen habe, die ich nicht auf dem Karmel finde, der immer noch der duftende, liebliche Berg ist, der er einst war.“
Die geologische Struktur des Karmel ist im Wesentlichen das, was man die „Jura-Formation“ oder den „oberen Oolith“ nennt - ein weicher weißer Kalkstein mit Knollen und Adern aus Feuerstein. Am westlichen Ende, wo er das Mittelmeer überragt, findet man Kreide und tertiäre Brekzien, die aus Kreide- und Feuersteinfragmenten bestehen. Im Nordosten des Berges, jenseits des Nahr-el-Mukattah, tauchen plutonische Gesteine auf, die die Ablagerungsschichten durchbrechen und den Beginn der Basaltformation bilden, die sich durch die Ebene von Esdraelon bis zum Tabor und dem See Genezareth zieht. 128 Wie die meisten Kalksteinformationen ist auch der Karmel reich an Höhlen, von denen es mehr als 2.000 geben soll 129 und die oft sehr lang und extrem gewunden sind.
Der Karmel, die große südliche Landzunge von Phönizien, wird in gewisser Weise durch die nördliche Landzunge Casius ausgeglichen. Der Berg Casius ist genau genommen das Ende eines Ausläufers des Bargylus, aber er hat einen so ausgeprägten und besonderen Charakter, dass er eine eigene Beschreibung verdient. Er erhebt sich abrupt aus dem Mittelmeer in einer Höhe von 5.318 Fuß und dominiert die gesamte Region in seiner Nähe. Vom Meer aus ist er ein außerordentlich auffälliges Wahrzeichen. Wälder mit schönen Bäumen bedecken seine Flanken, aber der hohe Gipfel ragt hoch über sie hinaus, eine kahle Felsmasse, die heute als Jebel-el-Akra oder „der kahle Berg“ bekannt ist. Er besteht hauptsächlich aus demselben Kreidekalk wie die anderen Berge dieser Gegend und hat wie diese einen abgerundeten Gipfel. Aber auch Gesteine vulkanischen Ursprungs sind in seine geologische Struktur eingeflossen, und in seiner Vegetation ähnelt er eher den Gebirgszügen von Taurus und Amanus als denen von Südsyrien und Palästina. An seiner nordöstlichen Ausdehnung, die vom Orontes umspült wird, liegt der bezaubernde Vergnügungspark von Daphné mit seinen sprudelnden Brunnen und blühenden Sträuchern, wo die Syrer seit dem Altertum häufig Feste zu Ehren ihrer Lieblingsgottheit, der „Dea Syra“, der großen Naturgöttin, abhielten.
Das hochgelegene Gebiet, das den Alten als Bargylus und den modernen Geographen als Ansayrieh oder Nasariyeh bekannt ist, verläuft im rechten Winkel zu dem Ausläufer, der im Berg Casius endet, und erstreckt sich vom Orontes bei Antiochia bis zum Tal des Eleutherus. Das ist eine Entfernung von nicht weniger als hundert Meilen. Der Gebirgszug bildet die westliche Grenze des unteren Coelesyrischen Tals, das im Osten an ihn angrenzt, während er im Westen auf die teils hügelige, teils flache Region herabblickt, die als „Nord-Phönizien“ betrachtet werden kann. Die Achse der Gebirgskette verläuft fast genau nach Norden und Süden, allerdings mit einer leichten Ablenkung nach Südosten. Bargylus ist keine mit dem Libanon vergleichbare Gebirgskette, aber dennoch ist es eine romantische und malerische Region. Die unteren Ausläufer im Westen sind mit Olivenhainen und Weinbergen bedeckt oder mit Myrten und Rhododendren bewachsen; dazwischen liegen weite offene Täler, in denen Tabak und Getreide angebaut werden. Höher hinauf „wird die Landschaft wild und kühn; Hügel erheben sich zu Bergen; weiches, grünes Korn macht Platz für strengere Felsen, sanfte Ebenen für steile Höhen“. 130 Und wenn in der höher gelegenen Region die majestätischen Zedern fehlen, so gibt es doch reichlich Tannen- und Kiefernwälder, die sich den Berghang hinaufschlängeln, stellenweise fast bis zum Gipfel, während hier und da kahle Felsmassen hervortreten und Felsen und Klippen in die Wolken ragen, die über den höchsten Gipfeln hängen. In der gesamten Region gibt es viel Wasser, das zahlreiche Bäche hervorbringt, wie den nördlichen Nahr-el-Kebir, der bei Latakia ins Meer mündet, den Nahr-el-Melk, den Nahr Amrith, den Nahr Kublé, den Nahr-el-Abrath und viele andere. Aufgrund der Beschaffenheit des Geländes haben sie notwendigerweise kurze Laufwege, aber jeder einzelne von ihnen verbreitet an seinen Ufern eine reiche Vegetation und eine ungewöhnliche Fruchtbarkeit.
Doch das große Gebirge Phöniziens, sein Ruhm und sein Stolz ist der Libanon. Der Libanon, der "Weiße Berg" 131 -"der Mont Blanc Palästinas" 132 -, heute bekannt als "der alte weißköpfige Mann" (Jebel-esh-Sheikh) oder "der Berg des Eises" (Jebel-el-Tilj), war für Phönizien zugleich sein Schutz, die Quelle seiner Größe und seine krönende Schönheit. In einer durchgehenden Linie über mehr als hundert Meilen ausgedehnt, mit einer durchschnittlichen Höhe von 6.000 bis 8.000 Fuß und am steilsten an seiner Ostseite, bildete er eine Mauer, an der sich die Wellen der östlichen Invasion ganz natürlich brachen - ein Bollwerk, das ihnen zu sagen schien: "Bis hierher sollt ihr gehen und nicht weiter". Die Flut der Eroberung strömte an seiner Ostflanke entlang, das breite Tal der Buka "a hinunter und dann über die Hügel von Galiläa. Aber seine stirnrunzelnden Abhänge und sein hoher Kamm schreckten die Angreifer ab oder hielten sie zurück, und die lächelnde Region zwischen seinem Gipfel und dem Mittelmeer wurde, jedenfalls in der Frühzeit, nur selten von einer feindlichen Armee durchquert. Diese westliche Region beherbergte die unerschöpflichen Vorräte an Waldbäumen, die Phönizien mit seinen Kriegsschiffen und seiner immensen Handelsflotte versorgten. Hier befanden sich die ertragreichsten Täler, die Weinberge und die Olivenhaine, und hier gab es auch die Flüsse und Bäche, die rauschenden Kaskaden, die lieblichen Täler und die tiefen Schluchten, die Phönizien in Bezug auf die Vielfalt der malerischen Landschaften den Vorzug vor allen anderen Ländern gaben.
Die Geologie des Libanon ist außerordentlich kompliziert. "Während der größte Teil des Gebirges und alle höheren Gebirgszüge ausnahmslos aus Kalkstein der frühen Kreidezeit bestehen, sind die Täler und Schluchten mit Formationen aller möglichen Arten von Sedimentgestein, Metamorphiten und Eruptivgestein gefüllt. Durch viele von ihnen fließen lange Ströme aus Trap oder Basalt; gelegentlich gibt es Gesteinsschichten aus Porphyr und Grünstein und dann wieder Sandstein, bevor der Kalkstein und der Feuerstein wiederkehren." 133 Einige Hänge bestehen ganz aus weichem Sandstein; viele Stellen sind aus hartem, metallisch klingendem Trap oder Porphyr; aber die vorherrschende Formation ist ein fettiger oder pulveriger Kalkstein, oft kahl, aber manchmal mit weichem Gras, einem dichten Gewirr von Sträuchern oder hohen Waldbäumen bewachsen. Der Gebirgskamm ist überall nackter Kalkstein, außer an den wenigen Stellen, die die höchste Erhebung erreichen, wo er mit Schnee bedeckt oder durchzogen ist. Zwei Gipfel sind besonders bemerkenswert: der Jebel Sunnin im Süden, der von Beyrout aus gut sichtbar ist134 und auf eine Höhe von über 9.000 Fuß geschätzt wird, 135 und der Jebel Mukhmel im Norden, der nach sorgfältigen Messungen nur knapp unter 10.200 Fuß liegt. 136 Letzterer, der eine Art Amphitheater bildet, umkreist und überragt eine tiefe Mulde oder ein Becken, das sich nach Westen hin öffnet und in dem die Hauptquellen entspringen, die den romantischen Strom des Kadisha bilden. Die Seiten des Beckens sind kahl und felsig, hier und da gesäumt von den rauen Erhebungen, die die Ablagerungen der alten Gletscher, die "Moränen" des Libanon, markieren. In diesem Becken stehen "die Zedern". Es ist in der Tat nicht wahr, wie lange Zeit angenommen wurde, dass der Zedernhain von Jebel Mukhmel das einzige Überbleibsel jenes urzeitlichen Zedernwaldes ist, der einst die Pracht des Berges war. Zedern gibt es auf dem Libanon noch an mindestens sechs anderen Orten, wenn nicht an mehr. In der Nähe von Tannurin, an einem der Zuflüsse des Duweir, ist eine wilde Schlucht von oben bis unten mit einem Wald aus Bäumen bedeckt, die von der Axt unberührt geblieben sind und von Panthern und Bären bewohnt werden. Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass es sich dabei ausschließlich um Zedern handelt, von denen einige sehr groß sind und einen Umfang von fünfzehn bis achtzehn Fuß haben. Sie wachsen in Gruppen oder einzeln in den verschiedensten Lagen, einige an den steilen Hängen oder knorrig und verdreht auf den kahlen Hügeln, andere geschützt in den Vertiefungen des Tals. Es gibt auch Zedernwälder in B "sherrah, in El Hadith, in der Nähe von Dûma, fünf Stunden südwestlich von El Hadith, in einer der Schluchten nördlich von Deir-el-Kamar, in Etnub und wahrscheinlich an anderen Orten. 137 Aber dennoch haben "die Zedern" von Jebel Mukhmel den Vorrang vor allen anderen, da sie nicht nur zahlenmäßig alle anderen Gruppen übertreffen, sondern auch in Bezug auf Größe und scheinbares Alter. Einige der Patriarchen haben einen enormen Umfang, selbst die jüngeren haben einen Umfang von achtzehn Fuß, und die Höhe ist so groß, dass die Vögel, die in den oberen Ästen wohnen, außerhalb der Reichweite einer gewöhnlichen Vogelflinte liegen.
Aber es sind die Kontraste, die den Libanon für den Reisenden so anziehend und reizvoll machen. Unterhalb der oberen Linie der nackten und abgenutzten Felsen, die stellenweise mit Schnee bedeckt und von Wildbächen durchzogen sind, öffnet sich eine Region, in der das frischeste und weichste Bergkraut, das grünste Laub und die leuchtendsten Blumen mit tiefen Tälern, gewaltigen Schluchten, felsigen Klüften und tausend Fuß hohen Abgründen abwechseln. Kaum ist der Reisende aus der oberen Region der nackten und abgerundeten Felsen herabgestiegen, stößt er auf „eine gewaltige Kluft - das kahle Amphitheater des oberen Beckens zieht sich zu einem Tal von etwa 2.000 Fuß Tiefe zusammen, das an seinem Grund in einen noch tieferen Spalt gerissen ist, durch den ein Fluss stürzt, der zwischen diesen gewaltigen Felswänden begraben ist. Alles oberhalb der Schlucht ist mit unermüdlichem Fleiß terrassiert, soweit das Auge reicht. Winzige Bächlein springen von Terrasse zu Terrasse und befruchten sie, während sie sich mit dem Strom in den Abgrund stürzen. Einige der Wasserfälle sind sehr hoch und haben ein beträchtliches Volumen. An einer Stelle kann man nicht weniger als sieben dieser Kaskaden zählen, die sich mal in weißer Gischt über eine Klippe ergießen, mal im Schatten von Bäumen verschwinden, um bald darauf wieder über den nächsten Felsen aufzutauchen.“ 138 Oder, um einen anderen Autor zu zitieren, 139: „Der Abstieg vom Gipfel ist allmählich, wird aber überall von Abgründen und hoch aufragenden Felsen unterbrochen, die die Zeit und die Elemente in seltsame, fantastische Formen gemeißelt haben. Schluchten von einzigartiger Wildheit und Erhabenheit durchziehen den gesamten Berghang und sehen an vielen Stellen wie riesige Risse aus. Hier und da ragen auch kühne Felsvorsprünge hervor, die senkrecht in den Schoß des Mittelmeers eintauchen. Die zerklüfteten Kalksteinbänke sind spärlich mit immergrünen Eichen und der Sandstein mit Kiefern bewachsen, während jeder verfügbare Platz sorgfältig kultiviert wird. Der Anbau ist wunderbar und zeigt, was ganz Syrien unter einer guten Regierung sein könnte. Oft sieht man Miniatur-Getreidefelder, bei denen man vermuten würde, dass allein die Adler, die über ihnen schweben, die Saat ausgebracht haben könnten. Feigenbäume schmiegen sich an die nackten Felsen, Weinreben wachsen an schmalen Felsvorsprüngen, lange Reihen von Maulbeerbäumen auf treppenartigen Terrassen bedecken die sanfteren Steigungen und dichte Olivenhaine füllen die Böden der Schluchten. Hunderte von Dörfern sind zu sehen, die hier inmitten von Felslabyrinthen gebaut sind und sich dort wie Schwalbennester an die Seiten der Klippen klammern, während die Klöster, die nicht weniger zahlreich sind, auf den Gipfeln der Berge thronen. Wenn man an einem frühen Frühlingsmorgen vom Meer aus auf den Libanon blickt, bietet sich einem ein Bild, das man nie wieder vergisst. Aber noch tiefer ist der Eindruck, den er hinterlässt, wenn man über die terrassenförmig angelegten, mit prächtigem Laub bedeckten Hänge hinunterblickt und durch die Ausblicke seiner herrlichen Schluchten auf das weite und helle Mittelmeer blickt.“
Die Ostflanke des Gebirges steht der Westflanke sowohl an Fläche als auch an Schönheit in nichts nach. Es handelt sich um eine vergleichsweise schmale Region, die keine der auffälligen Merkmale wie Schluchten, tiefe Täler und reißende Flüsse aufweist, die die Westseite so abwechslungsreich machen. Die steilen Hänge sind im Allgemeinen kahl und nur im unteren Teil spärlich mit laubabwerfenden, größtenteils verkümmerten Eichen und niedrigem Gestrüpp aus Wacholder und Berberitzen bewachsen. 140 Im Norden gibt es eine äußere Barriere, die parallel zur Hauptkette verläuft und an die sich eine ziemlich flache und kahle Ebene anschließt, die gut bewässert ist und an vielen Stellen eine weiche Grasnarbe aufweist, die sanft zum Fuß des Hauptanstiegs abfällt, einer Felswand, die im Allgemeinen halb mit Schnee bedeckt ist und an der sich der raue Pfad hinaufschlängelt, über den Reisende den Gipfel erreichen. An Wasserläufen mangelt es nicht, Blumen blühen bis an den Rand des Schnees und der Walnussbaum gedeiht an geschützten Stellen bis auf zwei- oder dreitausend Fuß Höhe des Gipfels. Aber der allgemeine Charakter des Gebietes ist kahl und trostlos, es gibt nur wenige Dörfer und die terrassenförmige Bebauung, die so viel zur Schönheit der westlichen Seite beiträgt, fehlt. In der südlichen Hälfte der Gebirgskette fällt der Bergkamm abrupt in das Buka "a-Tal oder das Tal der Litanei ab, und der Anblick des Berghangs ist von einer "ungeliebten Kargheit". 141
An einem Punkt auf dieser Seite des Libanongebirges gibt es jedoch eine Schönheit, die es in der günstigeren westlichen Region nicht gibt. Beim Aufstieg von Baalbek zu den Zedern stößt der Reisende auf den Lemone-See, ein wunderschönes Gebirgsbecken ohne offensichtlichen Ausgang, die einzige Wasserfläche im Libanon. Der Lemone-See hat eine längliche, ovale Form, etwa zwei Meilen von einem Ende zum anderen, und wird von einem Bach gespeist, der an beiden Enden einmündet, wobei der Bach aus dem Norden, der vom Dorf Ainât herabkommt, der wichtigere ist. Da das Wasser, das in den See fließt, nicht durch Verdunstung abgeleitet werden kann, müssen wir einen unterirdischen Abfluss vermuten, 142 durch den es durch den Kalkstein in die Litanei geleitet wird.
Die östliche Seite des Libanon entwässert vollständig in diesen Fluss, der der einzige Strom ist, dem er entspringt. Die Litanei ist der wichtigste aller phönizischen Flüsse, denn der Orontes muss nicht zu Phönizien, sondern zu Syrien gezählt werden. Er entspringt in einem kleinen Becken oder See in der Nähe von Tel Hushben, 143 etwa sechs Meilen südwestlich der Ruinen von Baalbek. Von dieser Quelle, die eher zum Antilibanus als zum Libanon gehört, erhält die Litanei in Kürze eine große Wasserzufuhr von der gegenüberliegenden Seite des Tals und fließt so vergrößert entlang des unteren Buka „a in einer Richtung, die im Allgemeinen ein wenig westlich von Süden verläuft, wobei sie auf beiden Seiten eine Reihe von Bächen und Rinnsalen aus beiden Bergen aufnimmt und ihrerseits zahlreiche Kanäle zur Bewässerung ausgibt. Während der Fluss in zahlreichen Windungen abwärts fließt, aber immer noch den gleichen allgemeinen Verlauf hat, zieht sich das Tal des Buka “a mehr und mehr zusammen, bis es schließlich in einer Schlucht von ganz außergewöhnlichem Charakter endet. Nichts in der Beschaffenheit der Schichten oder in der Lage des Bodens deutet auf das kommende Wunder hin144- die Wurzeln des Libanon und des Hermon scheinen sich zu vermischen - und das weitere Fortschreiten des Flusses scheint durch einen felsigen Bergrücken versperrt zu sein, der sich von Osten nach Westen durch das Tal zieht, als siehe da! Plötzlich wird der Bergrücken wie von einem Messer durchschnitten und eine tiefe und schmale Kluft öffnet sich, in die der Fluss in einem 200 Fuß tiefen Spalt hinabstürzt, der so schmal ist, dass er an einer Stelle tatsächlich von Felsmassen überbrückt wird, die von den Klippen darüber gefallen sind. 145 In der Schlucht darunter finden neben vielen Sträuchern auch Feigenbäume und Platanen Halt, und die feuchten Felswände auf beiden Seiten sind mit verschiedenen Farnarten bewachsen, unter denen das zarte und anmutige Jungfernhaar besonders auffällt. Weiter unten vertieft sich die Schlucht zunächst auf 1.000 und dann auf 1.500 Fuß, „der Wildbach rauscht in der Schlucht, milchig weiß und oft von der Schneeschmelze angeschwollen, überragt von halbtropischen Oleandern, Feigenbäumen und orientalischen Platanen, während die oberen Klippen mit nördlicher Vegetation bedeckt sind, so dass zwei Klimazonen auf einmal sichtbar werden.“ 146 Dort, wo die Schlucht am tiefsten ist, gegenüber der Burg von Belfort (dem modernen Kulat-esh-Shukif), macht der Fluss plötzlich eine rechtwinklige Biegung, ändert seinen Lauf von fast genau südlich nach fast genau westlich und durchschneidet die restlichen Wurzeln des Libanon, Er durchschneidet die verbliebenen Wurzeln des Libanon, immer noch auf dem Grund einer gewaltigen Spalte und immer noch wütend und zermürbend über eine Strecke von fünfzehn Meilen, bis er schließlich in die Küstenebene mündet und sich langsam durch Wiesen zum Meer schlängelt, 147 das er etwa fünf Meilen nördlich von Tyrus erreicht. Der Lauf der Litanei kann grob auf siebzig bis fünfundsiebzig Meilen geschätzt werden.
Die anderen Flüsse, die der Libanon hervorbringt, fließen entweder von seiner nördlichen oder seiner westlichen Flanke. Von der nördlichen Flanke fließt nur ein Strom, der Nahr-el-Kebir oder Eleutherus. Der Lauf dieses Stroms ist kurz, nicht viel mehr als dreißig Meilen. Er entspringt aus mehreren Quellen am Rande des Coelesyrischen Tals und fließt, nachdem er von beiden Seiten Zuflüsse erhalten hat, westwärts zwischen Bargylus und dem Libanon zum Mittelmeer, in das er zwischen Orthosia (Artousi) und Marathus (Amrith) mit einem Strom eintritt, dessen Volumen sogar im Sommer beträchtlich ist. In der Regenzeit stellt er ein bedeutendes Verkehrshindernis dar, da er häufig jede Brücke wegspült, die über ihn geschlagen wird, und selbst unpassierbar ist. Es kommt vor, dass Karawanen wochenlang an seinen Ufern lagern, um zu warten, bis der Wellengang nachlässt und die Überquerung nicht mehr gefährlich ist. 148
Von der Westflanke des Libanon fließen über hundert Ströme unterschiedlicher Größe, von denen die wichtigsten der Nahr-el-Berid oder Fluss von Orthosia, der Kadisha oder Fluss von Tripolis, der Ibrahim oder Adonis, der Nahr-el-Kelb oder Lycus, der Damour oder Tamyras, der Auly (Aouleh) oder Bostrenus und der Zaherany sind, dessen antiker Name uns unbekannt ist. Der Nahr-el-Berid entwässert den nordwestlichen Winkel der Gebirgskette und besteht aus zwei Hauptarmen, von denen einer aus dem höher gelegenen Teil des Gebirgszuges kommt, etwa bei Lat. 34º 20' entspringt und nach Nordwesten fließt, während der andere aus einer Region mit viel geringerer Höhe, etwa bei Lat. 34º 30', und fließt ein wenig südlich oder westlich zum Kreuzungspunkt. Der vereinigte Strom bahnt sich dann seinen Weg durch eine Schlucht in nordwestlicher Richtung und mündet bei Artousi, wahrscheinlich dem antiken Orthosia, ins Meer. 149 Die Länge des Flusses von seiner entferntesten Quelle bis zu seiner Mündung beträgt etwa zwanzig Meilen.
Der Kadisha oder „Heilige Fluss“ entspringt in dem bereits beschriebenen tiefen Becken, um das herum sich in einem Halbkreis die höchsten Gipfel des Gebirges erheben und an dessen Rand die „Zedern“ stehen. Vom ewigen Schnee gespeist, wird er bald zu einem beachtlichen Strom und fließt fast genau in westlicher Richtung ein wunderschönes Tal hinunter, dessen terrassenförmige Hänge mit Weinbergen und Maulbeerhainen bedeckt sind. Jede kleine Senke, jeder Winkel zwischen den zerklüfteten Felsen, jeder Vorsprung und jede Ritze am Abgrund, die ein Fuß erreichen oder auf der ein Korb mit Erde abgestellt werden kann, ist mit einem Maisfeld oder einem Obstbaum bepflanzt. 150 Weiter unten in der Nähe von Canobin verengt sich das Tal zu einer erhabenen Schlucht, deren felsige Wände senkrecht zu beiden Seiten tausend Fuß hoch aufragen und an manchen Stellen nicht einmal Platz für einen Fußweg neben dem Bach lassen, der unten entlangfließt. 151 Das Wasser des Kadisha ist „rein, frisch, kühl und klar“ 152 und bildet ein Paradies entlang seines gesamten Verlaufs. Unterhalb von Canobin fließt der Fluss in einem Halbkreis nach Norden und nähert sich in einer malerischen Schlucht Tripolis, wo er eine Biegung nach Nordwesten macht und in das Meer mündet, nachdem er die Stadt durchquert hat. Sein Lauf, einschließlich der Hauptwindungen, misst etwa fünfundzwanzig Meilen.
Der Ibrahim, oder Adonis, entspringt in der Nähe von Afka (Apheca) in Lat. 34º 4' fast. Er entspringt in einer Höhle am Fuße einer gewaltigen Klippe, und seine schäumenden Wasser stürzen in eine wilde Schlucht hinab. 153 Er fließt zunächst in Richtung Nordwesten, aber nachdem er einen kleinen Nebenfluss aus dem Nordosten erhalten hat, nimmt er eine fast westliche Richtung und folgt dieser mit nur leichten Biegungen nach Norden und Süden über eine Entfernung von etwa fünfzehn Meilen bis zum Meer. Nach heftigen Regenfällen im Libanon färbt sich sein Wasser, das im Allgemeinen klar und durchsichtig ist, mit der Erde, die der angeschwollene Strom vom Berghang ablöst, 154 und so „fließt Adonis purpurrot ins Meer“ - allerdings nicht nur einmal im Jahr, sondern viele Male. Er mündet etwa vier Meilen südlich von Byblus (Jebeil) und sechs Meilen nördlich von Djouni in das Mittelmeer.
Der Lycus oder Nahr-el-Kelb („Hunde-Fluss“) fließt an den nördlichen und westlichen Flanken des Jebel Sunnin. Er wird durch den Zusammenfluss von drei Hauptströmen gebildet. Einer davon entspringt in der Nähe von Afka und fließt in südlicher oder westlicher Richtung, vorbei an der Burg und den Tempeln von Fakra, bis zur Einmündung in den zweiten Fluss, der aus mehreren Rinnsalen besteht, die von der Nordflanke des Sunnin fließen. In der Nähe von Bufkeiya vereinigt sich der Fluss, der durch die Vereinigung dieser beiden Arme gebildet wird, mit einem dritten Fluss, der von der westlichen Flanke des Sunnin in westlicher Richtung fließt, und von hier aus bahnt sich der Lycus seinen Weg in derselben allgemeinen Richtung durch eine herrliche Schlucht hinunter zum Mittelmeer. Beide Ufer sind hoch, vor allem aber das im Süden, wo eine der großen Wurzeln des Libanon weit in die Tiefe ragt und einen felsigen Abgrund bildet. 155 Tief in der Schlucht stürzt der wilde Strom in Schaumkronen über sein felsiges Bett, dessen Ufer mit Oleander gesäumt sind, den er mit seiner Gischt bespritzt. Darüber erheben sich zerklüftete Abgründe aus weißem Kalkstein, die weit oben von so manchem Kloster und Dorf gekrönt werden. 156 Der Lauf des Nahr-el-Kelbis entspricht in etwa dem des Adonis.
Der Damour oder Tamyras entwässert die westliche Flanke des Libanon südlich des Jebel Sunnin (etwa 33º 45'), die als Menassif und Jourd Arkoub bekannten Bezirke, etwa Barouk und Deir-el-Kamar. Er sammelt das Wasser aus einem Gebiet von etwa 110 Quadratmeilen und führt es in einem leicht nordwestlichen Verlauf zum Meer, das er auf halbem Weg zwischen Khan Khulda (Heldua) und Nebbi Younas erreicht. Die Landschaft entlang seiner Ufer ist im Vergleich zu den nördlicheren Flüssen zahm.
Der Nahr-el-Auly oder Bostrenus entspringt an einer Quelle nordöstlich von Barouk und fließt in einem fast geraden Verlauf über eine Entfernung von fast fünfunddreißig Meilen nach Südwesten, wo er mit einem Bach aus Jezzin zusammenfließt, der von Südosten her in ihn mündet. Nachdem er diesen Strom aufgenommen hat, macht der Auly eine fast rechtwinklige Biegung und fließt in westlicher Richtung den feinen Schwemmweg hinunter, der Merj Bisry genannt wird. Von diesem Punkt aus fließt er durch vergleichsweise niedriges Gelände und zwischen anschwellenden Hügeln, bis er zwei Meilen nördlich von Sidon das Meer erreicht. Sein gesamter Verlauf ist nicht weniger als sechzig Meilen lang.
Der Zaherany wiederholt in kleinerem Maßstab den Lauf des Bostrenus. Er entspringt in der Nähe von Jerjû „a an der Westflanke des Jebel Rihan, dem südlichen Ende des Libanongebirges, und fließt zunächst in Richtung Südwesten. Die Quelle ist “eine schöne große Quelle, die mit Gewalt hervorbricht und genug Wasser für ein Mühlrad führt.„ 157 Von dort aus fließt der Fluss in einem tiefen Tal, brausend und schäumend, über eine Strecke von etwa fünf Meilen durch grünes Gras, das von schwarzen Walnussbäumen beschattet wird, bis er gegenüber von Jerjû “a einen der Ausläufer des Rihan durch eine herrliche Schlucht durchbricht. Es handelt sich um eine Schlucht, „wie es nur wenige tiefere und wildere im Libanon gibt. Die Berge auf beiden Seiten erheben sich fast steil bis zu einer Höhe von zwei- oder dreitausend Fuß über dem Fluss, wobei der Berg am Nordufer deutlich höher ist. Die steilen Hänge des südlichen Berges sind mit Sträuchern, Eichen und anderen Zwergbäumen übersät.“ 158 Der Fluss fällt in seiner Schlucht immer noch in südwestlicher Richtung ab, bis er genau gegenüber von Arab Salim „um die steile Ecke oder Bastion des südlichen Rihan in ein gerades Tal abbiegt“ und eine kurze Strecke nach Süden fließt. Als er jedoch auf eine leichte Bodenwelle stößt, die seinen natürlichen Lauf blockiert, wendet sich der Fluss „plötzlich nach Westen“ und durchbricht einen niedrigen Bergrücken durch eine schmale Schlucht, um seinen Weg ein wenig nach Norden oder Westen bis zum Mittelmeer fortzusetzen, in das er etwa auf halber Strecke zwischen Sidon und Sarepta eintritt. 159 Die Länge des Flusses, einschließlich der Hauptwindungen, beträgt wahrscheinlich nicht mehr als fünfunddreißig Meilen.
Wir haben von den zahlreichen Vorgebirgen gesprochen, den Ausläufern der Berge, die die niedrige Küstenlinie in Fragmente brechen und steil ins Meer abfallen. Davon gibt es zwei zwischen Tyrus und Akkon, die eine ist als Ras-el-Abiad oder „Weiße Landzunge“ bekannt, die andere als Ras-en-Nakura. Ersteres ist eine Klippe aus schneeweißer Kreide, die mit schwarzen Feuersteinen durchsetzt ist und sich senkrecht vom Meer bis zu einer Höhe von dreihundert Fuß erhebt. 160 Der Weg, der an einigen Stellen über das Wasser führt, wurde mit großer Mühe in den Fels gehauen und soll der Überlieferung nach das Werk Alexanders des Großen gewesen sein. Früher erfolgte der Aufstieg sowohl hier als auch am Ras-en-Nakura über Stufen, und die Pässe waren als Climaces Tyriorum oder „Treppen der Tyrer“ bekannt. Ein weiterer ähnlicher Abgrund bewacht die Mündung des Lycus auf seiner Südseite und wurde mit großem Geschick zuerst von den Ägyptern und dann von den Römern erbaut. 161 Nördlich davon, bei Djouni, überquert die Küstenstraße „einen weiteren Pass, wo der Berg, der zum Wasser hin abfällt, für den Durchgang abgeschnitten wurde.“ 162 Noch weiter nördlich, zwischen Byblus und Tripolis, ist das kühne Vorgebirge, das den Alten als Theu-prosopon bekannt war und heute Ras-esh-Shakkah genannt wird, immer noch unbesiegt, und die Straße muss die Küste verlassen und sich ihren Weg über den Sporn durch einen „mühsamen Aufstieg“ 163 in einiger Entfernung landeinwärts bahnen. Wieder „drängen sich die Hügel jenseits des Tamyras dicht an das Meer“ 164 und es gibt „einen felsigen und schwierigen Pass, an dem der Weg über eine gewisse Strecke in den Fels gehauen ist.“ 165
Diese Beschaffenheit des Landes hatte zur Folge, dass Phönizien in frühen Zeiten für eine feindliche Armee unpassierbar war und gleichzeitig den Einheimischen selbst enorme Schwierigkeiten bei der Kommunikation auf dem Landweg bereitete, so dass sie sich bald auf die Möglichkeit der Kommunikation auf dem Seeweg besannen. Die verschiedenen „Treppen“ waren mühsam und schwer zu erklimmen, sie boten keinen Durchgang für Tiere, und nur leichte Waren konnten auf ihnen transportiert werden. Sobald das erste rüde Kanu die ruhigen Gewässer des Mittelmeers befahren hatte, musste klar geworden sein, dass die Zeit- und Arbeitsersparnis groß sein würde, wenn das Meer den Landweg als gewöhnlichen Kommunikationsweg ablösen würde.
Die Haupteigenschaften des Landes waren neben seiner Unzugänglichkeit seine malerische Schönheit und seine Ergiebigkeit. Die erste dieser beiden Eigenschaften scheint für den Menschen in seinem primitiven Zustand nur wenig Anziehungskraft besessen zu haben. Die Schönheiten der Natur werden von den frühen Dichtern selten besungen, und es scheint ein gebildetes Auge zu erfordern, um sie zu schätzen. Aber die Ergiebigkeit ist eine Eigenschaft, deren Vorteile von allen wahrgenommen werden können. Die Augen, die zum ersten Mal vom Bergrücken des Bargylus oder des Libanon auf das gut bewässerte, gut bewaldete und offensichtlich fruchtbare Gebiet zwischen den Berggipfeln und dem Meer hinunterblickten, müssen, wenn sie auch nicht seine wunderbare und fast unvergleichliche Schönheit zur Kenntnis nahmen, auf jeden Fall gesehen haben, dass sich hier einer der ertragreichsten Gärten der Erde befand - ein „gutes Land“, das jeden zufrieden stellen könnte, der das Glück hat, es zu besitzen. Es gibt nichts Vergleichbares in Westasien. Die Oase von Damaskus, das untere Tal des Orontes, die Ebene von Ghor oder Jordan, die Wälder von Baschan und die Hügel von Moab sind fruchtbare und attraktive Regionen, aber sie sind vergleichsweise schmal und bieten wenig Abwechslung; jede ist hauptsächlich für eine Art von Wachstum, eine Klasse von Produkten geeignet. Phönizien mit seiner langen Ausdehnung vom Berg Casius bis nach Joppa und seiner Kombination aus flachen Schwemmlandebenen, reichen Tälern, sonnigen Hängen und Hügeln, unberührten Wäldern und Hochgebirgsweiden bietet Böden und Lagen, die für alle Arten von Produkten und für jedes Wachstum geeignet sind, vom niedrigsten Kraut bis zum gigantischsten Baum. Im nächsten Abschnitt werden die wahrscheinlichen Produkte des Landes in der Antike beschrieben. Für die Gegenwart reicht es aus, festzustellen, dass es in Westasien keine Region gab, die aufgrund ihrer allgemeinen Lage, ihrer Formation und der Beschaffenheit ihres Bodens besser geeignet war, die Heimat einer bedeutenden Nation zu werden.
Kapitel II. Klima und Produktionen
Die lange Ausdehnung der phönizischen Küste und die großen Höhenunterschiede zwischen den verschiedenen Teilen des Landes sorgen für ein sehr unterschiedliches Klima. Der Norden Phöniziens ist um viele Grade kälter als der Süden, und der Unterschied zwischen den Küstentrakten und den höher gelegenen Teilen der Bergregionen ist noch größer. Am heißesten ist es in der Ebene von Scharon21, dem südlichsten Teil des Landes, der am weitesten von den Bergen entfernt ist, die einen wichtigen Einfluss auf die Temperatur ausüben können. Weder der Karmel im Norden noch die Hügel von Samaria im Osten haben einen nennenswerten Einfluss auf das Klima in der Ebene von Scharon. Die Hitze im Sommer ist sehr groß, und außer entlang der Flussläufe ist das Gebiet verbrannt und wird kaum mehr als eine Sandfläche. Zum Ausgleich ist die Kälte im Winter sehr moderat. Schnee fällt so gut wie nie, und wenn es Frost gibt, ist er nur von kurzer Dauer und dringt nicht in den Boden ein. 22
Oberhalb von Carmel ist der Küstentrakt deutlich weniger heiß als die Region südlich davon, und es wird immer kühler, je weiter wir nach Norden kommen. Das Klima im Norden Phöniziens ist reizvoll, und es wäre schwierig, es zu verbessern. Die Sommerhitze ist kaum jemals zu groß, das Thermometer übersteigt selten 90º Fahrenheit, 23 und sinkt oft unter 70º. Häufig fallen erfrischende Regenschauer, und die Brisen aus dem Norden, Osten und Südosten, die von den hohen, teilweise schneebedeckten Bergen kommen, mildern die Hitze der Sonnenstrahlen und verhindern, dass sie drückend wird. Die Temperatur sinkt im Winter selten unter 50º, so dass Orangen, Zitronen und Dattelpalmen im Freien gedeihen und die Gärten auch im Dezember und Januar noch blühen. Gelegentlich fällt Schnee, aber er bleibt selten länger als ein paar Tage liegen und ist kaum jemals mehr als einen Fuß tief. Andererseits ist im Winter mit Regen zu rechnen, und die gesamte Küstenlinie wird einige Monate lang von schweren Stürmen und Orkanen heimgesucht, die oft von Donner und heftigem Regen begleitet werden und die Küste mit Wracks übersäen und selbst unbedeutende Bergbäche in reißende Ströme verwandeln. 24 Die Stürme kommen vor allem aus dem Westen und Nordwesten, in deren Richtung die Häfen an der Küste leider offen sind. 25 Die Schifffahrt wird dadurch unterbrochen, aber sobald der Winter vorbei ist, beginnt eine Zeit der Ruhe, und für viele Monate des Jahres - jedenfalls von Mai bis Oktober26 - schwankt das Barometer kaum, der Himmel ist wolkenlos und Regen so gut wie unbekannt.
Wenn der Reisende vom Küstengebiet in die höher gelegenen Regionen aufsteigt, ändert sich das Klima spürbar. Eine Stunde Fahrt von der Ebene, wenn es am schwülsten ist, bringt ihn in eine vergleichsweise kühle Region, in der die Gischt der Gletscherströme in der Luft liegt und von Zeit zu Zeit eine tatsächlich kalte Brise von den Berggipfeln herabweht. 27 Schatten gibt es reichlich, denn die Felsen stehen oft senkrecht und reichen stellenweise bis über die Straße, während das dichte Laub der Zedern, Kiefern oder Walnussbäume einen ebenso wirksamen Schutz vor den Sonnenstrahlen am Mittag bildet. Im Winter ist es im Hochland natürlich kalt. Von November bis März herrscht dort strenges Wetter. 28 Schneefälle auf den Höhen, während es an der Küste und im Tiefland regnet, die Pässe sind blockiert, und der Libanon und Bargylus füllen die eisigen Böden auf, die durch die Hitze des Sommers geschwächt wurden.
Die pflanzliche Produktion Phöniziens lässt sich am besten unter den verschiedenen Arten von Bäumen, Sträuchern, Kräutern, Blumen, Obstbäumen und Gartengemüse betrachten. Die wichtigsten Bäume waren die Palme, der Bergahorn, die Seekiefer und die Platane im Tiefland; im Hochland waren es die Zeder, die Aleppo-Kiefer, die Eiche, die Walnuss, die Pappel, die Akazie, der Shumac und der Johannisbrotbaum. Wir haben über den früheren Reichtum der Palme gesprochen. Heute ist sie nur noch an vergleichsweise wenigen Orten und selten in nennenswerter Zahl zu finden. Sie wächst einzeln oder in Zweier- oder Dreiergruppen an verschiedenen Stellen der Küste von Tripolis bis Akko, aber nur an wenigen Stellen weiter südlich, wie in Haifa, unter Karmel, wo „schöne Dattelpalmen“ in den Gärten zahlreich sind, 29 und in Jaffa, wo Reisende „einen breiten Gürtel von zwei oder drei Meilen mit Dattelpalmen und Orangenbäumen voller Früchte“ bemerken. 210 Das Holz wurde wahrscheinlich nur in den frühesten Zeiten als Bauholz verwendet, da es im Libanon so viele Arten von Bäumen gab, die für Bauzwecke viel besser geeignet waren. Die Dattelpalme wurde auch wegen ihrer Früchte geschätzt, obwohl die Früchte der phönizischen Haine nie von hoher Qualität gewesen sein können.
Der Platanenbaum ist ein dunkel gefärbter Baum mit einem knorrigen Stamm, wenn er alt ist. 211 Er wächst entweder einzeln oder in Büscheln und ähnelt der Stieleiche viel mehr als die Terebinthe, die so oft mit ihr verglichen wurde. Der Stamm ist kurz und hat breite Seitenäste, die sich in alle Richtungen verzweigen, so dass der Baum sehr leicht zu erklimmen ist. Er trägt eine kleine Feige in großer Menge und wahrscheinlich zu jeder Jahreszeit, die jedoch „geschmacklos und holzig“ 212 ist, obwohl sie von den Einwohnern gegessen wird. Der Bergahorn ist in der phönizischen Tiefebene weit verbreitet, aber er ist ein sehr zarter Baum und wächst nicht in den Bergen.
Die in Kleinasien verbreitete Platane ist weder in Phönizien noch in Palästina sehr häufig. Sie kommt jedoch am Mittellauf der Litanei vor, wo sie die Wurzeln des Libanon durchbricht, 213 und auch in vielen Tälern214 an der Westflanke des Gebirges. Die Seekiefer ( Pinus maritama) breitet sich in Wäldern hier und da entlang der Küste aus, 215 und ist nützlich, um das Vordringen der Sanddünen zu erledigen, die dazu neigen, den kultivierbaren Boden stark zu beeinträchtigen.
Von den Bäumen im Hochland ist die Eiche am weitesten verbreitet. Es gibt drei Arten von Eichen in diesem Land. Die am weitesten verbreitete ist die immergrüne Eiche ( Quercus pseudococcifera), die von Reisenden manchmal für eine Stechpalme, manchmal für einen Steinbock gehalten wird. Sie bedeckt in einem niedrigen, dichten Busch viele Meilen des hügeligen Landes überall und wird gelegentlich zu einem großen Baum in den Tälern des Libanon, 216 und an den Flanken von Casius und Bargylus. Eine weitere häufig vorkommende Eiche ist Quercus Ægilops, ein viel kleinerer, laubabwerfender Baum mit sehr kräftigem Stamm, der in verstreuten Gruppen auf dem Karmel und anderswo wächst und „der Landschaft ein parkähnliches Aussehen verleiht.“ 217 Die dritte Art ist Quercus infectoria, eine ebenfalls laubabwerfende Stieleiche, die durch die große Anzahl heller, kastanienfarbener, zähflüssiger Gallen auffällt, die sie trägt und die jetzt manchmal für den Export gesammelt werden. 218
Neben der Eiche ist die Walnuss zu nennen, die in geschützten Lagen des Libanongebirges, sowohl an der Ost- als auch an der Westflanke, zu großer Größe heranwächst; 219 die Pappel, die sowohl in den Bergen220 als auch im Flachland, insbesondere in der Gegend von Beyrout, zu finden ist; 221 die Aleppo-Kiefer ( Pinus halepensis), von der es große Wälder im Karmel, im Libanon und in Bargylus gibt, 222 während es in Casius einen riesigen Wald davon gibt; 223 und der Johannisbrotbaum ( Ceratonia siliqua) oder Heuschreckenbaum, ein dicht belaubter Baum von heller, leuchtend grüner Farbe, der nie in Gruppen wächst oder Wälder bildet, sondern als einzelner Baum, rund oder länglich, auftritt und den bestmöglichen Schatten spendet. 224 In der Nähe von Tyrus gibt es auch große Tamarisken, Ahornbäume, Sumachbäume und Akazien. 225
Aber der Baum, der den Ruhm Phöniziens ausmacht und der bei weitem die wertvollste aller pflanzlichen Produktionen des Landes war, ist natürlich die Zeder. Sie wächst zu einer enormen Höhe heran und erreicht einen enormen Umfang. Sie breitet ihre riesigen flachen Äste hierhin und dorthin aus, bedeckt einen weiten Bereich des Bodens mit ihrem „Schatten eines Gegenstandes oder Lebewesens“ 226 und bietet ein höchst majestätisches und prächtiges Bild. Sein Holz mag nicht von erstklassiger Qualität sein, und es ist fraglich, ob die Phönizier ihn wirklich für die Masten ihrer Schiffe verwendet haben, 227 aber als Baumaterial war er zweifellos sehr geschätzt, denn er erfüllte alle Anforderungen der Baukunst und erfreute gleichzeitig den Geruchssinn mit seinem aromatischen Duft. Salomo verwendete es sowohl für den Tempel als auch für sein eigenes Haus; 228 die assyrischen Könige hackten es ab und brachten es nach Ninive; 229 Herodes der Große verwendete es für die gewaltigen Erweiterungen, die er am Tempel von Serubbabel vornahm; 230 es wurde nach Ägypten und Kleinasien exportiert; die Griechen in Ephesus bauten aus Zedernholz, wahrscheinlich aus Zedernholz vom Libanon, das Dach ihres berühmten Tempels der Diana. 231 Gegenwärtig ist der Reichtum des Libanon an Zedern nicht groß, aber die vierhundert, die den Hain in der Nähe der Quelle des Kadischa bilden, und die vielen verstreuten Zedernwälder an anderen Orten sind als Überbleibsel eines großen Urwaldes zu betrachten, der ursprünglich alle oberen Hänge auf der Westseite bedeckte und, wenn nicht ausschließlich, so doch überwiegend aus Zedern bestand. 232 Die Kultivierung, der Bedarf an Brennmaterial und die Bedürfnisse der Baumeister haben dem Berg seine ursprüngliche leuchtend grüne Weste geraubt und ihn entweder als nackten Felsen oder als terrassierten Garten zurückgelassen. Aber in der Frühzeit Phöniziens muss die echte Libanon-Zeder zweifellos der wichtigste Waldbaum gewesen sein und stand für ihn wie die Kiefer für die Schweizer Alpen und die Kastanie für die Berge Norditaliens.
Von den Sträuchern unterhalb der Bäume sind die wichtigsten die Lentiske ( Pistachia lentiscus), der Lorbeer, der Arbutus ( A. andrachne), die Zypresse, der Oleander, die Myrte, der Wacholder, die Berberitze, der Styrax ( S. officinalis), der Rhododendron, die Brombeere, die Kapernpflanze, die kleinblättrige Stechpalme, der Feigenkaktus, das Geißblatt und der Jasmin. Myrte und Rhododendron wachsen üppig an den Flanken des Bargylus und sind zahlreicher als alle anderen Sträucher in dieser Region. 233 Der östliche Libanon ist reich an Wacholder und Berberitzen, 234 während an den westlichen Hängen Brombeeren, Myrten und Clematis ihren Platz einnehmen. 235 Die Lentiske, die selten die Größe eines niedrigen Strauches übersteigt, fällt durch ihre dunklen, immergrünen Blätter und ihre zahlreichen kleinen roten Beeren auf. 236 Der Arbutus - nicht unsere Art, sondern ein viel leichterer und dekorativerer Strauch, der Arbutus andrachne - trägtebenfalls leuchtend rote Früchte, die das Dickicht färben; 237 Der Styrax, der berühmt ist, weil er das Handelsgummi Storax liefert, wächst am östlichen Ende des Karmel und ist ein sehr großer Strauch, der sich vom Boden aus verzweigt, aber nie die Form eines Baumes annimmt; er hat kleine flaumige Blätter, weiße Blüten wie Orangenblüten und runde gelbe Früchte, die an schlanken Stielen hängen wie Kirschen. 238 Reisende in Phönizien erwähnen die Kapernpflanze nicht oft, aber Kanonikus Tristram sah sie an den Felsspalten in der Litanei 239 inmitten von Myrte, Lorbeer und Klematis hängen. Die kleinblättrige Stechpalme wurde von Herrn Walpole an der Westflanke des Bargylus bemerkt. 240 Der Feigenkaktus stammt nicht aus Asien, sondern wurde aus der Neuen Welt eingeführt. Er hat sich leicht akklimatisiert und wird in Phönizien wie auch in den Nachbarländern sehr häufig für Hecken verwendet. 241
Die Obstbäume von Phönizien sind zahlreich und wachsen sehr üppig, aber die meisten sind zweifellos aus anderen Ländern eingeführt worden, und der Zeitpunkt ihrer Einführung ist ungewiss. Fünf von ihnen können jedoch als einheimisch oder zumindest seit der Antike kultiviert angesehen werden: die Weinrebe, der Olivenbaum, die Dattelpalme, die Walnuss und die Feige. Die Weinrebe ist am weitesten verbreitet. Weinberge bedecken große Flächen in der Nähe aller Städte; sie klettern an den Hängen des Karmel, des Libanon und des Bargylus empor, 242 hängen am Rande von Abgründen und grüßen den Reisenden auf Schritt und Tritt in fast allen Regionen. Die Größe der einzelnen Rebstöcke ist außergewöhnlich. "Stephen Schultz berichtet, dass er in einem Dorf in der Nähe von Ptolemaïs (Akko) unter einem großen Weinstock gegessen hat, dessen Stamm einen Durchmesser von anderthalb Fuß und eine Höhe von dreißig Fuß hatte, und dass die gesamte Pflanze, die an Spalieren befestigt war, eine Fläche von fünfzig Fuß in jede Richtung bedeckte. Die Trauben wogen zwischen zehn und zwölf Pfund und die Beeren waren wie kleine Pflaumen. 243
