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- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In "Der Südpol" schildert Roald Amundsen eindrucksvoll die dramatische Reise seiner Expedition, die 1911 als erste Menschen erfolgreich den geographischen Südpol erreichte. Das Werk verbindet präzise dokumentarische Beschreibung mit persönlicher Reflexion und wissenschaftlicher Analyse. Amundsen gewährt faszinierende Einblicke in die Herausforderungen der Expeditionsplanung, den harten Alltag im eisigen Niemandsland der Antarktis und die psychologischen Grenzerfahrungen des Teams. Eingebettet in die Tradition der frühen Polarforschung besticht das Buch nicht nur durch seine literarische Qualität, sondern auch durch seinen Beitrag zur Geschichte des Abenteuers und der Wissenschaft. Roald Amundsen, gebürtiger Norweger und einer der bedeutendsten Polarforscher seiner Zeit, verbindet in diesem Werk seine Erfahrung als Seemann, Navigator und Wissenschaftler. Bereits vor der Südpolreise hatte er sich durch Expeditionen in die Arktis, wie die Durchquerung der Nordwestpassage, einen Namen gemacht. Seine detailgetreuen Schilderungen und die akkurate Beobachtungsgabe basieren auf gründlicher Planung und wissenschaftlicher Neugier – Eigenschaften, die sowohl Motivation als auch Erfolg der Expedition bestimmten. Dieses Buch ist allen Lesern zu empfehlen, die sich für Entdeckungsgeschichte, Extremerfahrungen und wissenschaftliches Abenteuer begeistern. "Der Südpol" überzeugt durch Authentizität, Tiefe und literarischen Stil und bietet ein unersetzliches Zeitzeugnis über die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit und Erkenntnisfreude. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
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Veröffentlichungsjahr: 2025
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Der Südpol
Inhaltsverzeichnis
Der erste Bericht
Am 10. Februar 1911 machten wir uns auf den Weg nach Süden, um Depots einzurichten, und setzten unsere Reise bis zum 11. April fort. Wir errichteten drei Depots und lagerten darin 3 Tonnen Vorräte, darunter 22 Zentner Robbenfleisch. Da es keine Orientierungspunkte gab, mussten wir die Position unserer Depots mit Flaggen markieren, die in einem Abstand von etwa vier Meilen östlich und westlich per Posten aufgestellt wurden. Die erste Barriere bot die besten Bedingungen und war besonders gut für Hundeschlitten geeignet. So legten wir am 15. Februar mit den Schlitten 62 Meilen zurück. Jeder Schlitten wog 660 Pfund, und wir hatten jeweils sechs Hunde. Die obere Barriere („Barriereoberfläche“) war glatt und eben. Hier und da gab es ein paar Gletscherspalten, die wir jedoch nur an ein oder zwei Stellen als gefährlich empfanden. Die Barriere verlief in langen, regelmäßigen Wellen. Das Wetter war sehr gut, mit Windstille oder leichtem Wind. Die niedrigste Temperatur an dieser Station betrug -49 °F und wurde am 4. März gemessen.
Als wir am 5. Februar von unserer ersten Reise in die Winterquartiere zurückkehrten, stellten wir fest, dass die Fram uns bereits verlassen hatte. Mit Freude und Stolz erfuhren wir von den Zurückgebliebenen, dass es unserem tapferen Kapitän gelungen war, das Schiff weiter nach Süden zu segeln als jedes andere Schiff zuvor. So hat die gute alte Fram die Flagge Norwegens sowohl am nördlichsten als auch am südlichsten Punkt gezeigt. Die südlichste Breite, die die Fram erreichte, betrug 78° 41".
Bevor der Winter einsetzte, hatten wir 60 Tonnen Robbenfleisch in unseren Winterquartieren; das reichte für uns und unsere 110 Hunde. Wir hatten acht Zwinger und mehrere miteinander verbundene Zelte und Schneehütten gebaut. Nachdem wir für die Hunde gesorgt hatten, dachten wir an uns selbst. Unsere kleine Hütte war fast komplett mit Schnee bedeckt. Erst Mitte April haben wir uns entschieden, künstliches Licht in der Hütte zu installieren. Dazu haben wir eine Lux-Lampe mit 200 Lumen verwendet, die ein super Licht gab und die Innentemperatur den ganzen Winter über bei etwa 20 °C hielt. Die Belüftung war sehr gut, und wir hatten genug frische Luft. Die Hütte war direkt mit dem Haus verbunden, in dem wir unsere Werkstatt, die Speisekammer, den Abstellraum und den Keller hatten, außerdem ein einziges Badezimmer und eine Sternwarte. So hatten wir alles im Haus und konnten alles leicht erreichen, falls das Wetter so kalt und stürmisch sein sollte, dass wir uns nicht hinauswagen konnten.
Am 22. April verschwand die Sonne und wir sahen sie vier Monate lang nicht wieder. Wir verbrachten den Winter damit, unsere gesamte Ausrüstung umzubauen, die sich bei unseren Transporten zum Depot als zu schwer und unhandlich für die glatte Barriereoberfläche erwiesen hatte. Gleichzeitig führten wir alle wissenschaftlichen Arbeiten durch, für die sich Gelegenheit bot. Wir machten eine Reihe überraschender meteorologischer Beobachtungen. Es gab sehr wenig Schnee, obwohl es in der Umgebung offenes Wasser gab. Wir hatten erwartet, im Laufe des Winters höhere Temperaturen zu messen, aber das Thermometer blieb sehr niedrig. Fünf Monate lang wurden Temperaturen zwischen -58 °F und -74 °F gemessen. Die niedrigste Temperatur (-74 °F) wurde am 13. August gemessen; das Wetter war ruhig. Am 1. August hatten wir -72 °F bei einer Windgeschwindigkeit von 13 Meilen pro Stunde. Die Durchschnittstemperatur für das Jahr lag bei -15 °F. Wir hatten einen Schneesturm nach dem anderen erwartet, aber es gab nur zwei mäßige Stürme. Wir konnten viele tolle Beobachtungen der Aurora Australis in allen Teilen des Himmels machen. Unsere Gesundheit war den ganzen Winter über bestens. Als die Sonne am 24. August zurückkehrte, schien sie auf Männer, die körperlich und geistig gesund und bereit waren, die vor ihnen liegende Aufgabe anzugehen.
Wir hatten die Schlitten am Tag zuvor zum Ausgangspunkt der Südreise gebracht. Anfang September stieg die Temperatur und es wurde beschlossen, die Reise anzutreten. Am 8. September brach eine achtköpfige Gruppe mit sieben Schlitten und neunzig Hunden sowie Proviant für neunzig Tage auf. Die Oberfläche war ausgezeichnet und die Temperatur nicht so schlecht, wie sie hätte sein können. Aber am nächsten Tag merkten wir, dass wir zu früh gestartet waren. Die Temperatur fiel und blieb einige Tage lang zwischen -58 °C und -75 °C. Wir persönlich litten nicht unter der Kälte, da wir gute Pelzkleidung hatten, aber für die Hunde war das eine andere Sache. Sie wurden von Tag zu Tag magerer, und wir sahen bald, dass sie das auf Dauer nicht aushalten würden. An unserem Depot bei 80° südlicher Breite beschlossen wir, umzukehren und auf den Frühling zu warten. Nachdem wir unsere Vorräte verstaut hatten, kehrten wir zur Hütte zurück. Abgesehen vom Verlust einiger Hunde und ein oder zwei erfrorener Fersen war alles in Ordnung. Erst Mitte Oktober setzte der Frühling richtig ein. Robben und Vögel wurden gesichtet. Die Temperatur blieb konstant zwischen -5 °C und -22 °C.
In der Zwischenzeit hatten wir unseren ursprünglichen Plan, alle nach Süden zu fahren, aufgegeben. Fünf Männer sollten dies tun, während drei andere eine Reise nach Osten unternahmen, um König Edward VII. Land zu besuchen. Diese Reise war nicht Teil unseres Programms, aber da die Engländer im vergangenen Sommer ihr Ziel nicht erreicht hatten, wie sie es vorhatten, kamen wir überein, dass es am besten wäre, diese Reise zusätzlich zu unternehmen.
Am 20. Oktober brach die Südgruppe auf. Sie bestand aus fünf Männern mit vier Schlitten und zweiundfünfzig Hunden und hatte Proviant für vier Monate dabei. Alles war bestens in Ordnung, und wir hatten uns vorgenommen, die erste Etappe der Reise ruhig anzugehen, damit wir und die Hunde nicht zu sehr ermüdeten, und beschlossen daher, am 22. eine kleine Rast am Depot in 80° Breite einzulegen. Allerdings verfehlten wir unser Ziel aufgrund dichten Nebels, fanden den Ort aber nach zwei oder drei Meilen Marsch wieder.
Nachdem wir uns hier ausgeruht und den Hunden so viel Robbenfleisch gegeben hatten, wie sie fressen konnten, brachen wir am 26. wieder auf. Die Temperatur blieb konstant zwischen -5 °C und -22 °C.
Zuerst hatten wir uns vorgenommen, nicht mehr als zwölf bis achtzehn Meilen pro Tag zurückzulegen, aber dank unserer starken und willigen Tiere war das zu wenig. Bei 80° Breite begannen wir, etwa mannshohe Schneemarkierungen zu errichten, um uns den Weg nach Hause zu weisen.
Am 31. erreichten wir das Depot bei 81° südlicher Breite. Wir machten einen Tag Pause und fütterten die Hunde mit Pemmikan. Am 5. November erreichten wir das Depot bei 82°, wo die Hunde zum letzten Mal so viel zu fressen bekamen, wie sie konnten.
Am 8. machten wir uns wieder nach Süden auf und legten nun täglich etwa dreißig Meilen zurück. Um die schwer beladenen Schlitten zu entlasten, legten wir an jedem erreichten Breitengrad ein Depot an. Die Reise von 82° bis 83° war aufgrund der Oberfläche und der Temperatur, die so günstig waren, wie man es sich nur wünschen konnte, eine reine Vergnügungsfahrt. Alles lief super, bis wir am 9. das Südliche Viktorialand und die Fortsetzung der Bergkette sahen, die Shackleton auf seiner Karte südöstlich des Beardmore-Gletschers eingezeichnet hat. Am selben Tag erreichten wir den 83. Breitengrad und errichteten hier das Depot Nr. 4.
Am 11. machten wir die interessante Entdeckung, dass die Ross-Barriere im Südosten in einer Erhebung endete, die zwischen einer südöstlich vom Süd-Victoria-Land verlaufenden Gebirgskette und einer weiteren Kette auf der gegenüberliegenden Seite, die in Fortsetzung des King-Edward-VII-Landes nach Südwesten verläuft, gebildet wurde.
Am 13. erreichten wir den 84. Breitengrad, wo wir ein Depot errichteten. Am 16. erreichten wir den 85. Breitengrad, wo wir wieder ein Depot errichteten. Von unserem Winterquartier in Framheim waren wir die ganze Zeit genau nach Süden marschiert.
Am 17. November, auf 85° nördlicher Breite, kamen wir an eine Stelle, an der die Landbarriere unsere Route kreuzte, was uns jedoch vorerst keine Schwierigkeiten bereitete. Die Barriere erhebt sich hier in Form einer Welle bis zu einer Höhe von etwa 300 Fuß, und ihre Grenze wird durch einige große Spalten markiert. Hier errichteten wir unser Hauptdepot. Wir nahmen Vorräte für sechzig Tage auf die Schlitten und ließen genug Proviant für dreißig Tage zurück.
Das Land, in dem wir uns jetzt befanden und das wir angreifen wollten, sah völlig unüberwindbar aus, mit Gipfeln entlang der Barriere, die sich auf Höhen von 2.000 bis 10.000 Fuß erhoben. Weiter südlich sahen wir weitere Gipfel von 15.000 Fuß oder mehr.
Am nächsten Tag begannen wir mit dem Aufstieg. Der erste Teil der Arbeit war einfach, da der Boden unterhalb des Berghangs allmählich anstieg und aus glatten Schneehängen bestand. Unsere Hunde arbeiteten gut, sodass wir diese Hänge schnell überwinden konnten.
Am nächsten Punkt stießen wir auf einige kleine, sehr steile Gletscher, und hier mussten wir jeweils zwanzig Hunde vor jeden Schlitten spannen und die vier Schlitten in zwei Fahrten transportieren. Einige Stellen waren so steil, dass es schwierig war, unsere Skier zu benutzen. Mehrmals zwangen uns tiefe Gletscherspalten zur Umkehr.
Am ersten Tag stiegen wir 2.000 Fuß hinauf. Am nächsten Tag überquerten wir kleine Gletscher und schlugen unser Lager auf einer Höhe von 4.635 Fuß auf. Am dritten Tag mussten wir den großen Axel-Heiberg-Gletscher hinabsteigen, der die Berge der Küste von denen weiter südlich trennt.
Am nächsten Tag begann der längste Teil unserer Klettertour. Wir mussten viele Umwege machen, um breite Spalten und offene Gletscherspalten zu umgehen. Die meisten waren aufgefüllt, da der Gletscher höchstwahrscheinlich schon lange nicht mehr in Bewegung war; trotzdem mussten wir sehr vorsichtig sein, da wir nie wissen konnten, wie tief der Schnee war, der sie bedeckte. Unser Lager für diese Nacht lag in einer sehr malerischen Umgebung auf einer Höhe von etwa 5.000 Fuß.
Der Gletscher war hier zwischen zwei 15.000 Fuß hohen Bergen eingeklemmt, die wir nach Fridtjof Nansen und Don Pedro Christophersen benannten.
Am Fuße des Gletschers sahen wir Ole Engelstads großen Schneekegel, der sich bis auf 19.000 Fuß in die Höhe reckte. Der Gletscher war in dieser engen Schlucht stark zerklüftet; riesige Gletscherspalten schienen uns am Weiterkommen zu hindern, aber zum Glück war es nicht so schlimm, wie es aussah.
Unsere Hunde, die in den letzten Tagen fast 440 Meilen zurückgelegt hatten, leisteten an diesem Tag sehr gute Arbeit, denn sie legten 22 Meilen auf einem Gelände zurück, das sich bis auf 5.770 Fuß erhob. Das war eine fast unglaubliche Leistung. Wir brauchten nur vier Tage von der Barriere bis zum riesigen Hochplateau im Landesinneren. Wir schlugen unser Lager auf einer Höhe von 7.600 Fuß auf. Hier mussten wir vierundzwanzig unserer tapferen Hunde töten und behielten achtzehn – sechs für jeden unserer drei Schlitten. Wegen schlechten Wetters machten wir hier vier Tage lang Halt. Am 25. November waren wir des Wartens müde und brachen wieder auf. Am 26. wurden wir von einem heftigen Schneesturm überrascht. In dem dichten, treibenden Schnee konnten wir absolut nichts sehen, aber wir spürten, dass wir entgegen unserer Erwartung – nämlich weiter aufzusteigen – schnell bergab gingen. Der Höhenmesser zeigte an diesem Tag einen Abstieg von 600 Fuß an. Am nächsten Tag setzten wir unseren Marsch bei starkem Wind und dichtem, treibendem Schnee fort. Unsere Gesichter waren stark erfroren. So schnell schaust du garicht. Aber wir konnten einfach nichts sehen. Am nächsten Tag erreichten wir nach unserer Berechnung den 86. Breitengrad. Der Höhenmesser zeigte einen Abstieg von 800 Fuß an. Der folgende Tag verlief auf die gleiche Weise. Gegen Mittag klarte das Wetter auf, und vor unseren erstaunten Augen erschien eine mächtige Bergkette östlich von uns, nicht weit entfernt. Aber die Vision dauerte nur einen Moment und verschwand dann wieder im treibenden Schnee. Am 29. wurde das Wetter ruhiger und die Sonne schien – eine angenehme Überraschung. Unser Kurs verlief über einen großen Gletscher, der in südlicher Richtung verlief. An seiner Ostseite verlief eine Bergkette in südöstlicher Richtung. Den westlichen Teil konnten wir nicht sehen, da er in dichtem Nebel versunken war. Am Fuße des Devil's Glacier errichteten wir in einer Breite von 86° 21' ein Depot für sechs Tage. Der Höhenmesser zeigte 8.000 Fuß über dem Meeresspiegel an. Am 30. November begannen wir mit dem Aufstieg auf den Gletscher. Der untere Teil war sehr zerklüftet und gefährlich, und die dünnen Schneebrücken über den Gletscherspalten brachen oft unter uns zusammen. Von unserem Lager aus hatten wir an diesem Abend einen herrlichen Blick auf die Berge im Osten. Der Mount Helmer Hansen war der beeindruckendste von allen; er war 12.000 Fuß hoch und von einem Gletscher bedeckt, der so zerklüftet war, dass es höchstwahrscheinlich unmöglich gewesen wäre, dort Halt zu finden. Hier befanden sich auch die Berge Oskar Wisting, Sverre Hassel und Olav Bjaaland, die von den Strahlen der Sonne majestätisch beleuchtet wurden. In der Ferne, nur ab und zu durch den Nebel zu sehen, ragte der Berg Thorvald Nilsen mit Gipfeln bis zu 4.500 Metern empor. Wir konnten nur die Teile sehen, die uns am nächsten lagen. Wir brauchten drei Tage, um den Teufelsgletscher zu überqueren, da das Wetter ungewöhnlich neblig war.
Am 1. Dezember verließen wir den Gletscher in bester Stimmung. Er war von unzähligen Gletscherspalten und Löchern durchzogen. Wir befanden uns nun auf einer Höhe von 9.370 Fuß. Im Nebel und Schneetreiben sah es aus, als hätten wir einen gefrorenen See vor uns, aber es stellte sich heraus, dass es sich um ein abfallendes Eisfeld handelte, das mit kleinen Eisblöcken übersät war. Unsere Wanderung über diesen gefrorenen See war nicht angenehm. Der Boden unter unseren Füßen war offensichtlich hohl und es klang, als würden wir auf leeren Fässern laufen. Zuerst brach ein Mann ein, dann ein paar Hunde, aber sie konnten wieder aufstehen. Auf diesem glatt polierten Eis konnten wir natürlich unsere Skier nicht benutzen, aber mit den Schlitten kamen wir recht gut voran. Wir nannten diesen Ort „Teufelsballsaal“. Dieser Teil unserer Wanderung war der unangenehmste der gesamten Reise. Am 2. Dezember erreichten wir unsere größte Höhe. Nach dem Höhenmesser und unserem Aneroidbarometer befanden wir uns auf einer Höhe von 11.075 Fuß – das war bei 87° 51' nördlicher Breite. Am 8. Dezember hörte das schlechte Wetter auf, die Sonne schien wieder auf uns und wir konnten unsere Beobachtungen wieder aufnehmen. Es stellte sich heraus, dass die Beobachtungen und unsere Berechnung der zurückgelegten Strecke genau das gleiche Ergebnis ergaben – nämlich 88° 16' südlicher Breite. Vor uns lag ein absolut flaches Plateau, das nur von kleinen Spalten unterbrochen war. Am Nachmittag passierten wir 88° 23', Shackletons südlichster Punkt. Wir schlugen unser Lager bei 88° 25' auf und errichteten unser letztes Depot – Nr. 10. Ab 88° 25' begann das Plateau gleichmäßig und sehr langsam abzufallen. Am 9. Dezember erreichten wir 88° 29'. Am 10. Dezember 88° 56', am 11. Dezember 89° 15', am 12. Dezember 89° 30' und am 13. Dezember 89° 45'.
Bis zu diesem Zeitpunkt stimmten die Beobachtungen und unsere Berechnungen überraschend gut überein. Wir rechneten damit, dass wir am 14. Dezember den Pol erreichen würden. Am Nachmittag dieses Tages hatten wir super Wetter – einen leichten Wind aus Südosten und eine Temperatur von -10 °F. Die Schlitten kamen gut voran. Der Tag verlief ohne nennenswerte Vorkommnisse, und um drei Uhr nachmittags machten wir Halt, da wir nach unseren Berechnungen unser Ziel erreicht hatten.
Wir versammelten uns alle um die norwegische Flagge – eine schöne Seidenflagge –, die wir gemeinsam hissten und der riesigen Hochebene, auf der der Pol liegt, den Namen „König Haakon VII.s Plateau“ gaben.
Es war eine riesige Ebene, die in alle Richtungen kilometerweit gleich aussah. Am Nachmittag erkundeten wir die Umgebung des Lagers, und am nächsten Tag, da das Wetter gut war, waren wir von sechs Uhr morgens bis sieben Uhr abends mit Beobachtungen beschäftigt, die uns ein Ergebnis von 89° 55" lieferten. Um die Beobachtungen so nah wie möglich am Pol durchzuführen, gingen wir die restlichen 9 Kilometer so nah wie möglich nach Süden. Am 16. Dezember schlugen wir unser Lager bei strahlendem Sonnenschein und besten Bedingungen für Beobachtungen auf. Vier von uns machten jede Stunde des Tages Beobachtungen – insgesamt 24. Die Ergebnisse werden Experten zur Prüfung vorgelegt.
Wir haben also mit den uns zur Verfügung stehenden Instrumenten so nah am Pol beobachtet, wie es menschlich möglich war. Wir hatten einen Sextanten und einen künstlichen Horizont, der für einen Radius von 8 Kilometern berechnet war.
Am 17. Dezember waren wir startklar. Wir bauten an Ort und Stelle ein kleines rundes Zelt auf und hissten darüber die norwegische Flagge und den Wimpel der Fram. Das norwegische Lager am Südpol erhielt den Namen „Polheim“. Die Entfernung von unserem Winterquartier zum Pol betrug etwa 870 englische Meilen, sodass wir durchschnittlich 15 1/2 Meilen pro Tag zurückgelegt hatten.
Am 17. Dezember traten wir die Rückreise an. Das Wetter war ungewöhnlich günstig, was uns die Rückkehr erheblich erleichterte. Im Januar 1912 erreichten wir mit zwei Schlitten und elf Hunden, alle wohlauf, unser Winterquartier „Framheim“. Auf der Heimreise legten wir durchschnittlich 22 1/2 Meilen pro Tag zurück. Die niedrigste Temperatur, die wir auf dieser Reise gemessen haben, betrug -24 °F, die höchste +23 °F.
Das wichtigste Ergebnis — neben der Erreichung des Pols — ist die Bestimmung der Ausdehnung und Beschaffenheit der Ross-Barriere. An zweiter Stelle steht die Entdeckung einer Verbindung zwischen Süd-Victorialand und vermutlich dem König-Edward-VII.-Land durch ihre Fortsetzung in gewaltigen Gebirgszügen, die sich nach Südosten erstrecken und bis zu einer südlichen Breite von 88° 8’ gesichtet wurden, mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch das gesamte antarktische Festland durchziehen. Wir gaben dem gesamten Gebirgszug dieser neu entdeckten Berge, der sich über etwa 530 Meilen erstreckt, den Namen „Königin-Maud-Gebirge“.
Die Expedition zum König-Edward-VII.-Land unter Leutnant Prestrud hat super Ergebnisse erzielt. Scotts Entdeckung wurde bestätigt, und die Untersuchung der Walbucht und der Eisbarriere, die die Gruppe durchgeführt hat, ist echt interessant. Aus dem König-Edward-VII.-Land und dem südlichen Victoria-Land wurden gute geologische Funde gemacht.
Die Fram traf am 9. Januar in der Bucht der Wale ein, nachdem sie in den „Brüllenden Vierzigerbreiten“ durch östliche Winde aufgehalten worden war.
Am 16. Januar traf die japanische Expedition in der Walbucht ein und landete auf der Barriere in der Nähe unseres Winterquartiers.
Wir verließen die Walbucht am 30. Januar. Wegen Gegenwinds hatten wir eine lange Reise.
Wir sind alle bei bester Gesundheit.
Roald Amundsen. Hobart, 8. März 1912.
Einleitung
Wenn der Entdecker siegreich nach Hause kommt, gehen alle raus, um ihn zu bejubeln. Wir sind alle stolz auf seine Leistung – stolz im Namen der Nation und der Menschheit. Wir denken, dass es eine neue Feder in unserem Hut ist, die wir günstig bekommen haben.
Wie viele von denen, die jubeln, waren dabei, als die Expedition vorbereitet wurde, als es an allem Möglichen fehlte, als Unterstützung und Hilfe dringend gebraucht wurden? Gab es damals einen Wettlauf um den ersten Platz? In solchen Momenten war der Entdecker meist ganz auf sich allein gestellt; oft musste er zugeben, dass die größten Schwierigkeiten, die er zu überwinden hatte, zu Hause lagen, bevor er in See stechen konnte. So war es bei Kolumbus, und so war es seitdem bei vielen anderen.
So war es auch bei Roald Amundsen – nicht nur beim ersten Mal, als er mit der Gjöa mit dem doppelten Ziel auslief, den magnetischen Nordpol zu entdecken und die Nordwestpassage zu finden, sondern auch wieder, als er 1910 mit der Fram zu seiner großen Expedition aufbrach, um die Nordpolarmeere zu durchqueren. Welche Ängste hat dieser Mann durchgemacht, die ihm hätten erspart bleiben können, wenn es mehr Verständnis seitens derer gegeben hätte, die es in der Macht hatten, ihm die Dinge zu erleichtern! Und Amundsen hatte dann gezeigt, aus welchem Holz der Mann geschnitzt war: Beide großen Ziele der Gjöa-Expedition wurden erreicht. Er hat immer das Ziel erreicht, das er sich gesetzt hatte, dieser Mann, der mit seiner kleinen Yacht über den ganzen Arktischen Ozean, um Nordamerika herum, auf dem Kurs segelte, der vierhundert Jahre lang vergeblich gesucht worden war. Wenn er sein Leben und seine Fähigkeiten aufs Spiel gesetzt hat, wäre es dann nicht selbstverständlich gewesen, dass wir stolz darauf waren, einen solchen Mann zu unterstützen?
Aber war das so?
Lange kämpfte er darum, seine Ausrüstung zu vervollständigen. Es fehlte immer noch Geld, und außer den wenigen, die ihm bisher im Rahmen ihrer Möglichkeiten geholfen hatten, zeigte niemand Interesse an ihm und seiner Arbeit. Er selbst gab alles, was er besaß. Doch auch dieses Mal musste er schließlich voller Sorgen und Schulden in See stechen und segelte wie zuvor in einer Sommernacht still davon.
Der Herbst rückte näher. Eines Tages kam ein Brief von ihm. Um das Geld für seine Nordpol-Expedition aufzutreiben, das er zu Hause nicht bekommen konnte, würde er zuerst zum Südpol fahren. Die Leute standen still da – wussten nicht, was sie sagen sollten. Das war etwas Unerhörtes, über den Südpol zum Nordpol zu fahren! Eine so immense und völlig neue Ergänzung seiner Pläne vorzunehmen, ohne um Erlaubnis zu fragen! Einige fanden es großartig, andere hielten es für zweifelhaft, aber viele riefen, es sei unzulässig, illoyal – ja, es gab sogar einige, die ihn aufhalten wollten. Aber nichts davon erreichte ihn. Er steuerte seinen Kurs, wie er ihn selbst festgelegt hatte, ohne zurückzuschauen.
Dann geriet es allmählich in Vergessenheit, und jeder ging wieder seinen Geschäften nach. Tag für Tag, Woche für Woche lag Nebel über uns – der Nebel, der zu kleinen Menschen freundlich ist und alles verschluckt, was groß ist und über ihnen thront.
Plötzlich durchbricht ein strahlender Frühlingstag die Nebelwand. Es gibt eine neue Nachricht. Die Menschen bleiben wieder stehen und schauen nach oben. Hoch über ihnen strahlt eine Tat, ein Mann. Eine Welle der Freude durchströmt die Seelen der Menschen; ihre Augen leuchten wie die Fahnen, die um sie herum wehen.
Warum? Wegen der großen geografischen Entdeckungen, der wichtigen wissenschaftlichen Ergebnisse? Oh nein, das kommt später, für die wenigen Spezialisten. Das hier ist etwas, das alle verstehen können. Ein Sieg des menschlichen Geistes und der menschlichen Kraft über die Herrschaft und die Mächte der Natur; eine Tat, die uns über die graue Monotonie des Alltags erhebt; ein Blick über glänzende Ebenen, mit hohen Bergen vor dem kalten blauen Himmel und Landschaften, die von Eisschichten unvorstellbarer Ausdehnung bedeckt sind; eine Vision längst vergangener Gletscherzeiten; der Triumph des Lebens über das erstarrte Reich des Todes. Es ist der Klang eines stählernen, entschlossenen menschlichen Willens – durch eisige Kälte, Schneestürme und den Tod.
Denn der Sieg ist nicht den großen Erfindungen der Gegenwart und den vielen neuen Geräten aller Art zu verdanken. Die eingesetzten Mittel sind uralt, dieselben, die schon den Nomaden vor Tausenden von Jahren bekannt waren, als sie über die schneebedeckten Ebenen Sibiriens und Nordeuropas vorstießen. Aber alles, Großes und Kleines, war gründlich durchdacht, und der Plan wurde hervorragend ausgeführt. Hier wie überall kommt es auf den Menschen an.
Wie alles Große wirkt auch dies ganz einfach und schlicht. Natürlich musste es so sein, denken wir.
Abgesehen von den Entdeckungen und Erfahrungen früherer Entdecker – die natürlich eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg waren – sind sowohl der Plan als auch seine Ausführung die reifen Früchte des norwegischen Lebens und der Erfahrungen in alter und neuer Zeit. Das tägliche Winterleben der Norweger in Schnee und Frost, der ständige Gebrauch von Skiern und Schlitten durch unsere Bauern in Wald und Berg, das jährliche Wal- und Robbenjagen unserer Seeleute in der Polarsee, die Reisen unserer Entdecker in die arktischen Regionen – all das, zusammen mit dem Hund als Zugtier, den wir von primitiven Völkern übernommen haben, bildete die Grundlage des Plans und ermöglichte seine Ausführung – als der Mann auftauchte.
Wenn der Mensch da ist, trägt ihn das durch alle Schwierigkeiten, als ob sie nicht existierten; jede einzelne davon wurde vorausgesehen und ist bereits bekannt. Niemand soll von Glück und Zufall reden. Amundsens Glück ist das Glück des starken Mannes, der nach vorne schaut.
Wie sehr ähnelt sein Telegramm nach Hause ihm und der ganzen Expedition – so einfach und direkt, als handele es sich um eine Urlaubsreise in die Berge. Es spricht von dem, was erreicht wurde, nicht von den Strapazen. Jedes Wort ist männlich. Das ist das Zeichen des richtigen Mannes, ruhig und stark.
Es ist noch zu früh, um das Ausmaß der neuen Entdeckungen zu ermessen, aber das Telegramm hat den Nebel bereits so weit gelichtet, dass sich die Umrisse abzuzeichnen beginnen. Dieses Märchenland aus Eis, so anders als alle anderen Länder, erhebt sich allmählich aus den Wolken.
In dieser wunderbaren Welt aus Eis hat Amundsen seinen eigenen Weg gefunden. Von Anfang bis Ende haben er und seine Begleiter auf Skiern völlig unbekannte Gebiete durchquert, und es gibt nicht viele Expeditionen in der Geschichte, die ein so großes, bisher vom Menschen unentdecktes Gebiet erschlossen haben. Man hielt es für selbstverständlich, dass er zum Beardmore-Gletscher, den Shackleton entdeckt hatte, vorstoßen und über diese Route auf das hohe Schneeplateau in der Nähe des Pols gelangen würde, da er dort sicher weiterkommen würde. Wir, die wir Amundsen kannten, dachten, es würde eher zu ihm passen, einen Ort gerade deshalb zu meiden, weil er von anderen betreten worden war. Zum Glück hatten wir Recht. Seine Route kreuzt die der Engländer an keiner Stelle – außer am Pol selbst.
Das ist ein großer Gewinn für die Forschung. Wenn wir in einem Jahr Captain Scott mit all seinen Entdeckungen und Beobachtungen auf der anderen Route wohlbehalten zurückhaben, werden Amundsens Ergebnisse einen viel höheren Stellenwert haben, da die Bedingungen dann aus zwei Blickwinkeln beleuchtet werden können. Der gleichzeitige Vorstoß zum Pol von zwei verschiedenen Punkten aus war genau das Glücklichste, was der Wissenschaft passieren konnte. Das untersuchte Gebiet wird so viel größer, die Entdeckungen sind so viel zahlreicher, und die Bedeutung der Beobachtungen wird mehr als verdoppelt, oft sogar um ein Vielfaches erhöht. Nehmen wir zum Beispiel die meteorologischen Bedingungen: Eine einzelne Reihe von Beobachtungen von einem Ort hat zweifellos ihren Wert, aber wenn wir eine gleichzeitige Reihe von einem anderen Ort in derselben Region erhalten, wird der Wert beider sehr viel größer, weil wir dann die Möglichkeit haben, die Bewegungen der Atmosphäre zu verstehen. Das gilt auch für andere Untersuchungen. Scotts Expedition wird sicherlich reichhaltige und wichtige Ergebnisse in vielen Bereichen liefern, aber der Wert seiner Beobachtungen wird noch erneuert und bekräftigt werden, wenn man sie mit denen von Amundsen vergleicht.
Eine wichtige Ergänzung zu Amundsens Polarexpedition ist die Schlittenfahrt von Leutnant Prestrud und seinen beiden Begleitern nach Osten zum unbekannten König-Edward-VII.-Land, das Scott 1902 entdeckt hat. Es sieht so aus, als ob dieses Land mit den Landmassen und riesigen Gebirgsketten verbunden war, die Amundsen in der Nähe des Pols gefunden hat. Wir sehen neue Probleme am Webstuhl auftauchen.
Aber nicht nur diese Reisen über Eisschollen und Gebirgsketten wurden meisterhaft durchgeführt. Unsere Dankbarkeit gilt auch Kapitän Nilsen und seinen Männern. Sie brachten die Fram zweimal hin und zurück durch die eisbedeckten südlichen Gewässer, die viele Experten für so gefährlich hielten, dass die Fram sie nicht passieren könne, und das bei beiden Fahrten mit der Geschwindigkeit und Pünktlichkeit eines Schiffes auf seiner regulären Route. Der Konstrukteur der Fram, der hervorragende Colin Archer, kann stolz darauf sein, wie sein „Kind“ seine letzte Aufgabe gemeistert hat – dieses Schiff, das den nördlichsten und südlichsten Punkt der Erde erreicht hat. Aber Kapitän Nilsen und die Besatzung der Fram haben noch mehr geleistet: Sie haben Forschungsarbeiten durchgeführt, deren wissenschaftlicher Wert mit dem ihrer Kameraden in der unbekannten Welt des Eises vergleichbar ist, auch wenn die meisten Menschen dies nicht erkennen können. Während Amundsen und seine Begleiter den Winter im Süden verbrachten, erforschte Kapitän Nilsen mit der Fram den Ozean zwischen Südamerika und Afrika. An nicht weniger als sechzig Stationen nahmen sie in dieser wenig bekannten Region in einer Tiefe von 2.000 Faden und mehr eine Reihe von Temperaturmessungen, Wasserproben und Planktonproben. Damit haben sie die ersten beiden Sektionen des Südatlantiks erstellt, die jemals vorgenommen wurden, und dem Wissen der Menschheit neue Regionen der unbekannten Tiefen des Ozeans hinzugefügt. Die Sektionen der Fram sind die längsten und vollständigsten, die in irgendeinem Teil des Ozeans bekannt sind.
Wäre es nicht verständlich, wenn diejenigen, die so viel durchgemacht und erreicht haben, jetzt nach Hause kämen, um sich auszuruhen? Aber Amundsen will weiter. So viel dazu, jetzt zum eigentlichen Ziel. Nächstes Jahr wird er durch die Behringstraße in die Eis- und Frostwelt des Nordens fahren, um quer über das Nordpolarmeer zu treiben – mindestens fünf Jahre. Das scheint fast übermenschlich, aber er ist auch der Mann dafür. Die Fram ist sein Schiff, „vorwärts“ ist sein Motto, und er wird es schaffen. 1 Er wird seine Hauptexpedition, die nun vor ihm liegt, genauso sicher und stetig durchführen wie die, die er gerade hinter sich gebracht hat.
Aber während wir warten, freuen wir uns über das, was bereits erreicht wurde. Folgen wir den schmalen Schlittenspuren, die die kleinen schwarzen Punkte von Hunden und Menschen dort unten im Süden über die endlose weiße Fläche gezogen haben – wie eine Eisenbahnstrecke der Erforschung ins Herz des Unbekannten. Der Wind in seinem ewigen Flug fegt über diese Spuren in der Schneewüste. Bald wird alles ausgelöscht sein.
Aber die Schienen der Wissenschaft sind gelegt; unser Wissen ist reicher als zuvor.
Und das Licht der Errungenschaft leuchtet für alle Zeiten.
Fridtjof Nansen. Lysaker, 3. Mai 1912.
Kapitel I Die Geschichte des Südpols 2
„Das Leben ist ein Ball in den Händen des Zufalls.“
Brisbane, Queensland, 13. April 1912.
Hier sitze ich nun, im Schatten von Palmen, umgeben von der wunderbarsten Vegetation, genieße die köstlichsten Früchte und schreibe – die Geschichte des Südpols. Wie unendlich weit scheint diese Gegend von meiner jetzigen Umgebung entfernt zu sein! Und doch ist es erst vier Monate her, dass meine tapferen Kameraden und ich den begehrten Ort erreicht haben.
Ich schreibe die Geschichte des Südpols! Hätte mir jemand vor vier oder fünf Jahren so etwas auch nur angedeutet, hätte ich ihn für unheilbar verrückt gehalten. Und doch hätte der Verrückte Recht gehabt. Ein Umstand folgte auf den anderen, und alles ist ganz anders gekommen, als ich es mir vorgestellt hatte.
Am 14. Dezember 1911 standen fünf Männer am südlichen Ende der Erdachse, hissten dort die norwegische Flagge und benannten die Region nach dem Mann, für den sie alle gerne ihr Leben gegeben hätten – König Haakon VII. Damit war der Schleier für alle Zeiten beiseitesprochen, und eines der größten Geheimnisse unserer Erde hatte aufgehört zu existieren.
Da ich einer der fünf war, die an diesem Dezembernachmittag an dieser Enthüllung teilnahmen, ist es mir nun anheim gefallen, die Geschichte des Südpols zu schreiben.
Die Erforschung der Antarktis hat eine lange Geschichte. Schon bevor wir eine genaue Vorstellung von der Form der Erde hatten, gab es Reisen in den Süden. Zwar erreichten nicht viele der Entdecker aus dieser fernen Zeit das, was wir heute als Antarktis bezeichnen, aber die Absicht und die Möglichkeit waren da und rechtfertigen den Namen „Erforschung der Antarktis“. Die treibende Kraft hinter diesen Unternehmungen war – wie so oft – die Hoffnung auf Gewinn. Machtgierige Herrscher sahen in ihrer Fantasie eine Vergrößerung ihrer Besitztümer. Goldhungrige Männer träumten von einem ungeahnten Reichtum an dem verlockenden Metall. Begeisterte Missionare freuten sich über die Vorstellung einer Vielzahl verlorener Schafe. Die wissenschaftlich gebildete Welt wartete bescheiden im Hintergrund. Aber alle haben ihren Anteil gehabt: Politik, Handel, Religion und Wissenschaft.
Die Geschichte der Entdeckung der Antarktis lässt sich von Anfang an in zwei Kategorien einteilen. Zur ersten Kategorie würde ich die zahlreichen Seefahrer zählen, die ohne genaue Vorstellung von der Form oder den Bedingungen der südlichen Hemisphäre Kurs auf den Süden nahmen, um dort anzulanden, wo es ihnen möglich war. Diese müssen nur kurz erwähnt werden, bevor wir zur zweiten Gruppe übergehen, den Antarktikern im eigentlichen Sinne, die mit der Kenntnis der Form der Erde über den Ozean aufbrachen, um das antarktische Ungeheuer zu treffen – wenn das Glück ihnen hold war, mitten ins Herz.
Wir müssen uns immer mit Dankbarkeit und Bewunderung an die ersten Seefahrer erinnern, die ihre Schiffe durch Stürme und Nebel steuerten und unser Wissen über die Eisgebiete im Süden erweiterten. Die Menschen von heute, die so gut über die entlegensten Teile der Erde informiert sind und über alle modernen Kommunikationsmittel verfügen, können den unerschrockenen Mut, den die Reisen dieser Männer erforderten, nur schwer nachvollziehen.
Sie steuerten auf das dunkle Unbekannte zu, ständig der Gefahr ausgesetzt, von den vagen, geheimnisvollen Gefahren verschlungen und vernichtet zu werden, die irgendwo in dieser dunklen Weite auf sie lauerten.
Die Anfänge waren bescheiden, aber nach und nach wurde viel erreicht. Ein Landstrich nach dem anderen wurde entdeckt und der Macht des Menschen unterworfen. Das Wissen über das Aussehen unseres Globus wurde immer größer und nahm immer konkretere Formen an. Unsere Dankbarkeit gegenüber diesen ersten Entdeckern sollte tief sein.
Und doch hört man auch heute noch Leute überrascht fragen: Was nützen diese Entdeckungsreisen? Was bringen sie uns? Kleine Geister, sage ich mir dann immer, haben nur Platz für Gedanken an Brot und Butter.
Der erste Name auf der Liste der Entdecker ist der von Prinz Heinrich von Portugal, genannt der Seefahrer, der für immer als der früheste Förderer der geografischen Forschung in Erinnerung bleiben wird. Seinen Bemühungen ist die erste Überquerung des Äquators um 1470 zu verdanken.
Mit Bartholomäus Diaz wurde ein weiterer großer Schritt nach vorne gemacht. Er segelte 1487 von Lissabon aus, erreichte die Algoa-Bucht und überquerte auf seiner Reise nach Süden zweifellos den 40. Breitengrad.
Die Reise von Vasco da Gama im Jahr 1497 ist zu bekannt, um sie noch zu beschreiben. Nach ihm kamen Leute wie Cabral und Vespucci, die unser Wissen erweiterten, und de Gonneville, der die Romantik der Entdeckungen noch verstärkte.
Dann treffen wir auf den größten der älteren Entdecker, Ferdinand Magellan, der eigentlich Portugiese war, aber für Spanien segelte. Er brach 1519 auf und entdeckte die Verbindung zwischen dem Atlantik und dem Pazifik in der Meerenge, die heute seinen Namen trägt. Niemand vor ihm war so weit nach Süden vorgedrungen – bis etwa 52° südlicher Breite. Eines seiner Schiffe, die Victoria, vollendete die erste Weltumsegelung und verankerte damit in der Vorstellung der Menschen, dass die Erde wirklich rund ist. Von diesem Zeitpunkt an nahm die Vorstellung von den antarktischen Regionen konkrete Formen an. Im Süden musste es etwas geben: Ob Land oder Wasser, sollte die Zukunft zeigen.
Im Jahr 1578 kommen wir zu dem berühmten englischen Seefahrer Sir Francis Drake. Obwohl er als Freibeuter galt, verdanken wir ihm Ehre für seine geografischen Entdeckungen. Er umrundete Kap Hoorn und bewies, dass Feuerland eine große Inselgruppe und nicht Teil eines antarktischen Kontinents war, wie viele gedacht hatten.
Der Niederländer Dirk Gerritsz, der 1599 an einer Plünderungsexpedition nach Indien über die Magellanstraße teilnahm, soll nach Passieren der Meerenge vom Kurs abgekommen sein und sich bei 64° südlicher Breite unter schneebedecktem Hochland wiedergefunden haben. Man nimmt an, dass es sich dabei um die Südlichen Shetlandinseln handelte, aber der Bericht über die Reise ist zweifelhaft.
Im 17. Jahrhundert gab es die Entdeckungen von Tasman, und gegen Ende des Jahrhunderts berichteten englische Abenteurer, dass sie hohe Breitengrade im Südatlantik erreicht hätten.
Der englische Astronom Halley machte 1699 eine wissenschaftliche Reise in den Süden, um magnetische Beobachtungen zu machen, und stieß bei 52° südlicher Breite auf Eis, von wo aus er nach Norden zurückkehrte.
Der Franzose Bouvet (1738) war der Erste, der dem südlichen Packeis über eine beträchtliche Strecke folgte und Berichte über die riesigen, flachen antarktischen Eisberge brachte.
Im Jahr 1756 kehrte das spanische Handelsschiff Leon zurück und berichtete von hohem, schneebedecktem Land in 55° südlicher Breite östlich von Kap Hoorn. Wahrscheinlich war das das, was wir heute als Südgeorgien kennen. Der Franzose Marion-Dufresne entdeckte 1772 die Marion- und Crozetinseln. Im selben Jahr erreichte Joseph de Kerguélen-Trémarec – auch ein Franzose – das Kerguelen-Land.
Damit ist die Reihe der Expeditionen abgeschlossen, die ich in die erste Gruppe eingeordnet habe. „Antarktika“, der sechste Kontinent, lag noch unentdeckt und unberührt. Aber der Mut und die Intelligenz der Menschen waren nun aktiv geweckt, um den Schleier zu lüften und die vielen Geheimnisse zu enthüllen, die innerhalb des südlichen Polarkreises verborgen waren.
Kapitän James Cook – einer der mutigsten und fähigsten Seefahrer, die die Welt je gesehen hat – eröffnet die Reihe der eigentlichen Antarktisexpeditionen. Die britische Admiralität schickte ihn mit dem Auftrag aus, den großen südlichen Kontinent zu entdecken oder seine Nichtexistenz zu beweisen. Die Expedition, bestehend aus zwei Schiffen, der Resolution und der Adventure, verließ Plymouth am 13. Juli 1772. Nach einem kurzen Aufenthalt auf Madeira erreichte sie am 30. Oktober Kapstadt. Hier erhielt Cook die Nachricht von der Entdeckung der Kerguelen-Inseln und der Marion- und Crozet-Inseln. Im Laufe seiner Reise nach Süden passierte Cook 300 Meilen südlich des von Bouvet gemeldeten Landes und stellte damit fest, dass das fragliche Land – falls es existierte – nicht mit dem großen südlichen Kontinent verbunden war.
Am 17. Januar 1773 wurde zum ersten Mal der Südpolarkreis überquert – ein denkwürdiger Tag in der Geschichte der Antarktisforschung. Kurz darauf stieß man auf eine feste Eisschicht, und Cook musste nach Norden zurückkehren. Es wurde Kurs auf die neu entdeckten Inseln Kerguelen, Marion und Crozet genommen, und es zeigte sich, dass sie nichts mit dem großen südlichen Land zu tun hatten. Im Laufe seiner weiteren Reisen in den Gewässern der Antarktis vollendete Cook die südlichste Weltumsegelung und zeigte, dass es keine Verbindung zwischen den entdeckten Landmassen oder Inseln und der großen geheimnisvollen „Antarktis“ gab. Seine höchste südliche Breite (30. Januar 1774) betrug 71° 10' S.
Cooks Reisen hatten wichtige wirtschaftliche Folgen, da seine Berichte über die riesigen Robbenvorkommen um Südgeorgien viele englische und amerikanische Robbenjäger in diese Gewässer lockten, die wiederum das Gebiet der geografischen Entdeckungen erweiterten.
Im Jahr 1819 ist die Entdeckung der Süd-Shetlandinseln durch den Engländer, Kapitän William Smith, zu verzeichnen. Und diese Entdeckung führte zur Auffindung des Palmer-Archipels südlich davon.
Die nächste wissenschaftliche Expedition in die Antarktis wurde von Kaiser Alexander I. von Russland unter dem Kommando von Kapitän Thaddeus von Bellingshausen entsandt. Sie bestand aus zwei Schiffen und lief am 15. Juli 1819 von Kronstadt aus. Dieser Expedition gebührt die Ehre, das erste Land südlich des südlichen Polarkreises entdeckt zu haben – die Peter-I.-Insel und das Alexander-I.-Land.
Der nächste Star am antarktischen Himmel ist der britische Seemann James Weddell. Er machte 1819 und 1822 zwei Reisen in einem 160-Tonnen-Robbenfänger, der Jane of Leith, wobei er beim zweiten Mal von dem Kutter Beaufoy begleitet wurde. Im Februar 1823 gelang es Weddell, Cooks Rekord zu brechen, indem er eine Breite von 74° 15" S. in dem Meer erreichte, das heute als Weddellmeer bekannt ist und in jenem Jahr eisfrei war.
Die englische Reederei Enderby Brothers spielte eine nicht unbedeutende Rolle in der Erforschung der Antarktis. Die Enderbys betrieben seit 1785 Robbenfang in südlichen Gewässern. Sie interessierten sich nicht nur für die wirtschaftlichen, sondern auch für die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Fahrten und wählten ihre Kapitäne entsprechend aus. Im Jahr 1830 entsandte die Firma John Biscoe auf eine Robbenfangreise in den antarktischen Ozean mit der Brigg Tula und dem Schoner Lively. Das Ergebnis dieser Reise war die Sichtung des Enderbylands auf 66° 25’ südlicher Breite und 49° 18’ östlicher Länge. Im folgenden Jahr wurden die Inseln Adelaide, Biscoe und Pitt an der Westküste des Grahamlands kartiert, und das Grahamland selbst wurde zum ersten Mal gesichtet.
Kemp, ein weiterer Skipper von Enderby, meldete Land bei 66° südlicher Breite und etwa 60° östlicher Länge.
1839 entdeckte ein weiterer Skipper derselben Firma, John Balleny, mit dem Schoner Eliza Scott die Balleny-Inseln.
Dann kommen wir zu dem berühmten französischen Seefahrer Admiral Jules Sébastien Dumont d'Urville. Er verließ Toulon im September 1837 mit einer wissenschaftlich ausgerüsteten Expedition auf den Schiffen Astrolabe und Zélée. Die Absicht war, Weddells Spuren zu folgen und zu versuchen, die französische Flagge noch näher an den Pol zu bringen. Anfang 1838 wurden das Louis-Philippe-Land und die Joinville-Insel entdeckt und benannt. Zwei Jahre später waren die Schiffe von d'Urville wieder in den Gewässern der Antarktis, um die magnetischen Verhältnisse in der Nähe des Südmagnetpols zu untersuchen. Land wurde bei 66° 30' südlicher Breite und 138° 21' östlicher Länge entdeckt. Mit Ausnahme einiger kahler Inselchen war das gesamte Land vollständig mit Schnee bedeckt. Es erhielt den Namen Adélie-Land, und ein Teil der westlich davon liegenden Eisbarriere wurde C^ote Clarie genannt, in der Annahme, dass sie eine Küstenlinie umschließen müsse.
Der amerikanische Marineoffizier Leutnant Charles Wilkes segelte im August 1838 mit einer Flotte von sechs Schiffen los. Die Expedition wurde vom Kongress ausgesandt und hatte zwölf wissenschaftliche Beobachter an Bord. Im Februar 1839 versammelte sich die ganze imposante Antarktisflotte im Orange Harbour im Süden von Feuerland, wo die Arbeit auf die verschiedenen Schiffe aufgeteilt wurde. Über die Ergebnisse dieser Expedition ist es schwer, sich ein Urteil zu bilden. Sicher ist, dass Wilkes Land in der Folge von mehreren Expeditionen an vielen Stellen befahren wurde. Was der Grund für diese ungenaue Kartografie gewesen sein mag, lässt sich nicht sagen. Aus dem Bericht über die gesamte Reise geht jedoch hervor, dass das Unternehmen ernsthaft durchgeführt wurde.
Dann taucht der helle Stern auf – der Mann, dessen Name für immer als einer der unerschrockensten Polarforscher und fähigsten Seeleute in Erinnerung bleiben wird, den die Welt je hervorgebracht hat – Admiral Sir James Clark Ross.
Die Ergebnisse seiner Expedition sind wohlbekannt. Ross selbst führte das Kommando über die Erebus, während Kommandant Francis Crozier die Terror befehligte. Ersteres Schiff, mit 370 Tonnen, war ursprünglich zum Abfeuern von Bomben gebaut worden; seine Bauweise war daher außerordentlich robust. Die Terror, mit 340 Tonnen, war bereits zuvor in arktischen Gewässern eingesetzt worden und war aus diesem Grund bereits verstärkt worden. Bei der Versorgung der Schiffe wurden alle nur erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen gegen Skorbut getroffen, dessen Gefahren Ross aus seiner Erfahrung in arktischen Regionen wohlbekannt waren.
Die Schiffe liefen im September 1839 aus England aus, legten an vielen Atlantikinseln an und erreichten im folgenden Mai Christmas Harbour auf dem Kerguelen-Land. Hier blieben sie zwei Monate lang, um magnetische Beobachtungen durchzuführen, und fuhren dann weiter nach Hobart.
Der bekannte Polarforscher Sir John Franklin war damals Gouverneur von Tasmanien, und Ross hätte sich keinen besseren Gouverneur wünschen können. Franklin war natürlich an der Expedition interessiert und leistete jede erdenkliche Hilfe. Während seines Aufenthalts in Tasmanien erhielt Ross Informationen über die Erfolge von Wilkes und Dumont d'Urville in genau der Region, die er im Auftrag der Admiralität erkunden sollte. Diese Nachrichten veranlassten Ross, seine Pläne zu ändern und zu beschließen, entlang des 170. östlichen Längengrades weiterzufahren und, wenn möglich, den Magnetpol von Osten her zu erreichen.
Dies war ein weiterer glücklicher Zufall in der langen Kette von Ereignissen. Hätte Ross diese Informationen nicht erhalten, wäre es durchaus möglich gewesen, dass die epochalen geografischen Entdeckungen, die mit seinem Namen verbunden sind, um viele Jahre verzögert worden wären.
Am 12. November 1840 ging Herr John Franklin an Bord der Erebus, um seinen Freund Ross aus dem Hafen zu begleiten. Seltsam sind die Wege des Lebens! Da stand Franklin auf dem Deck des Schiffes, das wenige Jahre später sein Sterbebett sein sollte. Als er aus Hobart durch die Storm Bay segelte – die Bucht, die heute von den blühenden Obstgärten Tasmaniens umgeben ist –, ahnte er nicht, dass er in hohen nördlichen Breitengraden an Bord desselben Schiffes in Stürmen und Frost den Tod finden würde. Aber so kam es.
Nachdem er bei den Auckland-Inseln und der Campbell-Insel angelegt hatte, nahm Ross erneut Kurs nach Süden, und am Neujahrstag des Jahres 1841 wurde der Antarktische Kreis überquert. Die Schiffe stießen nun auf das Packeis, doch für Ross war dies nicht der gefährliche Gegner, als den ihn frühere Entdecker mit ihren schwächer gebauten Schiffen erlebt hatten. Ross drang kühn mit seinen verstärkten Schiffen in das Packeis ein und nutzte die schmalen Rinnen, um sich nach vielen heftigen Stößen vier Tage später wieder in das offene Meer nach Süden durchzukämpfen.
Ross hatte das nach ihm benannte Meer erreicht, und die kühnste Reise, die die Antarktisforschung je gesehen hatte, war geschafft.
Nur wenige Menschen sind heute in der Lage, diese heldenhafte Tat, diesen brillanten Beweis menschlicher Tapferkeit und Energie, richtig zu würdigen. Mit zwei schwerfälligen Booten – nach unseren Vorstellungen regelrechte „Tonnen“ – segelten diese Männer mitten in die Packeisregion hinein, die alle früheren Polarforscher als sicheren Tod angesehen hatten. Das ist nicht nur schwer zu begreifen, es ist schlichtweg unmöglich – für uns, die wir mit einer Handbewegung die Schraube in Gang setzen und uns aus der ersten Schwierigkeit herausmanövrieren können. Diese Männer waren Helden – Helden im wahrsten Sinne des Wortes.
Bei 69° 15' südlicher Breite und 176° 15' östlicher Länge fand Ross das offene Meer. Am nächsten Tag war der Horizont völlig eisfrei. Welche Freude muss dieser Mann empfunden haben, als er sah, dass er freie Fahrt nach Süden hatte!
Der Kurs wurde auf den Magnetpol gesetzt, und die Hoffnung, ihn bald zu erreichen, brannte in den Herzen aller. Dann – gerade als sie sich an den Gedanken an das offene Meer, vielleicht sogar an den Magnetpol selbst gewöhnt hatten – meldete der Ausguck: „Land in Sicht!“ Es war die bergige Küste von Süd-Victoria-Land.
Was für ein Märchenland muss dies den ersten Seefahrern erschienen sein, die sich ihm näherten! Mächtige Gebirgsketten mit Gipfeln von 7.000 bis 10.000 Fuß Höhe, einige schneebedeckt, andere völlig kahl – hoch und zerklüftet, steil und wild.
Es wurde klar, dass der Magnetpol etwa 500 Meilen entfernt war – weit im Landesinneren, hinter den schneebedeckten Bergrücken. Am Morgen des 12. Januar näherten sie sich einer kleinen Insel, und Ross ruderte mit ein paar Leuten an Land und nahm das Land in Besitz. Wegen des dicken Eises, das sich entlang der Küste erstreckte, konnten sie das Festland nicht erreichen.
Die Expedition setzte ihren Weg nach Süden fort und machte dabei neue Entdeckungen. Am 28. Januar wurden zum ersten Mal die beiden hohen Gipfel, der Mount Erebus und der Mount Terror, gesichtet. Ersterer erwies sich als aktiver Vulkan, aus dem Rauch und Flammen in den Himmel emporstiegen. Es muss ein wahrhaft großartiger Anblick gewesen sein – dieses lodernde Feuer mitten in der weißen, erstarrten Landschaft. Kapitän Scott hat die Insel, auf der die Berge liegen, später Ross-Insel genannt, zu Ehren des unerschrockenen Seefahrers.
Natürlich waren die Erwartungen an Bord groß. Wenn sie schon so weit nach Süden vorgedrungen waren, könnte ihrer weiteren Reise keine Grenze gesetzt sein. Aber wie schon so oft zuvor wurden ihre Hoffnungen enttäuscht. Von Ross Island aus erstreckte sich, so weit das Auge reichte, eine hohe, undurchdringliche Eiswand. Diese zu durchfahren war ebenso unmöglich wie die Klippen von Dover, schreibt Ross in seiner Beschreibung. Sie konnten nur versuchen, sie zu umfahren. Und dann begann die erste Erkundung dieses Teils der großen antarktischen Barriere, der seitdem Ross-Barriere genannt wird.
Die Eiswand wurde nach Osten über eine Entfernung von 250 Meilen verfolgt. Ihre Oberseite war vollkommen flach. Der östlichste Punkt, der erreicht wurde, lag bei 167° westlicher Länge und 78° 4" südlicher Breite. Da keine Öffnung gefunden wurde, kehrten die Schiffe nach Westen zurück, um noch einmal zu versuchen, den Magnetpol zu erreichen. Dieser Versuch musste jedoch aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit bald aufgegeben werden, und im April 1841 kehrte Ross nach Hobart zurück.
Seine zweite Reise war voller Gefahren und spannender Ereignisse, trug aber wenig zu seinen Entdeckungen bei.
Am 22. Februar 1842 sichteten die Schiffe die Barriere und folgten ihr nach Osten, wo sie feststellten, dass sie nach Nordosten abbog. Hier verzeichnete Ross eine „Landerscheinung“ genau in der Region, in der Kapitän Scott sechzig Jahre später das King Edward VII. Land entdeckte.
Am 17. Dezember 1842 brach Ross zu seiner dritten und letzten Antarktisreise auf. Sein Ziel war es diesmal, eine hohe südliche Breite entlang der Küste des Louis-Philippe-Landes zu erreichen, wenn möglich, oder alternativ Weddells Route zu folgen. Beide Versuche wurden jedoch durch die Eisverhältnisse vereitelt.
Als sie das Joinville-Land sichteten, glaubten die Offiziere der Terror Rauch von aktiven Vulkanen zu sehen, aber Ross und seine Leute konnten das nicht bestätigen. Etwa fünfzig Jahre später wurden tatsächlich aktive Vulkane vom Norweger Kapitän C. A. Larsen auf der Jason entdeckt. Es wurden ein paar kleinere geografische Entdeckungen gemacht, aber keine von großer Bedeutung.
Damit waren Ross' Versuche, den Südpol zu erreichen, beendet. Es war eine großartige Leistung vollbracht worden, und die Ehre, den Weg zum Pol endlich geebnet zu haben, gebührt Ross.
Die Pagoda unter dem Kommando von Leutnant Moore war das nächste Schiff, das sich auf den Weg nach Süden machte. Ihr Hauptziel war es, magnetische Beobachtungen in hohen Breitengraden südlich des Indischen Ozeans durchzuführen.
Das erste Eis wurde am 25. Januar 1845 bei 53° 30' südlicher Breite gesichtet. Am 5. Februar wurde der südliche Polarkreis bei 30° 45' östlicher Länge überquert. Die südlichste Breite, die auf dieser Reise erreicht wurde, lag bei 67° 50' südlicher Breite und 39° 41' östlicher Länge.
Das war die letzte Expedition, die die Antarktis mit einem Segelschiff bereiste.
Das nächste große Ereignis in der Geschichte der südlichen Meere ist die Challenger-Expedition. Das war eine rein wissenschaftliche Expedition, die super ausgestattet und durchgeführt wurde.
Die Erfolge dieser Expedition sind jedoch in der ganzen zivilisierten Welt so bekannt, dass ich nicht glaube, dass ich näher darauf eingehen muss.
Weniger bekannt, aber nicht weniger effizient in ihrer Arbeit waren die Walfänger rund um die Südlichen Shetlandinseln und in den Regionen südlich davon. Die Zeit der Segelschiffe war nun vorbei, und Schiffe mit Hilfsdampfantrieb traten auf den Plan.
Bevor ich darauf eingehe, muss ich kurz einen Mann erwähnen, der sein ganzes Leben lang auf die Notwendigkeit und den Nutzen von Antarktisexpeditionen hingewiesen hat – Professor Georg von Neumayer.
Nie hatte die Antarktisforschung einen warmherzigeren, edleren und hochgesonnenen Verfechter. Solange die „Antarktis“ besteht, wird der Name Neumayer immer mit ihr verbunden sein.
Der Dampfwalfänger Grönland verließ Hamburg am 22. Juli 1872 unter dem Kommando von Kapitän Eduard Dallmann mit Kurs auf die Süd-Shetland-Inseln. Auf dieser Reise wurden viele interessante geografische Entdeckungen gemacht.
Unter den übrigen Walfängern seien die Balæna, die Diana, die Active und der Polarstern aus Dundee erwähnt.
Im Jahr 1892 stand die ganze Flotte im Süden, um in der Nähe der Südlichen Shetlandinseln Wale zu jagen. Sie brachten jeweils neue Informationen mit nach Hause. An Bord der Balæna war Dr. William S. Bruce. Hier begegnen wir ihm zum ersten Mal auf seinem Weg in den Süden, aber es sollte nicht das letzte Mal sein.
Gleichzeitig mit der schottischen Walfangflotte erscheint der norwegische Walfangkapitän C. A. Larsen in den südlich der Süd-Shetlandinseln gelegenen Gebieten. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Kapitän Larsen unter all jenen, die die Antarktis auf der Suche nach Walen bereist haben, zweifellos die besten und reichhaltigsten wissenschaftlichen Ergebnisse mit nach Hause gebracht hat. Ihm verdanken wir die Entdeckung weiter Küstenabschnitte an der Ostküste des Grahamlands, des König-Oskar-II.-Landes, Foyns Land und anderer Gebiete. Er berichtete von zwei aktiven Vulkanen und zahlreichen Inselgruppen. Doch vielleicht ist das größte Interesse den Fossilien zuzuschreiben, die er von der Seymour-Insel mitbrachte — die ersten, die jemals aus der Antarktis geborgen wurden.
Im November 1894 gelang es Kapitän Evensen mit der Hertha, näher an Alexander I. Land heranzukommen als Bellingshausen oder Biscoe. Aber die Suche nach Walen beanspruchte seine ganze Aufmerksamkeit, und er sah es als seine Pflicht an, sich dieser Aufgabe vorrangig zu widmen.
Eine große Chance war vertan: Es besteht kein Zweifel, dass Kapitän Evensen, wäre er frei gewesen, hier die Möglichkeit gehabt hätte, noch bessere Arbeit zu leisten als er es tat – mutig, fähig und unternehmungslustig, wie er war.
Die nächste Walfangexpedition, die in den südpolaren Regionen von sich reden machte, war die der Antarctic unter dem Kommando von Kapitän Leonard Kristensen. Kristensen war ein außerordentlich fähiger Mann und errang das bemerkenswerte Verdienst, als Erster den Fuß auf den sechsten Kontinent zu setzen, das große südliche Land — „Antarktika“. Dies geschah am Kap Adare, im Viktorialand, im Januar 1895.
Eine epochale Phase der Antarktisforschung wurde nun durch die belgische Expedition auf der Belgica unter der Leitung von Kommandant Adrien de Gerlache eingeleitet. Kaum jemand hatte einen härteren Kampf zu bestehen, um sein Unternehmen auf die Beine zu stellen, als Gerlache. Er war jedoch erfolgreich, und am 16. August 1897 verließ die Belgica Antwerpen.
Die wissenschaftliche Mannschaft wurde mit großer Sorgfalt ausgewählt, und Gerlache konnte sich der Dienste äußerst fähiger Männer versichern. Sein Stellvertreter, Leutnant G. Lecointe, ein Belgier, besaß alle Qualifikationen für seine schwierige Position. Man muss bedenken, dass die Besatzung der Belgica so international war, wie es nur ging – Belgier, Franzosen, Amerikaner, Norweger, Schweden, Rumänen, Polen usw. – und es war die Aufgabe des Stellvertreters, all diese Leute zusammenzuhalten und das Beste aus ihnen herauszuholen. Und Lecointe hat das super gemacht; freundlich und entschlossen hat er sich den Respekt aller verdient.
Als Navigator und Astronom war er unübertroffen, und als er später die magnetischen Arbeiten übernahm, leistete er auch in diesem Bereich großartige Dienste. Lecointe wird immer als einer der wichtigsten Stützen dieser Expedition in Erinnerung bleiben.
Leutnant Emile Danco, ebenfalls Belgier, war der Physiker der Expedition. Leider starb dieser begabte junge Mann in einem frühen Stadium der Reise – ein trauriger Verlust für die Expedition. Die magnetischen Beobachtungen wurden dann von Lecointe übernommen.
Der Biologe war der Rumäne Emile Racovitza. Die riesige Menge an Material, die Racovitza mit nach Hause brachte, spricht besser für seine Fähigkeiten, als ich es könnte. Neben seinem großen Interesse an seiner Arbeit hatte er Eigenschaften, die ihn zu einem der angenehmsten und interessantesten Begleiter machten.
Henryk Arçtowski und Antoine Dobrowolski waren beide Polen. Sie waren für den Himmel und das Meer zuständig und führten ozeanografische und meteorologische Beobachtungen durch.
Henry Arçtowski war auch der Geologe der Expedition – ein Allrounder. Er hatte eine anstrengende Aufgabe, da er ständig Wind und Wetter beobachten musste. Gewissenhaft wie er war, ließ er keine Gelegenheit aus, um die wissenschaftlichen Ergebnisse der Reise zu ergänzen.
Frederick A. Cook aus Brooklyn war der Chirurg der Expedition – von allen geliebt und respektiert. Als Mediziner wirkte er mit seiner ruhigen und überzeugenden Art sehr positiv. Wie sich herausstellte, fiel die größte Verantwortung auf Cook, aber er meisterte die Situation auf wunderbare Weise. Durch seine praktischen Fähigkeiten wurde er schließlich unentbehrlich. Es ist nicht zu leugnen, dass die belgische Antarktisexpedition Cook viel zu verdanken hat.
Das Ziel der Expedition war es, zum Südmagnetpol vorzudringen, aber das musste wegen Zeitmangels schon früh aufgegeben werden.
Ein etwas längerer Aufenthalt in den faszinierenden Kanälen von Feuerland verzögerte ihre Abreise bis zum 13. Januar 1898. An diesem Tag verließ die Belgica die Insel Staatenland und nahm Kurs nach Süden.
Zwischen Kap Hoorn und den Südlichen Shetlandinseln wurde eine interessante Reihe von Lotungen durchgeführt. Da diese Gewässer zuvor noch nicht erforscht worden waren, waren diese Lotungen natürlich von großer Bedeutung.
Die Hauptarbeit der Expedition aus geographischer Sicht wurde an der Nordküste des Grahamlands geleistet.
Es wurde ein großer, nach Südwesten verlaufender Kanal entdeckt, der einen Teil des Palmer-Landes vom Festland – dem Danco-Land – trennte. Die Meerenge wurde später von den belgischen Behörden „Gerlache-Straße“ genannt. Drei Wochen lang wurde sie kartografiert und wissenschaftlich untersucht. Es wurde eine hervorragende Sammlung von Material zusammengetragen.
Diese Arbeit war am 12. Februar abgeschlossen, und die Belgica verließ die Gerlache-Straße in südlicher Richtung entlang der Küste von Grahamland, zu einem Zeitpunkt, als alle früheren Expeditionen bereits eiligst die Heimreise antraten.
Am 15. wurde der Antarktische Polarkreis auf südwestlichem Kurs überquert. Am nächsten Tag sichteten sie das Alexanderland, konnten sich ihm jedoch wegen undurchdringlichen Packeises nicht auf weniger als zwanzig Meilen nähern.
Am 28. Februar erreichten sie 70° 20' südlicher Breite und 85° westlicher Länge. Dann kam eine Brise aus nördlicher Richtung auf und öffnete große Kanäle im Eis, die nach Süden führten. Sie drehten nach Süden und tauchten willkürlich in die antarktischen Eisschollen ein.
Am 3. März erreichten sie 70° 30' südlicher Breite, wo jeder weitere Vormarsch hoffnungslos war. Ein Versuch, wieder herauszukommen, war vergeblich – sie saßen in der Falle. Nun mussten sie das Beste daraus machen.
Viele waren geneigt, Gerlache dafür zu kritisieren, dass er mit seiner schlechten Ausrüstung zu einer Jahreszeit ins Eis gefahren war, in der er sich eigentlich hätte zurückziehen sollen, und vielleicht haben sie recht. Aber betrachten wir die Sache auch einmal von der anderen Seite.
Nach jahrelangen Bemühungen war es ihm endlich gelungen, die Expedition auf den Weg zu bringen. Gerlache wusste mit Sicherheit, dass er, wenn er nicht mit Ergebnissen zurückkehrte, die die Öffentlichkeit zufriedenstellten, genauso gut gar nicht zurückkehren könnte. Dann öffnete sich das dicht gepackte Eis, und es erschienen lange Kanäle, die so weit nach Süden führten, wie das Auge reichte. Wer konnte das schon wissen? Vielleicht führten sie zum Pol selbst. Es gab wenig zu verlieren, viel zu gewinnen; er beschloss, das Risiko einzugehen.
Natürlich war das nicht richtig, aber wir können es gut verstehen.
Die Belgica hatte nun dreizehn lange Monate vor sich. Die Vorbereitungen für den Winter wurden sofort begonnen. So viele Robben und Pinguine, wie gefunden werden konnten, wurden geschossen und gelagert.
Die Wissenschaftler waren ständig aktiv und leisteten brillante Arbeit in den Bereichen Ozeanographie, Meteorologie und Magnetismus.
Am 17. Mai verschwand die Sonne und war siebzig Tage lang nicht wieder zu sehen. Die erste antarktische Nacht hatte begonnen. Was würde sie bringen? Die Belgica war nicht für eine Überwinterung im Eis ausgerüstet. Zum einen war die persönliche Ausrüstung unzureichend. Sie mussten das Beste daraus machen, indem sie Kleidung aus Decken herstellten, und im Laufe des Winters wurden die außergewöhnlichsten Vorrichtungen erfunden. Not macht erfinderisch.
Am 5. Juni starb Danco an Herzversagen.
Am selben Tag entkamen sie nur knapp dem Tod, als sie vom Eis eingeklemmt wurden. Zum Glück glitt der riesige Eisblock unter dem Schiff hindurch und hob es an, ohne es zu beschädigen. Ansonsten verlief der erste Teil des Winters gut.
Danach brachen Krankheiten aus, die die Expedition in größte Gefahr brachten – Skorbut und Wahnsinn. Jede einzelne davon wäre schon schlimm genug gewesen. Vor allem der Skorbut breitete sich aus und richtete solche Verwüstungen an, dass schließlich kein einziger Mann von dieser schrecklichen Krankheit verschont blieb.
Cooks Verhalten in dieser Zeit brachte ihm den Respekt und die Hingabe aller ein. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Cook der beliebteste Mann der Expedition war, und er hatte es verdient. Von morgens bis abends kümmerte er sich um seine vielen Patienten, und wenn die Sonne wieder aufging, kam es nicht selten vor, dass der Arzt nach einem anstrengenden Arbeitstag auf seinen Schlaf verzichtete, um Robben und Pinguine zu jagen, um das frische Fleisch zu beschaffen, das alle so dringend brauchten.
Am 22. Juli kam die Sonne zurück.
Es war kein schöner Anblick, den sie bot. Der antarktische Winter hatte seine Spuren hinterlassen, und grüne, ausgezehrte Gesichter starrten in das zurückkehrende Licht.
Die Zeit verging, und der Sommer kam. Tag für Tag warteten sie auf eine Veränderung des Eises. Aber nein, das Eis, in das sie so unbeschwert hineingefahren waren, ließ sich nicht so leicht wieder verlassen.
Der Neujahrstag kam und ging, ohne dass sich etwas am Eis änderte.
Die Lage wurde langsam echt bedrohlich. Ein weiterer Winter im Eis würde für viele den sicheren Tod bedeuten. Krankheiten und zu wenig Essen würden die meisten Schiffsleute schnell umbringen.
Wieder kam Cook der Expedition zu Hilfe.
Zusammen mit Racovitza hatte er einen genialen Plan ausgeheckt, wie man einen Kanal sägen und so die nächste Öffnung erreichen könnte. Der Vorschlag wurde dem Chef der Expedition vorgelegt und von ihm angenommen; sowohl der Plan als auch die Methode zu seiner Umsetzung waren gut durchdacht.
Nach drei Wochen harter Arbeit, Tag und Nacht, erreichten sie endlich die Leitschicht.
Cook war unbestritten der führende Kopf bei dieser Arbeit und erlangte unter den Mitgliedern der Expedition eine solche Ehre, dass ich es für angebracht halte, dies zu erwähnen. Aufrecht, ehrenhaft, fähig und äußerst gewissenhaft – so ist die Erinnerung, die wir an Frederick A. Cook aus jener Zeit bewahren.
