Le b.a.-ba des herbes E-Book

Markus Grünbaum

• Herausgeber: BookRix
• Kategorie: Lebensstil
• Sprache: Französisch

Veröffentlichungsjahr: 2025

Beschreibung

Le b.a.-ba des herbes est un guide complet destiné à tous ceux qui souhaitent découvrir, cultiver ou mieux comprendre les herbes aromatiques. Que ce soit dans un jardin, sur un balcon ou simplement sur un rebord de fenêtre, ce livre offre des explications claires et accessibles permettant aussi bien aux débutants qu’aux jardiniers expérimentés d’entretenir leurs propres plantes avec confiance.
S’appuyant sur de nombreuses années d’expérience pratique, Markus Grünbaum explique comment chaque herbe réagit selon les conditions de culture. Le lecteur apprend à choisir le bon sol, à gérer la lumière et l’arrosage, à semer ou multiplier les plantes, et à éviter les erreurs les plus courantes. L’ouvrage aborde également les méthodes de jardinage durable, la lutte naturelle contre les nuisibles et l’entretien des herbes au fil des saisons.
Au-delà de la culture, le livre met en valeur la grande polyvalence des herbes. Les classiques comme le basilic, le thym, le persil ou le romarin sont présentés aux côtés d’espèces moins connues qui offrent de nouvelles saveurs et fragrances. Des sections pratiques montrent comment utiliser les herbes en cuisine, dans des infusions, des huiles, des sels, des remèdes maison ou des préparations cosmétiques simples.
Grâce à ses explications claires, ses conseils pratiques et ses idées créatives, Le b.a.-ba des herbes constitue une source d’inspiration autant qu’un outil de référence. Il invite le lecteur à explorer l’univers des herbes avec curiosité et à profiter, tout au long de l’année, des bienfaits de plantes cultivées à la maison.

Leseprobe

Markus Grünbaum

Le b.a.-ba des herbes

Table des matières

Markus Grünbaum 1

Préface 3

1 Principes de base des soins à base de plantes 4

1.1 Types de sols et sélection du site 4

1.2 Besoins en lumière et en eau 9

1.3 Fertilisation et nutriments 14

1.4 Semis et plantation 19

1.5 Les saisons dans le jardin d'herbes aromatiques 24

2 Herbes aromatiques en pots et sur le balcon 29

2.1 Sélection de seaux appropriés 29

2.2 Substrats pour la culture en pot 32

2.3 Irrigation et drainage 36

2.4 Endroits ensoleillés et ombragés 40

2.5 Combinaisons d'herbes 44

3 Un classique parmi les herbes 47

3.1 Persil, ciboulette, basilic 47

3.2 Thym, romarin, origan 52

3.3 Menthe, mélisse, sauge 58

3.4 Aneth, coriandre, estragon 65

3.5 La lavande et ses effets 71

4 Herbes aromatiques pour la cuisine 76

4.1 Feuilles aromatiques pour salades 76

4.2 Poudre d'assaisonnement pour soupes et ragoûts 80

4.3 Herbes aromatiques dans l'huile, le vinaigre et les marinades 85

4.4 Frais ou séchés : différences 90

4.5 Herbes pour boissons et thés 94

5 Herbes médicinales et culinaires 99

5.1 Camomille, millepertuis, menthe poivrée 99

5.2 Effets et utilisations 103

5.3 Herbes pour la préparation du thé 109

5.4 Extraits et teintures de plantes 114

5.5 Durée de conservation 119

6 Herbes aromatiques dans le parterre du jardin 123

6.1 Planification du jardin d'herbes aromatiques 123

6.2 Cultures associées et plantes compagnes 128

6.3 Distances et entretien lors de la plantation 132

6.4 Techniques de coupe et périodes de récolte 137

6.5 Entretien des sols et rotation des cultures 142

7 Culture et propagation 147

7.1 Semis en intérieur et en extérieur 147

7.2 Boutures et division 151

7.3 Transplantation et repiquage 155

7.4 Herbes d'hivernage 160

7.5 Jeunes plants vs herbes aromatiques achetées 163

8 Maladies et ravageurs 167

8.1 Oïdium, pucerons et autres parasites. 167

8.2 Méthodes de contrôle naturel 172

8.3 Mesures préventives 177

8.4 Herbes aromatiques du jardin bio 182

8.5 Évitez les erreurs lors de l'arrosage 188

9 Utilisation créative des herbes 192

9.1 Les herbes aromatiques dans la décoration 192

9.2 Compositions et bouquets d'herbes aromatiques 197

9.3 Plantes pour savons et cosmétiques 203

9.4 Herbes marinées dans du vinaigre, de l'huile et du sel 209

9.5 Façons modernes de présenter les herbes aromatiques en cuisine 215

10 Recettes et conseils pratiques 220

10.1 Beurre aux herbes, pesto et pâtes à tartiner 220

10.2 Salades aux herbes et vinaigrettes 224

10.3 Les plantes médicinales en nutrition moderne 229

10.4 Huiles et sels aux herbes faits maison 234

10.5 Stockage et séchage 239

Préface

Chers lecteurs,

Les herbes aromatiques sont bien plus que de simples ingrédients parfumés en cuisine. Depuis des siècles, elles sont de fidèles compagnes de l'humanité, utilisées comme plantes médicinales, épices et sources de bien-être. Quiconque s'intéresse à leurs propriétés découvre un univers riche en arômes, en principes actifs et en histoires. Ce sont souvent les petites choses du jardin qui ont le plus grand impact, et rien n'incarne mieux cette idée qu'une feuille d'herbe fraîchement cueillie.

Passionnée de jardinage et de plantes, j'ai acquis au fil des années une solide expérience sur le comportement des herbes aromatiques, qu'elles poussent en pleine terre, sur un balcon ou dans de petits pots sur le rebord de la fenêtre. J'ai appris que chaque herbe a ses propres préférences : le thym qui aime le soleil, la ciboulette qui apprécie l'humidité, le basilic, une plante délicate. Ce livre est né du plaisir de partager ce savoir, de manière accessible et pratique, et s'inspire de mon amour pour la nature.

« Le b.a.-ba des herbes » est une invitation à explorer le monde des herbes avec éveil et curiosité. Cet ouvrage propose des connaissances fondamentales et des conseils pratiques, explique comment les cultiver, les récolter et les utiliser, et montre combien les herbes peuvent enrichir nos vies : en cuisine, dans notre pharmacie familiale ou comme produits de beauté naturels. Mon objectif est qu’après la lecture de ce livre, chaque lecteur en sache plus sur les herbes et soit inspiré pour les semer, les sentir, les goûter et les découvrir par lui-même.

Puisse les pages suivantes vous aider à transformer un petit pot d'herbes aromatiques en une grande passion.

Salutations vertes

Markus Grünbaum

Principes de base des soins à base de plantes

Types de sols et sélection du site

Choisir le bon emplacement et comprendre les caractéristiques du sol sont essentiels à la réussite de la culture des herbes aromatiques. Avant de planter votre première plante, il est important d'examiner attentivement les conditions de votre jardin ou de votre balcon. Contrairement à une idée reçue, les herbes aromatiques ne sont pas sans exigences. En réalité, les différentes variétés ont des besoins très différents, liés à leurs origines naturelles.

Le sol est bien plus qu'un simple substrat assurant l'ancrage mécanique des plantes. C'est un écosystème complexe qui stocke et libère des nutriments, retient et libère l'eau, assure l'aération nécessaire à la respiration des racines et abrite une multitude de micro-organismes. Ces derniers jouent un rôle crucial dans le traitement des nutriments et le maintien de la santé des plantes. Un sol vivant et sain constitue donc la meilleure protection contre les maladies et les ravageurs.

La texture du sol, c'est-à-dire sa composition en particules de sable, de limon et d'argile, détermine en grande partie les propriétés d'un site. Un sol sableux est principalement constitué de particules grossières d'un diamètre de 0,063 à 2 millimètres. Ces grands espaces entre les grains assurent un excellent drainage et une bonne aération. L'eau s'infiltre rapidement et les racines bénéficient toujours d'un apport suffisant en oxygène. Cependant, cette caractéristique présente aussi des inconvénients : les nutriments sont facilement lessivés et, bien que le sol se réchauffe rapidement pendant les périodes sèches, il retient très peu d'humidité. Les sols sableux sont considérés comme légers, faciles à travailler et qui se réchauffent tôt au printemps. Ces conditions sont idéales pour de nombreuses herbes méditerranéennes telles que la lavande, le thym, le romarin et la sauge. Ces plantes sont originaires de régions aux sols pauvres en nutriments et bien drainés ; elles souffriraient de l'engorgement hydrique dans des sols plus lourds et humides.

La terre argileuse est l'opposé de la terre sableuse. Ses particules, microscopiques (moins de 0,002 millimètre de diamètre), sont très serrées. Cette structure lui permet de stocker de grandes quantités d'eau et de nutriments, qu'elle libère lentement. Humide, elle devient glissante et collante ; sèche, elle durcit et se fissure. Travailler une terre argileuse lourde exige non seulement de la force, mais aussi une grande précision. Creuser lorsque la terre est trop humide la compacte davantage et endommage sa structure de façon permanente. Cependant, la terre argileuse présente aussi des avantages : sa forte capacité de rétention d'eau et de nutriments la rend idéale pour les herbes aromatiques exigeantes, comme la ciboulette, la livèche ou le persil.

Entre ces deux extrêmes se trouve le limon, dont la granulométrie varie de 0,002 à 0,063 millimètre. Le limon présente de nombreux avantages : il est relativement facile à travailler, retient mieux l’eau et les nutriments que le sable, et est moins sujet au tassement que l’argile. Cependant, le limon pur peut être sujet à l’envasement, phénomène où la surface se croûte après de fortes pluies et où l’aération est entravée.

En pratique, on trouve rarement un sol pur. La plupart des sols de jardin sont des mélanges de sable, de limon et d'argile, dans des proportions variables. Le sol limoneux, par exemple, est réputé pour être idéal pour la plupart des plantes de jardin. Il combine les avantages de chaque composant : une bonne aération grâce au sable, une rétention d'eau et de nutriments suffisante grâce au limon et à l'argile, tout en étant assez meuble pour favoriser un bon enracinement. Pour la majorité des herbes aromatiques, le sol limoneux offre d'excellentes conditions de culture.

On peut déterminer le type de sol par des méthodes simples. Humidifiez une poignée de terre et frottez-la entre vos doigts. Un sol sableux est granuleux et impossible à modeler. Un sol limoneux peut être façonné en boule, mais il s'effritera sous la pression. Un sol argileux peut être roulé en un boudin ferme qui ne se casse pas lorsqu'on le plie. Ce simple test du doigt fournit des indications importantes sur la texture du sol et donc sur ses propriétés.

Outre sa composition mécanique, le pH joue un rôle crucial dans la croissance des plantes. Cette valeur indique si le sol est acide, neutre ou alcalin. L'échelle de pH s'étend de 0 à 14, 7 étant neutre. Les valeurs inférieures à 7 indiquent un sol acide, et les valeurs supérieures à 7, un sol alcalin. La plupart des plantes aromatiques préfèrent un pH légèrement acide à neutre, compris entre 6 et 7,5. Dans cette plage, les nutriments essentiels sont disponibles de manière optimale. Dans les sols très acides ou alcalins, certains nutriments peuvent devenir insolubles et inaccessibles aux plantes, tandis que d'autres peuvent se retrouver à des concentrations toxiques.

Les herbes méditerranéennes comme la lavande et le romarin prospèrent même dans un sol légèrement alcalin, avec un pH allant jusqu'à 8. Elles sont adaptées aux sols calcaires de leurs régions d'origine. À l'inverse, certaines herbes, comme l'oseille, préfèrent un sol acide. Cependant, la plupart des herbes aromatiques se développent mieux dans un sol neutre à légèrement acide. Le pH peut être déterminé à l'aide de tests simples disponibles en jardinerie. Si le pH s'écarte sensiblement de l'optimum, il peut être augmenté par l'ajout de chaux ou diminué par l'ajout d'un matériau acide comme du compost d'aiguilles de pin. Toutefois, ces ajustements doivent être effectués avec précaution et progressivement, car des changements trop brusques peuvent être néfastes.

La teneur en humus du sol mérite une attention particulière. L'humus est composé de matière organique morte et décomposée et constitue la base de la fertilité du sol. Il améliore sa structure, augmente sa capacité de rétention d'eau, favorise la vie microbienne et sert de réserve de nutriments. Un sol riche en humus est de couleur foncée, de texture friable et dégage une agréable odeur de terre. La plupart des sols de jardin contiennent entre 2 et 5 % d'humus, ce qui est suffisant pour la plupart des usages. On en trouve des taux plus élevés dans les potagers bien entretenus ou dans les sols forestiers naturels.

Il convient d'évaluer la teneur en humus des herbes aromatiques avec nuance. Si les herbes indigènes et les herbes culinaires, plus exigeantes en nutriments, prospèrent dans les sols riches en humus, les herbes méditerranéennes peuvent avoir tendance à pousser abondamment, mais avec peu d'arôme, dans des sols trop riches en nutriments. La lavande, le thym et l'origan développent leurs arômes les plus intenses dans des sols plutôt pauvres. Le principe est le suivant : les plantes légèrement stressées produisent souvent davantage d'huiles essentielles et donc un arôme plus prononcé. Inversement, un excès de nutriments favorise la croissance du feuillage au détriment de la saveur de la plante.

Le drainage est un facteur essentiel dans le choix de l'emplacement d'une plantation. Très peu d'herbes aromatiques tolèrent l'engorgement, car un sol saturé perturbe l'oxygénation des racines, ce qui entraîne leur pourrissement. Les herbes méditerranéennes, dont les racines sont adaptées à la sécheresse, y sont particulièrement sensibles. Quelques jours d'humidité prolongée suffisent à faire mourir les racines, et par conséquent la plante entière. Il est donc important d'améliorer le drainage dans les sols lourds ou sur les terrains difficiles. On peut y parvenir en incorporant du sable grossier, du gravier ou du cailloux. Dans les cas extrêmes, la création de buttes ou de plates-bandes surélevées, permettant une évacuation plus rapide de l'eau en excès, peut s'avérer utile.

À l'inverse, certaines herbes aromatiques nécessitent une humidité constante. Le cresson d'eau en est l'exemple le plus extrême, puisqu'il pousse directement dans l'eau courante. Mais la menthe aquatique, la salicaire et la reine-des-prés préfèrent également les milieux humides, voire détrempés. Aménager une petite zone humide ou une berge d'étang est idéal pour ces herbes. Cependant, la plupart des herbes aromatiques préfèrent un sol constamment humide mais bien drainé, où l'eau est présente sans jamais stagner.

La quantité de lumière que reçoit une plante est tout aussi cruciale que la qualité du sol. La plupart des herbes aromatiques apprécient le soleil et ont besoin d'au moins six heures d'ensoleillement direct par jour pour bien se développer. C'est particulièrement vrai pour les herbes méditerranéennes, originaires de régions ensoleillées. À l'ombre, elles resteront chétives, développeront peu d'arôme et seront plus sensibles aux maladies. Une exposition plein soleil, au sud ou au sud-ouest, est idéale pour le romarin, le thym, la lavande, la sauge et l'origan.

Certaines herbes aromatiques tolèrent, voire préfèrent, la mi-ombre. Le persil, la ciboulette, le cerfeuil, l'ail des ours et l'aspérule odorante prospèrent même en faible luminosité. Originaires des lisières de forêts ou de climats plus tempérés, ces herbes sont adaptées à un ensoleillement moins intense. Un emplacement ensoleillé le matin et ombragé l'après-midi, ou légèrement ombragé sous les arbres, est idéal pour ces espèces. Lors de la planification, il est important de tenir compte des variations de luminosité tout au long de l'année. Un endroit ombragé sous des arbres à feuilles caduques en été peut être ensoleillé au printemps, avant l'apparition des feuilles, offrant ainsi des conditions idéales pour les herbes printanières comme l'ail des ours.

L'exposition au vent est souvent sous-estimée lors du choix d'un emplacement de plantation. Les vents forts peuvent avoir plusieurs effets néfastes : ils augmentent l'évaporation et donc le stress hydrique, endommagent mécaniquement les feuilles et les pousses, et peuvent même faire tomber les plantes aromatiques hautes. Il convient donc de les protéger du vent, notamment dans les endroits exposés comme les balcons des étages supérieurs ou les jardins ouverts. Par ailleurs, une bonne circulation d'air favorise la santé des plantes, car les feuilles sèchent plus rapidement après la pluie ou la rosée, réduisant ainsi le risque de maladies fongiques. Un emplacement abrité, mais pas totalement à l'abri du vent, est donc idéal.

Les conditions de température à un endroit donné dépendent de plusieurs facteurs. La situation géographique, et donc la zone climatique, en constitue le cadre général. Cependant, des microclimats aux conditions très différentes peuvent se développer au sein d'un même jardin. Les murs exposés au sud des bâtiments emmagasinent la chaleur et la restituent la nuit, permettant ainsi aux herbes méditerranéennes de prospérer même dans les régions plus fraîches. À l'inverse, les creux et les dépressions agissent comme des poches d'air froid, où l'air froid s'accumule la nuit, augmentant le risque de gel. La capacité de stockage de chaleur du sol joue également un rôle. Les sols sombres et caillouteux se réchauffent considérablement pendant la journée et peuvent emmagasiner cette chaleur, tandis que les sols légers et meubles absorbent moins de chaleur.

Lors de la conception d'un jardin d'herbes aromatiques, il est important de tenir compte de ces différents besoins. Une stratégie judicieuse consiste à regrouper les herbes ayant des exigences similaires. Les herbes méditerranéennes doivent être plantées ensemble dans l'endroit le plus ensoleillé et le plus sec, avec un sol bien drainé. Les herbes culinaires, plus exigeantes en nutriments et en eau, doivent être plantées dans un sol riche en humus et arrosées régulièrement. Les herbes tolérantes à l'ombre doivent être placées sous les arbres ou au nord des bâtiments.

Une bonne préparation du sol avant la plantation est essentielle à la réussite à long terme. Le sol doit être ameubli en profondeur pour faciliter l'enracinement et assurer un bon drainage. Les sols compactés doivent être décompactés, car ils entravent le développement des racines et peuvent entraîner un engorgement. Pour les sols lourds, l'incorporation de sable ou de gravier est recommandée pour améliorer leur structure. Pour les sols sableux, un compost mûr peut augmenter leur capacité de rétention d'eau et de nutriments.

Pour les herbes méditerranéennes, une couche drainante au fond du trou de plantation est bénéfique. Pour ce faire, creusez légèrement plus profond et recouvrez le fond d'une couche de gravier grossier ou d'argile expansée. Ajoutez ensuite un substrat pauvre composé de terre de jardin, de sable et d'un peu de compost. Ceci est particulièrement important dans les régions à fortes précipitations ou aux sols lourds afin de prévenir le pourrissement des racines.

Cultiver des plantes en pots et en conteneurs obéit à des règles spécifiques. Le substrat peut être entièrement contrôlé et adapté aux besoins de chaque plante. Les terreaux de qualité pour herbes aromatiques, disponibles chez les revendeurs spécialisés, sont déjà formulés pour répondre aux besoins de la plupart des plantes. Pour les variétés méditerranéennes, il est conseillé de les mélanger à parts égales avec du sable grossier ou du gravier afin d'améliorer le drainage. Un trou de drainage au fond du pot est indispensable pour permettre l'évacuation de l'eau en excès. Une couche de drainage composée de billes d'argile expansée ou de tessons de poterie, placée au fond du pot, empêche le terreau de boucher le trou de drainage.

Choisir la bonne taille de pot est également important. Des pots trop petits obligent les plantes à arroser et à fertiliser fréquemment, car le volume limité de substrat offre peu de réserves. Des pots trop grands risquent d'empêcher le terreau de sécher suffisamment entre deux arrosages, ce qui peut entraîner le pourrissement des racines. En règle générale, le diamètre du pot doit être au moins égal à la largeur prévue de la plante. Les plantes aromatiques vivaces doivent être rempotées dans un substrat frais tous les deux ou trois ans, car le terreau perd de sa structure et s'appauvrit avec le temps.

L'observation des plantes fournit des indices importants quant à l'optimalité de leur emplacement et de leur sol. Une croissance vigoureuse, un feuillage vert luxuriant sans décoloration, une floraison abondante et des arômes intenses indiquent des conditions optimales. À l'inverse, une croissance ralentie, des feuilles jaunies ou brunes, une floraison insuffisante ou une sensibilité accrue aux ravageurs et aux maladies signalent des problèmes. Souvent, les symptômes permettent d'en déduire la cause. Le jaunissement des feuilles peut indiquer un excès d'eau ou une carence en nutriments, le brunissement des pointes des feuilles peut signaler un stress hydrique ou une concentration excessive de sel dans le sol, et la croissance ralentie un sol trop lourd ou compacté.

L'entretien régulier du sol est tout aussi important que le choix initial de l'emplacement et la préparation du sol. L'apport régulier de compost améliore la structure du sol et fournit aux plantes des nutriments. Une couche de paillis composée de tontes de gazon, d'écorce ou de paille protège le sol du dessèchement et du tassement, limite la pousse des mauvaises herbes et se transforme progressivement en un humus précieux. Cependant, toutes les plantes aromatiques n'apprécient pas le paillis. Les espèces méditerranéennes préfèrent souvent une surface de sol aérée ou une couche de paillis de matériaux minéraux tels que du sable ou du gravier, qui favorise le drainage et retient la chaleur.

Bien choisir son emplacement et préparer correctement le sol sont des investissements rentables à long terme. Les herbes aromatiques qui poussent dans des conditions optimales sont plus saines, plus résistantes et plus parfumées. Elles demandent moins d'entretien, sont plus productives et procurent du plaisir pendant de nombreuses années. Le temps consacré à l'analyse du site et à la sélection des herbes adaptées permet d'éviter bien des efforts et des déceptions par la suite.

Besoins en lumière et en eau

L'apport en lumière et en eau figure parmi les conditions de vie les plus fondamentales pour toutes les plantes. Si l'emplacement et le sol d'un jardin d'herbes aromatiques déjà établi nécessitent des efforts considérables, l'apport en lumière et en eau peut être optimisé par des mesures ciblées. Comprendre les besoins spécifiques des différentes espèces d'herbes aromatiques dans ces deux domaines est donc essentiel à leur réussite.

La lumière est la source d'énergie de la photosynthèse, processus fondamental par lequel les plantes utilisent l'énergie lumineuse pour produire des sucres et de l'oxygène à partir de dioxyde de carbone et d'eau. Sans lumière suffisante, aucune plante ne peut survivre, et encore moins prospérer. L'intensité, la durée et la qualité de la lumière influencent non seulement la croissance, mais aussi la formation de composés aromatiques, la fermeté des tissus et la résistance aux maladies.

L'intensité lumineuse se mesure en lux ou, plus pertinent pour les plantes, en rayonnement photosynthétiquement actif. Par une belle journée d'été, l'intensité extérieure peut atteindre 100 000 lux, voire plus, tandis qu'à l'intérieur, même près de fenêtres bien éclairées, elle dépasse rarement 5 000 lux. Ces différences considérables expliquent pourquoi de nombreuses plantes aromatiques peinent à se développer en appartement, même placées à l'endroit le plus lumineux. La perception humaine est ici trompeuse : ce qui paraît lumineux à l'œil nu peut être encore trop sombre pour une plante qui a besoin de lumière.

Les herbes aromatiques se divisent en trois grandes catégories : celles qui nécessitent un ensoleillement maximal, celles qui préfèrent la mi-ombre et celles qui tolèrent l’ombre. Cette classification, basée sur leur habitat naturel, fournit des indications précieuses pour leur culture. Les herbes de plein soleil requièrent au moins six à huit heures d’ensoleillement direct par jour. Ce groupe comprend la quasi-totalité des herbes méditerranéennes, comme le romarin, le thym, l’origan, la marjolaine, la sauge et la lavande. Originaires de régions aux étés longs et chauds et au fort ensoleillement, elles poussent souvent, dans leur milieu naturel, sur des pentes rocheuses sans ombre. Elles ont ainsi développé des stratégies pour faire face à une forte luminosité et aux contraintes qui en découlent.

Les plantes héliophiles se caractérisent généralement par leurs petites feuilles, souvent velues ou recouvertes d'une couche cireuse, qui limitent l'évaporation et les protègent d'un rayonnement excessif. La coloration argentée ou gris-vert de nombreuses herbes méditerranéennes contribue également à cette protection en réfléchissant la lumière. Ces adaptations leur permettent non seulement de tolérer un fort ensoleillement, mais aussi de l'exploiter pour une croissance optimale. En cas de faible luminosité, ces herbes développent de longues tiges fines aux grandes feuilles vert clair, un phénomène appelé étiolation. Les plantes s'étirent littéralement vers la lumière, mais ce faisant, elles forment des tissus instables et peu aromatiques. La concentration en huiles essentielles, qui déterminent le goût et l'arôme, est considérablement réduite en l'absence de lumière.

Un autre groupe d'herbes aromatiques préfère les emplacements partiellement ombragés bénéficiant de trois à six heures d'ensoleillement direct ou d'une lumière vive, mais non directe, répartie tout au long de la journée. Il s'agit notamment du persil, de la ciboulette, de la coriandre, du cerfeuil, de l'aneth et de la mélisse. Ces plantes sont originaires de climats plus tempérés ou poussent naturellement en lisière de forêt et dans les sous-bois clairs. Elles ont besoin de suffisamment de lumière pour la photosynthèse, mais craignent un ensoleillement trop intense en milieu de journée, qui peut brûler leurs feuilles. Un emplacement ensoleillé le matin et ombragé l'après-midi, ou bénéficiant d'une lumière filtrée sous un arbre léger, est idéal pour ces herbes. Un excès de soleil provoque souvent une montée en graines prématurée chez nombre de ces espèces, un phénomène appelé élongation de la tige. Ce problème est particulièrement préoccupant pour le persil, la coriandre et l'aneth, car les plantes perdent généralement leurs qualités gustatives, voire meurent après la floraison.

Les plantes herbacées tolérantes à l'ombre forment un petit groupe qui prospère avec deux à trois heures d'ensoleillement direct ou à mi-ombre. Ce groupe comprend l'ail des ours, l'aspérule odorante, le cresson et certaines variétés de menthe. Ces plantes sont adaptées à la vie dans le sous-bois ou le long des cours d'eau humides et ombragés. Leurs feuilles sont généralement plus grandes et plus fines que celles des espèces héliophiles, ce qui leur permet de réaliser efficacement la photosynthèse même en faible luminosité. En plein soleil, ces feuilles délicates brûleraient ou se dessécheraient rapidement. Pour les jardiniers disposant de zones ombragées, ces plantes herbacées constituent une solution idéale pour cultiver des espaces moins favorables.

La durée du jour, ou temps d'exposition à la lumière, joue également un rôle crucial. De nombreuses plantes réagissent aux variations de la durée du jour tout au long de l'année et utilisent cette information pour réguler leur développement. Les plantes de jours longs fleurissent lorsque la durée du jour dépasse un seuil critique, généralement en été. Les plantes de jours courts, quant à elles, fleurissent lorsque la durée du jour est inférieure à un certain seuil, typiquement au printemps ou en automne. Les plantes indifférentes à la photopériode ne réagissent pas à la durée du jour. Ceci est important pour la culture des herbes aromatiques, car la floraison chez de nombreuses espèces marque la fin de la récolte des feuilles, ou du moins une perte de qualité. Comprendre le comportement de floraison permet d'optimiser la période de récolte en choisissant judicieusement la date des semis ou l'emplacement.

La qualité de la lumière, c'est-à-dire sa composition spectrale, influence la croissance des plantes. Celles-ci utilisent principalement la lumière bleue et rouge pour la photosynthèse, tandis que la lumière verte est en grande partie réfléchie, ce qui explique leur couleur. La lumière bleue favorise une croissance compacte et touffue ainsi que la production de composés aromatiques. La lumière rouge, quant à elle, stimule l'élongation des tiges et la floraison. La lumière naturelle du soleil contient l'ensemble du spectre lumineux dans un mélange équilibré. Avec un éclairage artificiel, comme pour le semis sur le rebord d'une fenêtre ou sous des lampes horticoles, il est important de veiller à un spectre lumineux adapté à la croissance des plantes. Les ampoules à incandescence classiques ne conviennent pas car elles émettent trop de rayonnement infrarouge et trop peu de lumière bleue. En revanche, les lampes horticoles spéciales ou les systèmes LED modernes à spectre adapté donnent d'excellents résultats.

Les besoins en eau des plantes aromatiques varient autant que leurs besoins en lumière et sont étroitement liés à leur origine naturelle. L'eau remplit de nombreuses fonctions vitales : elle sert de solvant aux nutriments et permet leur transport au sein de la plante, elle est indispensable à la photosynthèse, elle maintient les tissus tendus et droits grâce à la pression intracellulaire, et elle rafraîchit la plante par évaporation au niveau des feuilles. Malgré cette importance universelle, les plantes diffèrent considérablement quant à leurs besoins en eau et leur capacité à supporter la sécheresse ou l'excès d'humidité.

Les plantes aromatiques méditerranéennes sont adaptées aux longues périodes de sécheresse estivale. Dans leur habitat naturel, la plupart des précipitations ont lieu en hiver, tandis que les étés sont chauds et secs. Ces plantes ont développé diverses stratégies pour survivre à ces conditions. Leurs racines profondes puisent l'eau dans les couches profondes du sol. Leurs petites feuilles épaisses, à surface réduite et recouvertes d'une couche cireuse, minimisent l'évaporation. La capacité de fermer leurs stomates et de réduire la photosynthèse en cas de manque d'eau leur permet de survivre aux périodes de sécheresse. Ces adaptations font des plantes aromatiques méditerranéennes des candidates idéales pour les endroits secs et pour les jardiniers qui ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas, arroser constamment.

Cependant, la tolérance à la sécheresse ne signifie pas que ces plantes n'ont pas besoin d'eau. Un apport d'eau régulier est essentiel, notamment pendant la phase de croissance initiale après la plantation et durant la principale période de croissance au printemps. Les plantes déjà bien établies peuvent toutefois se contenter de très peu d'eau. Un arrosage profond et peu fréquent est préférable à un arrosage fréquent et superficiel. Ce dernier favorise le développement de racines superficielles, rendant les plantes dépendantes d'un arrosage régulier. Un arrosage profond, en revanche, stimule l'enracinement en profondeur, où l'humidité est disponible plus longtemps.

Le principal problème des herbes méditerranéennes n'est pas la sécheresse, mais le sur-arrosage. L'excès d'eau entraîne la mort des racines car, sous l'eau, l'oxygène nécessaire à leur respiration est absent. Les premiers symptômes sont le flétrissement des feuilles, qui, paradoxalement, ressemble à un manque d'eau et incite les jardiniers inexpérimentés à arroser davantage, aggravant ainsi le problème. Si l'excès d'eau persiste, les feuilles jaunissent ou brunissent, les racines noircissent et pourrissent, et la plante meurt. La règle pour les herbes méditerranéennes est donc la suivante : mieux vaut un sol trop sec qu'un sol trop humide, mieux vaut arroser peu souvent mais abondamment que fréquemment mais superficiellement.

D'autres herbes aromatiques ont des besoins en eau nettement supérieurs. Le basilic, le persil, la ciboulette et la livèche nécessitent un sol constamment humide. Originaires de régions aux précipitations régulières ou de milieux naturellement humides, leurs feuilles, plus grandes et plus fines, transpirent davantage. En cas de manque d'eau, ces plantes flétrissent rapidement, leur croissance est ralentie et, dans le cas du basilic, les feuilles peuvent développer un goût amer. Un sol constamment humide ne signifie pas un sol détrempé. Ces plantes ont également besoin de périodes de séchage en surface pour que les racines puissent s'oxygéner. Idéalement, le sol doit être humide au toucher, mais pas gorgé d'eau, et ne doit pas en libérer lorsqu'on le presse.

Certaines plantes aromatiques sont de véritables plantes aquatiques ou préfèrent les milieux constamment humides. Le cresson pousse dans les eaux courantes, la menthe aquatique colonise les rivages et les zones d'eau peu profonde, et la salicaire pourpre prospère dans les prairies humides périodiquement inondées. Ces plantes ont des exigences spécifiques et ne peuvent être cultivées que dans des lieux spécialement aménagés.

L'évaluation des besoins en eau ne doit pas être schématique, mais prendre en compte divers facteurs. La composition du sol joue un rôle important. Les sols sableux sèchent plus vite que les sols limoneux ou argileux. L'évaporation est plus importante dans les endroits ensoleillés et venteux que dans les endroits ombragés ou abrités. Les plantes adultes et de grande taille transpirent davantage que les jeunes plantes. Les besoins en eau sont plus élevés en plein été qu'au printemps ou en automne. Les plantes en pots et en conteneurs sèchent plus vite que celles en pleine terre, car le volume limité du substrat ne leur offre que des réserves d'eau limitées.

Le test du doigt est une méthode simple pour évaluer les besoins en eau. Enfoncez votre doigt de quelques centimètres dans la terre. Si la terre est humide à cette profondeur, l'arrosage n'est pas nécessaire. Si elle est sèche, il faut arroser. La couche superficielle du sol peut être sèche ; ce qui compte, c'est le niveau d'humidité au niveau des racines. Cette méthode simple est plus fiable que des programmes d'arrosage fixes qui ne tiennent pas compte des conditions ambiantes.

Le moment idéal pour arroser est tôt le matin. À ce moment-là, l'évaporation est faible, ce qui permet à l'eau de pénétrer efficacement dans le sol. Les plantes ont ensuite toute la journée pour sécher leurs feuilles avant la fraîcheur de la nuit. L'humidité stagnante des feuilles pendant la nuit favorise les maladies fongiques, car de nombreuses spores de champignons ont besoin d'humidité pour germer. Il faut éviter d'arroser pendant les heures les plus chaudes de la journée, car une grande partie de l'eau s'évapore avant d'atteindre les racines, et les gouttelettes d'eau sur les feuilles peuvent agir comme des loupes et provoquer des brûlures. Arroser le soir est possible, mais il faut veiller à ce que les feuilles ne soient pas mouillées et n'aient pas le temps de sécher.

La méthode d'arrosage est tout aussi importante que la quantité d'eau et le moment de l'arrosage. Idéalement, l'eau doit être appliquée directement aux racines, en évitant de mouiller les feuilles. Cela minimise les pertes par évaporation et réduit le risque de maladies fongiques. Un arrosoir à long bec ou un tuyau d'arrosage muni d'un embout à aspersion latérale permet un arrosage précis. Les systèmes d'irrigation goutte à goutte ou les tuyaux poreux sont idéaux pour les grandes plantes, car ils apportent l'eau lentement et directement aux racines, ce qui permet de réaliser d'importantes économies d'eau.

L'arrosage doit être suffisamment abondant pour bien humidifier l'ensemble du système racinaire. Un arrosage superficiel, qui ne couvre que les premiers centimètres de terre, est contre-productif : il favorise le développement de racines superficielles et rend les plantes dépendantes d'arrosages fréquents. En règle générale, chaque arrosage doit humidifier la terre sur une profondeur de 20 à 30 cm. Pour les plantes en pot, arrosez jusqu'à ce que l'eau s'écoule par le trou de drainage, signe que le substrat est complètement saturé. Retirez l'excédent d'eau dans la soucoupe après 30 minutes pour éviter l'engorgement.

La qualité de l'eau est également importante, mais elle est souvent négligée. L'eau du robinet est parfaitement utilisable dans la plupart des régions. Cependant, dans les zones où l'eau est très dure (c'est-à-dire riche en calcium), un arrosage régulier peut entraîner une hausse du pH du sol. Pour les plantes sensibles au calcaire ou dans les régions où l'eau est très dure, un arrosage occasionnel à l'eau de pluie ou à l'eau adoucie et stagnante peut être bénéfique. Le chlore présent dans l'eau du robinet ne pose généralement pas de problème, car il s'évapore rapidement. Par précaution, vous pouvez laisser reposer l'eau quelques heures avant de l'utiliser. L'eau froide du robinet peut stresser les plantes sensibles. L'idéal est d'utiliser de l'eau à température ambiante, que vous pouvez conserver dans des arrosoirs ou des barils.

L'eau de pluie est idéale pour les plantes pour plusieurs raisons. Douce, elle contient peu de calcaire, de l'azote dissous provenant de l'atmosphère et sa température est optimale. La collecte de l'eau de pluie dans des barils ou des citernes est non seulement écologique, mais elle favorise également la santé des plantes. Toutefois, il convient de vérifier régulièrement la qualité de l'eau stockée dans les citernes, notamment si elle a stagné pendant une période prolongée.

Le paillis est une excellente méthode pour conserver l'eau. Une couche de matière organique, comme des tontes de gazon, de la paille ou des écorces, déposée à la surface du sol, réduit considérablement l'évaporation. Le sol reste humide plus longtemps, les intervalles d'arrosage peuvent être espacés et, simultanément, il est protégé du tassement et de la formation d'une croûte. Toutefois, il convient d'être prudent avec les herbes méditerranéennes, car le paillis organique retient l'humidité et peut rendre le sol trop humide. Pour ces espèces, un paillis minéral composé de gravier ou de pierres concassées est plus approprié, car il réduit l'évaporation sans retenir l'humidité.

Il est important de reconnaître les signes de manque d'eau afin de réagir à temps. Le flétrissement et l'affaissement des feuilles en sont le symptôme le plus évident. La plante perd alors la tension cellulaire qui maintient ses tissus tendus. En cas de manque d'eau prolongé, les feuilles brunissent et se dessèchent, en commençant par les bords et les pointes. La croissance s'arrête et, en cas de sécheresse prolongée, les plantes peuvent mourir ou, au minimum, subir des dommages importants. Les herbes méditerranéennes présentent généralement ces symptômes plus tardivement, car elles disposent de réserves plus importantes, tandis que le basilic ou le persil peuvent flétrir après seulement quelques heures sans eau.

L'excès d'arrosage est plus difficile à détecter car, paradoxalement, ses symptômes peuvent ressembler à ceux d'un manque d'eau. Des feuilles flétries malgré un sol humide sont un signe d'alerte. Le jaunissement des feuilles, surtout s'il apparaît par le bas, indique des problèmes racinaires dus à un excès d'eau. Une odeur de moisi provenant du sol ou des racines noires et molles à l'inspection confirment le diagnostic. Dans ce cas, l'arrosage doit être réduit ou arrêté immédiatement. Pour les plantes en pot, un rempotage dans un terreau frais et sec, après avoir retiré les racines pourries, peut encore sauver la plante.

Il est important d'adapter l'arrosage aux saisons. Au printemps, lorsque les plantes germent et poussent, leurs besoins en eau sont élevés. Ils sont les plus importants en plein été, surtout par temps chaud et sec. En automne, ils diminuent à nouveau avec la baisse des températures et le ralentissement de la croissance. En hiver, les plantes aromatiques vivaces d'extérieur ne nécessitent pratiquement aucun arrosage supplémentaire, car l'évaporation est minimale et les précipitations naturelles sont généralement suffisantes. Cependant, les plantes à feuillage persistant peuvent souffrir de stress hydrique lors de périodes de gel prolongées sans couverture neigeuse, car le sol gelé ne libère pas d'eau, tandis que les plantes continuent de s'assécher par leurs feuilles. Dans ce cas, un arrosage occasionnel est conseillé les jours sans gel.

Cultiver des plantes d'intérieur exige une attention particulière. En hiver, l'air sec du chauffage accentue l'évaporation. Parallèlement, la luminosité diminue, ce qui ralentit la croissance des plantes et réduit leur absorption d'eau. Ces besoins contradictoires rendent l'arrosage délicat. Il est donc essentiel de surveiller régulièrement l'humidité du terreau et d'adapter l'arrosage. Vaporiser légèrement le feuillage augmente l'humidité ambiante et est bénéfique aux plantes, mais il est préférable de le faire le matin afin que les feuilles aient le temps de sécher avant le soir.

L'alliance d'une lumière adéquate et d'un arrosage approprié est essentielle à la croissance et à la santé des herbes aromatiques. Ces deux facteurs doivent être équilibrés. Les plantes exposées au soleil ont besoin de plus d'eau que celles à mi-ombre. À l'inverse, les plantes à l'ombre doivent être arrosées avec parcimonie, car l'évaporation y est moindre. Comprendre ces interactions et les appliquer est fondamental pour la réussite des herbes aromatiques.

Fertilisation et nutriments

L'apport en nutriments aux herbes aromatiques repose sur un équilibre délicat : il faut leur fournir une alimentation suffisante pour une croissance saine tout en évitant la surfertilisation, qui peut nuire à leur arôme et à leur santé générale. Contrairement à de nombreux légumes, les herbes aromatiques ne sont généralement pas gourmandes en nutriments. Néanmoins, certains éléments sont essentiels à leur développement, et une carence peut être tout aussi problématique qu'un excès.

Les plantes ont besoin d'au moins seize éléments différents pour leur croissance. Trois d'entre eux proviennent de l'air et de l'eau : le carbone, l'hydrogène et l'oxygène constituent les éléments de base de tous les composés organiques. Les treize autres éléments doivent être absorbés par les plantes à partir du sol et sont donc appelés nutriments. On peut les répartir en trois groupes : les macronutriments, les nutriments secondaires et les oligo-éléments. Cette classification repose sur les quantités nécessaires aux plantes, et non sur leur importance, car chaque élément remplit des fonctions spécifiques et essentielles.

Les principaux nutriments sont l'azote, le phosphore et le potassium. Ces trois éléments sont nécessaires en grande quantité et sont essentiels à toute fertilisation. Leurs proportions sont indiquées sur l'emballage des engrais sous forme de valeurs NPK, où N représente l'azote, P le phosphore et K le potassium. Les chiffres indiquent le pourcentage de ces nutriments ; par exemple, une valeur NPK de 7-3-6 signifie que l'engrais contient 7 % d'azote, 3 % de phosphore et 6 % de potassium.

L'azote est essentiel à la croissance. Il constitue un composant majeur des protéines, des enzymes, de la chlorophylle et de nombreux autres composés vitaux. Les plantes qui bénéficient d'un apport suffisant en azote présentent une croissance vigoureuse, un feuillage vert luxuriant et un développement abondant. L'azote favorise particulièrement la croissance végétative, c'est-à-dire la formation de feuilles et de pousses. Ceci est souhaitable pour les herbes aromatiques à feuilles comme le persil, le basilic ou la ciboulette, dont on récolte les feuilles. Cependant, un excès d'azote peut s'avérer problématique pour les herbes méditerranéennes. Elles ont alors tendance à développer une croissance molle et dégarnie, avec une concentration réduite d'huiles essentielles. Les plantes deviennent plus vulnérables aux maladies et aux ravageurs, leur arôme s'atténue et leur résistance au froid hivernal peut être compromise. Les herbes méditerranéennes se sont adaptées aux sols pauvres en nutriments de leurs habitats naturels et réagissent à un surplus de nutriments non pas par une amélioration de leur qualité, mais par une augmentation de la quantité au détriment de celle-ci.

La carence en azote se manifeste d'abord par le jaunissement des feuilles les plus âgées. En effet, l'azote étant mobile, il est lessivé des feuilles les plus âgées vers les plus jeunes en cas de déficit. La croissance ralentit, les plantes restent petites et chétives. Si la carence persiste, même les jeunes feuilles finissent par jaunir et la plante cesse quasiment de croître. À l'inverse, un excès d'azote se traduit par des feuilles vert foncé, disproportionnellement grandes, sur de longues pousses tendres. Ces plantes sont alors plus vulnérables aux maladies fongiques et aux ravageurs, car leurs tissus tendres sont plus facilement pénétrables.

Le phosphore joue un rôle central dans le métabolisme énergétique des plantes. Il entre dans la composition de l'ATP, transporteur d'énergie universel chez tous les organismes vivants, ainsi que de l'ADN et de l'ARN, supports de l'information génétique. Le phosphore favorise le développement racinaire, la floraison et la maturation des graines. Un apport suffisant en phosphore est particulièrement important durant les premières phases de croissance des plantes afin de permettre l'établissement d'un système racinaire robuste. Chez les herbes aromatiques dont on utilise les fleurs ou les graines, comme la coriandre ou l'aneth, le phosphore est essentiel à la production.

La carence en phosphore est rare dans les sols de jardin bien entretenus, mais peut survenir dans les sols très acides ou très alcalins, où le phosphore se transforme en composés insolubles. Les symptômes sont non spécifiques : croissance ralentie, plantes de petite taille, feuilles vert foncé teintées de pourpre ou de rouge, surtout sur leur face inférieure et leurs tiges. La floraison est retardée ou réduite. Un excès de phosphore est rarement problématique pour les plantes elles-mêmes, mais peut entraver l’absorption d’autres nutriments, notamment le fer et le zinc.

Le potassium remplit diverses fonctions chez les plantes. Il régule l'équilibre hydrique en contrôlant l'ouverture des stomates, active de nombreuses enzymes et est essentiel à la photosynthèse et au transport des nutriments au sein de la plante. Le potassium accroît la résistance à la sécheresse, au gel et aux maladies, et améliore la qualité des produits récoltés. Chez les herbes aromatiques, il contribue à la fermeté des tissus et à l'intensité de leur arôme.

La carence en potassium se manifeste d'abord sur les feuilles les plus âgées, car le potassium, comme l'azote, est mobile. Les bords et les extrémités des feuilles jaunissent ou brunissent et se dessèchent : c'est la nécrose marginale. Les plantes sont alors plus sensibles à la sécheresse et au gel. Un excès de potassium nuit à l'absorption du magnésium et du calcium et peut entraîner des carences en ces nutriments.

Les nutriments secondaires calcium, magnésium et soufre sont nécessaires en plus petites quantités, mais néanmoins importantes. Le calcium est essentiel à la stabilité des parois cellulaires et à la résistance des tissus. Étant immobile dans la plante, les symptômes de carence apparaissent d'abord sur les jeunes feuilles et les points de croissance. Un retard de croissance, des jeunes feuilles déformées et le dessèchement des extrémités des pousses sont des signes de carence en calcium. Le calcium est abondant dans les sols calcaires. Des carences peuvent survenir dans les sols acides ou en cas d'acidification sévère.

Le magnésium est l'atome central de la chlorophylle et, par conséquent, essentiel à la photosynthèse. Il active également de nombreuses enzymes. Une carence en magnésium se manifeste par un jaunissement entre les nervures des feuilles, tandis que celles-ci restent vertes — un motif caractéristique appelé chlorose intercostale. Les symptômes apparaissent d'abord sur les feuilles les plus âgées, car le magnésium est mobile. Sur les sols légers et sableux, le magnésium est facilement lessivé, et les carences y sont plus fréquentes.

Le soufre est un constituant des protéines et de nombreux autres composés importants. Une carence en soufre se manifeste de façon similaire à une carence en azote, par un jaunissement des feuilles, mais elle apparaît d'abord sur les jeunes feuilles car le soufre y est moins mobile. En pratique, les carences en soufre sont rares, car de nombreux engrais contiennent du soufre et les précipitations contribuent également au dépôt de composés soufrés présents dans l'atmosphère.

Les oligo-éléments fer, manganèse, bore, cuivre, zinc, molybdène et chlore ne sont nécessaires qu'en infimes quantités, mais ils sont essentiels. Le fer, par exemple, est important pour la formation de la chlorophylle, même s'il n'en est pas un constituant. Une carence en fer entraîne une chlorose, un jaunissement des jeunes feuilles notamment, tandis que les nervures restent vertes. Dans les sols calcaires ou compactés, le fer peut se fixer et devenir indisponible pour les plantes, même s'il est présent dans le sol. Le manganèse, le bore, le cuivre et le zinc ont diverses fonctions dans les systèmes enzymatiques et la formation de la paroi cellulaire. Les symptômes de carence sont complexes et souvent difficiles à diagnostiquer.

Dans les sols de jardin bien entretenus et suffisamment riches en humus, les oligo-éléments sont généralement présents en quantités adéquates. Des problèmes peuvent survenir dans les sols très sableux et appauvris, ou à des pH extrêmes, où certains éléments deviennent insolubles. La fertilisation aux oligo-éléments ne doit être effectuée que si une carence a été diagnostiquée, car un surdosage peut rapidement devenir toxique.

Les besoins nutritionnels des différentes herbes aromatiques varient considérablement. Les herbes culinaires à croissance rapide et à grandes feuilles, comme le basilic, le persil, la ciboulette et la livèche, ont des besoins nutritionnels modérés à élevés. Elles bénéficient d'une fertilisation régulière pendant leur période de croissance. Les herbes méditerranéennes, telles que le thym, le romarin, la sauge, la lavande et l'origan, sont peu gourmandes en nutriments. Originaires de milieux arides, elles ne nécessitent qu'une fertilisation minimale. Un excès de nutriments est contre-productif : il entraîne une croissance excessive et chétive, ainsi qu'une diminution de l'arôme.

Le choix du bon engrais dépend de plusieurs facteurs. Les engrais organiques, tels que le compost, le fumier bien décomposé, les copeaux de corne ou les engrais liquides organiques, libèrent leurs nutriments lentement et de façon continue. Ils doivent d'abord être décomposés par les micro-organismes du sol avant que les nutriments ne soient assimilables par les plantes. Ceci présente plusieurs avantages : le risque de surfertilisation est faible, la libération des nutriments dépend de la température et se produit donc lorsque les plantes poussent et en ont besoin, et la matière organique améliore simultanément la structure et la vie du sol. Cependant, la teneur en nutriments des engrais organiques est relativement faible et leur composition exacte varie.

Le compost est l'engrais universel des herbes aromatiques. Il leur apporte tous les nutriments nécessaires dans un mélange équilibré, améliore la structure du sol et favorise la vie microbienne. Une couche de compost de deux à trois centimètres d'épaisseur, appliquée au printemps et légèrement incorporée au sol, suffira à nourrir la plupart des herbes aromatiques pendant toute la saison. Pour les plantes gourmandes, un apport supplémentaire de compost ou d'engrais peut être bénéfique en été. Les herbes aromatiques méditerranéennes n'ont souvent pas besoin de compost, ou seulement d'une petite quantité tous les deux ou trois ans.

Le fumier bien décomposé de bovins, de chevaux ou de moutons est riche en nutriments, notamment en azote. Il doit avoir au moins un an avant d'être utilisé, car le fumier frais est trop concentré et peut brûler les racines. Le fumier est particulièrement adapté aux herbes aromatiques exigeantes en nutriments, mais il est déconseillé pour les variétés méditerranéennes. Une fine couche, épandue en automne et incorporée au sol pendant l'hiver, fournit aux plantes les nutriments nécessaires au printemps.

Les copeaux et la farine de corne sont des engrais azotés organiques à action prolongée. Les copeaux, plus grossiers, libèrent l'azote plus lentement, tandis que la farine, plus fine, le libère plus rapidement. Incorporés au sol au printemps, ils fournissent aux plantes de l'azote pendant plusieurs mois. Ils sont particulièrement adaptés aux herbes aromatiques exigeantes en azote, comme le persil ou le basilic.

Les engrais liquides organiques à base de fumier d'ortie, de thé de compost ou de produits commerciaux agissent plus rapidement que les engrais organiques solides, car les nutriments sont déjà dissous. Ils conviennent à une fertilisation ciblée pendant la période de croissance, notamment pour les plantes en pot dont les réserves nutritives sont limitées. On les applique généralement toutes les deux à quatre semaines, dilués.

Les engrais minéraux libèrent leurs nutriments immédiatement car ils sont solubles dans l'eau. Leur action est rapide et le dosage précis. Cependant, ils présentent aussi des risques : le risque de surfertilisation et de lessivage est élevé, ils n'améliorent pas la structure du sol et, à long terme, la teneur en humus peut diminuer en cas d'utilisation exclusive d'engrais minéraux. Ces derniers sont généralement inutiles pour les herbes aromatiques et peuvent même s'avérer problématiques, notamment pour les variétés méditerranéennes.

La fertilisation doit suivre le cycle de croissance des plantes. La fertilisation principale a lieu au début du printemps, lorsque les plantes sortent de leur dormance hivernale et reprennent leur croissance. Un apport de compost ou de copeaux de corne à ce moment-là couvre leurs besoins fondamentaux. Pour les herbes aromatiques gourmandes, un apport d'engrais liquide organique peut être effectué en été si les plantes présentent des signes de carence ou si de nouvelles feuilles doivent se former après une récolte abondante. La fertilisation doit cesser à partir d'août afin que les plantes puissent achever leur croissance et que les pousses arrivent à maturité. Ceci est important pour la rusticité hivernale des espèces vivaces. Un apport tardif d'azote stimulerait une croissance fragile qui gèlerait lors des premières gelées.

Les herbes annuelles comme le basilic, récoltées jusqu'aux premières gelées, peuvent être fertilisées plus longtemps, car leur rusticité hivernale n'est pas un facteur limitant. On peut les fertiliser au besoin jusqu'en automne pour prolonger la période de récolte.

Les plantes en pot et en conteneur ont des besoins spécifiques en fertilisation. Le volume limité du terreau ne contient que des réserves nutritives limitées, rapidement lessivées par les arrosages fréquents. Les herbes aromatiques en pot nécessitent donc une fertilisation plus régulière que les plantes en pleine terre. Pendant leur période de croissance principale, d'avril à août, il convient de les fertiliser toutes les deux à quatre semaines avec un engrais liquide organique dilué de moitié. On peut également utiliser des engrais à libération lente, sous forme de cônes ou de granulés, à incorporer au terreau lors de la plantation. Ces engrais libèrent les nutriments de façon continue pendant plusieurs mois. Pour les herbes aromatiques méditerranéennes en pot, un seul apport d'engrais au printemps, voire un léger apport tous les deux ou trois mois, est souvent suffisant.

Reconnaître les symptômes de carence et d'excès de nutriments permet de déterminer les besoins des plantes. Outre les symptômes spécifiques de carence pour chaque nutriment, déjà décrits, il existe des signes généraux. Un ralentissement de la croissance, des plantes de petite taille et des feuilles pâles ou jaunâtres indiquent une carence. La surfertilisation se caractérise par des feuilles excessivement foncées, une croissance molle et spongieuse, une sensibilité accrue aux ravageurs et aux maladies et, dans les cas extrêmes, des brûlures sur les bords des feuilles et les racines.

Une analyse de sol en laboratoire fournit des informations précises sur la teneur en éléments nutritifs et le pH du sol. Elle est utile pour les jardins nouvellement créés, en cas de problèmes de croissance inexpliqués ou pour des contrôles réguliers tous les deux ou trois ans. Le coût est modéré et les informations obtenues permettent une fertilisation adaptée aux besoins réels. De nombreux laboratoires d'analyses agricoles proposent ce type d'analyses.

En pratique, l'approche suivante s'est avérée efficace pour la plupart des jardins d'herbes aromatiques : un apport modéré de compost au printemps fournit suffisamment de nutriments à la plupart des herbes. Les plantes gourmandes comme le basilic, le persil ou la ciboulette reçoivent également un apport supplémentaire d'engrais liquide organique toutes les trois à quatre semaines. Les herbes méditerranéennes ne sont soit pas fertilisées du tout, soit très rarement, tous les deux ou trois ans. Cette fertilisation modérée correspond à leur mode de vie naturel et favorise la formation d'huiles essentielles aromatiques.

L'association de la fertilisation organique, du paillis et de la rotation des cultures favorise la fertilité des sols à long terme. Le paillis se décompose en humus et fournit des nutriments aux plantes. Les matières végétales mortes doivent être compostées et réintégrées au cycle. Dans les systèmes de cultures associées, les plantes fixatrices d'azote, comme les pois ou les haricots, peuvent enrichir le sol en azote, qui sera ensuite disponible pour les cultures suivantes, bien que cette pratique soit moins courante avec les herbes aromatiques.

Un sol vivant, foisonnant de vie, contribue à son propre apport en nutriments. Les micro-organismes décomposent les nutriments issus de la matière organique, fixent l'azote atmosphérique et rendent le phosphore assimilable. Les vers de terre transportent la matière organique vers les couches plus profondes et produisent un précieux lombricompost. Favoriser la vie du sol par la fertilisation organique, éviter les pesticides chimiques et pratiquer un travail du sol doux est donc fondamental pour une fertilité durable.

Fertiliser les herbes aromatiques ne consiste pas tant à maximiser les apports en nutriments qu'à trouver le juste équilibre. Si les légumes bénéficient souvent d'une fertilisation intensive, le principe pour les herbes aromatiques est souvent le suivant : la modération est la clé. Un sol légèrement pauvre en nutriments, associé à une fertilisation modérée, donne des plantes plus robustes et, pour de nombreuses variétés, plus parfumées qu'un sol sur-fertilisé. L'essentiel est de comprendre les besoins spécifiques de chaque variété et d'adapter la fertilisation en conséquence. On obtient ainsi des plantes saines et aromatiques, qui produisent une récolte abondante et résistent aux conditions difficiles.

Semis et plantation

Pour réussir votre saison de jardinage d'herbes aromatiques, il est essentiel de bien semer ou planter. Le choix entre semis et plantation de jeunes plants dépend de plusieurs facteurs : le temps disponible, la période de récolte souhaitée, les besoins spécifiques de la variété et, bien sûr, les préférences personnelles. Chaque méthode a ses avantages, et de nombreux jardiniers expérimentés les combinent selon les besoins.

Le semis présente plusieurs avantages. Il est économique, permet la culture de variétés rares introuvables sous forme de jeunes plants et autorise la multiplication de plus grandes quantités. De plus, le choix de graines est bien plus vaste que celui des jeunes plants. Le semis est particulièrement intéressant pour les herbes aromatiques annuelles comme le basilic, l'aneth, la coriandre ou le cresson, car ces espèces germent rapidement et produisent vite des plants prêts à être récoltés. Le temps et la patience nécessaires à la culture sont largement récompensés par le plaisir de voir les plantes pousser et par l'indépendance vis-à-vis des horaires d'ouverture des jardineries.

Le pouvoir germinatif des graines est limité et diminue avec le temps. Les graines fraîches germent généralement rapidement et uniformément, tandis que les graines plus anciennes germent lentement, irrégulièrement, voire pas du tout. Ce pouvoir germinatif est indiqué sur le sachet de graines, avec une date limite d'utilisation optimale. Après cette date, les graines ne sont pas nécessairement inutilisables, mais leur taux de germination diminue. Le basilic et le persil perdent leur pouvoir germinatif relativement vite et doivent être utilisés le plus frais possible. Le thym, l'origan et la marjolaine conservent leur pouvoir germinatif plus longtemps. Pour préserver au mieux leur pouvoir germinatif, il est conseillé de les conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

La profondeur de semis est cruciale pour une germination réussie. En règle générale, semez les graines à une profondeur environ deux fois supérieure à leur épaisseur. Les petites graines, comme celles du thym, de la marjolaine ou de l'origan, ont besoin de lumière pour germer et ne doivent être que très légèrement recouvertes de terre. Elles ne doivent pas être semées trop profondément. Les graines plus grosses, comme celles de la coriandre, de l'aneth ou de la bourrache, sont semées à une profondeur d'environ un demi-centimètre à un centimètre. Semer trop profondément empêche les jeunes pousses d'atteindre la surface et les fait dépérir sous terre. Semer trop superficiellement risque de les faire sécher ou de les faire manger par les oiseaux.

Le semis peut se faire directement en pleine terre ou en godets préalablement préparés. Le semis direct en pleine terre est simple et évite le repiquage. Il convient aux variétés robustes et à croissance rapide et se pratique généralement d'avril à mai, une fois le sol réchauffé et tout risque de gelées importantes écarté. L'aneth, le cerfeuil, la bourrache, le cresson et le persil se prêtent bien au semis direct. Le sol doit être finement ameubli pour faciliter la levée des jeunes plants. Après le semis, arrosez soigneusement et maintenez le sol uniformément humide jusqu'à l'apparition des plantules.

Semer à l'intérieur, en pots, en terrines ou en plaques alvéolées sur le rebord d'une fenêtre, dans une serre ou sous châssis, permet d'obtenir une récolte plus précoce. On peut semer dès février ou mars, même en plein hiver. Les jeunes plants sont cultivés dans des conditions contrôlées et repiqués en pleine terre seulement après les dernières gelées. Cela permet de gagner plusieurs semaines. Le basilic, très sensible au gel, est presque toujours semé à l'intérieur. Les herbes aromatiques vivaces comme la sauge, le thym et la lavande, qui germent et poussent lentement, bénéficient également d'un semis en intérieur.

Un terreau spécial semis, fin, stable et pauvre en nutriments, est idéal pour les semis. Sa faible teneur en nutriments favorise un développement racinaire rapide des jeunes plants, leur permettant d'accéder aux nutriments nécessaires et d'obtenir ainsi des systèmes racinaires robustes. Le terreau classique est souvent trop riche et trop grossier pour les semis. Remplissez les plateaux de semis avec ce terreau, tassez légèrement et arrosez abondamment avant de semer. Répartissez les graines uniformément, recouvrez-les de terreau ou tassez légèrement, puis humidifiez-les délicatement à l'aide d'un vaporisateur pour éviter de les emporter.

Les conditions de germination varient selon l'espèce. La plupart des herbes germent à des températures comprises entre 15 et 20 degrés Celsius. Le basilic nécessite des températures plus élevées, de l'ordre de 20 à 25 degrés, tandis que le persil germe même à des températures plus fraîches, entre 10 et 15 degrés. La germination peut prendre quelques jours à température optimale, comme pour le cresson ou l'aneth, ou plusieurs semaines, comme pour le persil ou la lavande. Il faut faire preuve de patience et maintenir les plateaux de semis constamment humides pendant toute la période de germination, sans toutefois les détremper.

Recouvrir les graines d'un récipient en verre, en aluminium ou d'un couvercle transparent crée un microclimat chaud et humide propice à la germination. Le couvercle empêche le dessèchement de la surface des graines et maintient un taux d'humidité élevé. Dès l'apparition des premières plantules, il faut retirer le couvercle ou au moins aérer le récipient afin de prévenir la formation de moisissures et d'assurer une bonne circulation d'air.

Après la germination, les jeunes plants ont besoin de beaucoup de lumière pour se développer de manière compacte et vigoureuse. Ils prospèrent idéalement sur un rebord de fenêtre exposé au sud ou sous des lampes horticoles. Un manque de lumière provoque l'étiolement des plants : leurs tiges deviennent longues, fines et fragiles, ce qui les rend cassantes lors du repiquage. Les plants étiolés sont sensibles aux maladies et leur croissance est ralentie. Une fois que les premières vraies feuilles, différentes des cotylédons par leur forme et leur taille, sont apparues, on peut les repiquer.

Le repiquage consiste à séparer et transplanter des semis trop serrés dans des contenants plus grands, offrant plus d'espace et un terreau plus riche. À l'aide d'un plantoir ou du manche d'une cuillère, insérez-le délicatement sous les racines et soulevez le semis en prenant soin de ne pas endommager le système racinaire. Placez ensuite le semis dans le terreau du nouveau pot jusqu'à ses cotylédons (feuilles généalogiques), ce qui favorise un enracinement plus profond. Après le repiquage, arrosez les jeunes plants et placez-les dans un endroit légèrement ombragé pendant quelques jours pour leur permettre de reprendre des forces. Ensuite, ils auront besoin de beaucoup de lumière et d'une humidité constante.

L'acclimatation est une étape cruciale avant la plantation en pleine terre. Les jeunes plants, cultivés à l'abri, doivent être progressivement acclimatés aux conditions extérieures. Pour ce faire, on les place d'abord quelques heures par jour à l'extérieur, dans un endroit ombragé et abrité. La durée d'exposition est augmentée quotidiennement, et les plants sont progressivement exposés à un ensoleillement croissant. Après une à deux semaines environ, ils sont acclimatés et peuvent être plantés définitivement. Ce processus prévient les brûlures du soleil et le stress liés aux variations brusques de température et au vent.

La période idéale de plantation dépend de la sensibilité au gel de chaque plante aromatique. Les herbes vivaces et robustes comme le thym, la sauge ou la ciboulette peuvent être plantées dès avril, dès que le sol est praticable. Les variétés sensibles au gel comme le basilic doivent attendre que tout risque de gel soit écarté, généralement jusqu'à la mi-mai après les gelées. Planter trop tôt peut entraîner la perte des plants à cause du gel, tandis que planter trop tard raccourcit la période de récolte.