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- Herausgeber: Editorial Universidad Católica de Córdoba
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
La dermatocosmética, sea enfocada a la estética como a la terapéutica, incluye a diversos profesionales de la salud, tales como farmacéuticos, bioquímicos, médicos, kinesiólogos, cosmiatras, cosmetólogos, estilistas, entre otros, cada uno altamente capacitado y con incumbencias perfectamente definidas. Este libro busca ser un aliado para estos profesionales mediante el aporte de nuevos conceptos y técnicas desarrollados a nivel mundial en el campo de la estética y de la cosmética, con la mirada siempre puesta en la salud y el aspecto del ser humano concebido holísticamente. A lo largo de los capítulos, expertos en cada una de las ramas de la dermatocosmética ponen a disposición del lector todos sus conocimientos.
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Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2023
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Ähnliche
Dermatocosmética II : criterios de formulación : enfoque estético y terapéutico /
María Inés Cestilli ... [et al.] ; editado por Silvia Schvartzman ; María Inés Cestilli. -
1a ed. - Córdoba : EDUCC - Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-626-531-7
1. Dermatología. 2. Estética. 3. Medicina Estética. I. Cestilli, María Inés, ed. II. Schvartzman, Silvia, ed.
CDD 616.506
De la presente edición:
Copyright © by Educc - Editorial de la Universidad Católica de Córdoba.
Maquetación: Gabriela Callado.
Arte de tapa: Sofía García Castellanos.
Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier método fotográfico, fotocopia, mecánico, reprográfico, óptico, magnético o electrónico, sin la autorización expresa y por escrita de los propietarios del copyright.
ISBN: 978-987-626-531-7
Obispo Trejo 323. X5000IYG Córdoba. República Argentina
Tel./Fax: +(54-351) [email protected] - www.librosucc.ucc.edu.ar
Prólogo
Este nuevo libro que me han dado el honor de prologar las editoras, Silvia Schvartzman y María Inés Cestilli, constituye la segunda parte que complementa con su temática el abordaje de la dermatocosmética moderna desde los más variados aspectos.
Esta especialidad reúne temas como los puramente químicos cosméticos, médicos estéticos, dermatológicos, odontológicos, de bienestar y hasta aspectos de la bioética relacionada entre los profesionales y sus pacientes. Cada uno de los capítulos, perfectamente tratados y de fácil lectura, conducen al lector al conocimiento más profundo de temas de aplicación en su actividad profesional o simplemente de divulgación científica.
Así, los sistemas lamelares, importantes en su concepción para el transporte de sustancias funcionales cosméticas y de actividad per se por los ingredientes que los constituyen, son explicados de una manera que permite atraer su utilización. Lo mismo ocurre con los probióticos tan actuales en el empleo para la salud humana y los fitoingredientes y fitonutrientes para el cuidado de la piel.
El conocimiento de las prácticas estéticas complementarias con productos cosméticos y aun dermatológicos como la exfoliación química, el rejuvenecimiento facial con aparatología de alta tecnología no invasiva, como laser de CO2 ultrapulsado u otros láseres para depilación definitiva llevan a la formación de equipos de trabajo en la dermatoestetica.
Médicos en sus distintas especializaciones, farmacéuticos, bioquímicos, cosmiatras participan activamente en el desempeño de esta especialidad de brindar bienestar y contribuir a la salud vehiculizándolo a través de la estética. El termalismo, el maquillaje con su semiótica, la perfumería son ejemplos de este concepto para un desarrollo holístico.
Los productos cosméticos también están destinados a los anexos cutáneos y, en ese sentido, el cabello y las uñas son también motivo de varios capítulos que informan sobre la fisiología, las patologías comunes y las formulaciones destinadas a la higiene, la corrección y la decoración.
La odontología estética representa también una preocupación en el público en general y el empleo de formulaciones adecuadas complementan la salud bucal.
Finalizando y no menor, es entender que la comprobación de la seguridad de los cosméticos comienza desde la selección de las materias primas, obtención del producto terminado y su seguimiento en el mercado, como es la cosmetovigilancia. Realizar estos ensayos asegura una confiabilidad e inocuidad en los tratamientos no solo a quienes los utilizan en sus prácticas sino también en aquellos en quienes los productos son aplicados.
Dra. Silvia H. Pérez Damonte
Prefacio
Silvia Schvartzman y María Inés Cestilli
La dermatocosmética, sea enfocada a la estética como a la terapéutica, incluye a diferentes profesionales de la salud, tales como farmacéuticos, bioquímicos, médicos, kinesiólogos, fisioterapeutas, cosmiatras, cosmetólogos, estilistas, esteticistas, odontólogos, entre otros, cada uno altamente capacitado y con incumbencias perfectamente definidas.
Esta profesión, para nosotros apasionante, nos exige una capacitación permanente debido a que constantemente se desarrollan nuevas técnicas a nivel mundial cuyo objetivo es mejorar considerablemente la salud y el aspecto del ser humano considerado como un todo. Es en este contexto donde cada vez se conoce más acerca de la piel, los anexos y las mucosas, lo que nos permite el avance científico a fin de lograr óptimos resultados
Consideramos que todos los profesionales del área estamos involucrados en mantener la salud del paciente y en actuar según los criterios éticos correspondientes. Por ello, en este segundo volumen, nos sentimos responsables de nuestro trabajo y de los profesionales elegidos, ya que cada uno de ellos entiende que el conocimiento es un bien necesario.
En nuestra actividad observamos a diario el beneficio de conocer y trabajar de acuerdo a las normas legales vigentes respetando las áreas de incumbencia y asociando nuestro desarrollo profesional al del resto de actores con sus saberes. Deseamos que en las páginas de Dermatocosmética II encuentren un aliado que pueda aportar nuevos conceptos. Agradecemos infinitamente a los profesionales que tan entusiastamente han colaborado para acercar sus conocimientos al lector.
1. Sistemas de penetración cutánea. Sistemas lamelares
Silvia Schvartzman y María Inés Cestilli
La piel es el mayor órgano del cuerpo, entre sus principales funciones podemos nombrar la de recubrimiento, que actúa como barrera y protección frente a diversas sustancias o factores externos como agentes físicos, biológicos, químicos e incluso la radiación solar.
Debemos considerar que además la piel lleva a cabo otras funciones como la inmunológica, regula la temperatura corporal, es fuente generadora de vitamina D y comunicadora de emociones, presenta una estructura muy especializada, con un delicado equilibrio entre sus componentes y sus procesos de queratinización y descamación, indispensables para cumplir con sus funciones.
La particular estructura de la piel, organizada en capas de diferentes células especializadas con proteínas, ceramidas, queratina, lípidos, enzimas, permite que esta sea una barrera selectiva entre el medio externo y el medio interno.
Cuando una sustancia penetra desde la superficie de la piel a través del estrato córneo, lo hace por un proceso de difusión pasiva cuya velocidad de penetración está directamente relacionado con la concentración de principios activos a ambos lados de la membrana.
Dicha penetración puede hacerla a través de la membrana lipídica o a través de las células interaccionando con la queratina y esto puede ser potenciado por diferentes mecanismos:
Químicos: se logra aplicando sustancias solventes que mejoren la difusión.Bioquímicos: se utilizan vehículos especiales, llamados carriers, verdaderos transportadores, tales como liposomas, sistemas lamelares.Físicos: como la hidratación y el calor.Instrumental: podemos encontrar la iontoforesis, la electroporación y el ultrasonido, entre otros.Se creía que el uso tópico de productos, sólo tenía acción en el lugar de la aplicación, sin embargo, poco a poco se fue demostrando que los mismos podían penetrar, vía capilares a través de la piel y en algunos casos llegar a circulación sistémica.
Es así como se han desarrollado diferentes sistemas como liposomas, nanósferas, microgeles, parches transdérmicos, entre otros, que permiten llevar al principio activo hasta el sitio específico de liberación, lográndose mejores y más eficaces efectos cosméticos y terapéuticos.
De este modo se consigue dar estabilidad a principios activos muy inestables y atravesar eficientemente la barrera cutánea para obtener el efecto deseado.
Hay una tendencia a nivel mundial en el empleo de estas tecnologías con el fin de lograr óptimos resultados y mejores efectos cosméticos, visibles y apreciables por el consumidor.
El objetivo es lograr que la liberación de los principios activos sea selectiva, dándole más estabilidad a los mismos, enmascarar caracteres organolépticos si fuera necesario y es una forma muy útil de lograr incorporarlos resolviendo condiciones de pH, temperatura, posibles oxidaciones e incompatibilidades.
Entre los más utilizados y conocidos encontramos:
1. Biovectores: Los nuevos vehículos tienen como objeto desarrollar sistemas controlados de liberación del activo o sustancia funcional en su sitio de acción y al mismo tiempo protegerlo de agentes externos que pueden degradarlo.
La encapsulación es un proceso a través del cual delgadas capas de polímeros sintéticos o naturales son depositados alrededor de pequeñísimas partículas sólidas o gotas de líquidos.
Esta forma es conocida como micropartículas y se presenta como:
• Microcápsulas: es un sistema de depósito micrométrico y el ingrediente activo se encuentra encapsulado en una sola partícula. Las encontramos en cosméticos que han innovado en las técnicas para incorporar los principios activos necesarios para lograr la acción esperada y así poder cumplir con los claims esperados por el consumidor.
Los activos más representativos son las cremas faciales vitaminadas, los bronceadores.
Así se logra que la liberación de las sustancias activas sea selectiva y no se modifique por factores como pH, cambios de temperatura, etc.
Mejora la estabilidad de las sustancias activas durante el almacenamiento y transporte de los productos además de tener la posibilidad de enmascarar posibles olores desagradables de las mismas.
De gran utilidad para antioxidantes, vitaminas, enzimas, fragancias y colorantes.
• Microesfera: es un sistema matricial donde el ingrediente es homogéneo con el material que conforma la matriz. Se emplea como sistema de liberación prolongada a nivel folicular debido a las ventajas que presenta.
• Microesponjas: son redes poliméricas de plástico microscópicas que tienen la característica de poder comercializarse vacías para absorber excesos y llenas para liberar sustancias progresivamente.
Muy empleadas para incorporar sustancias incompatibles entre sí, proteger su contenido de las agresiones externas, mejorar las características organolépticas, reducir la volatilidad de aromas, controlar la liberación de sustancias activas.
Son programables en su gradiente de liberación del activo, son estables a diferentes pH y no necesitan conservantes especiales.
Además, no son alergénicas, ni irritantes y no interfieren en los procesos de cicatrización superficiales de la piel.
Absorben excesos de lípidos y colaboran en la formulación ya que pueden convertir líquidos en polvos (López Sánchez, 2016).
2. La nanotecnología se encarga de sintetizar y luego fabricar la materia a escalas nanométricas.
Se define un nanómetro como una unidad de longitud equivalente a la millonésima parte de un milímetro, es decir estamos frente a un tamaño de partícula inapreciable para el ojo humano, sólo posible utilizando microscopios electrónicos
Es así, que los preparados nanocosméticos son más eficaces ya que tienen la posibilidad y capacidad de transportar los principios activos a capas más profundas de la piel debido a que encapsulan el activo en un envoltorio adecuado que lo protege durante el transporte a través de la epidermis y lo libera en el sitio especifico de acción.
Se pueden distinguir dos tipos:
Nanosferas: el ingrediente activo está disperso a lo largo de todas las partículas incluidas en el sistema.Nanocapsulas: el ingrediente se encuentra dentro de una cavidad rodeada por una única membrana polimérica.3. Vesículas: se caracterizan porque definen zonas afines con el agua y con aceites o lípidos.
Podemos encontrar:
Liposomas: son pequeñas vesículas de grasa que tienen como función principal transportar los principios activos presentes en un cosmético hacia las capas más profundas de la piel.Su composición es muy parecida a la de la membrana citoplasmática de la célula y poseen un tamaño que puede ir de 0.05 a 10 nm.
Tienen la capacidad de incorporar en su estructura sustancias hidro y liposolubles dado que están formadas por bicapas lipídicas separadas por espacios acuosos.
En los mismos incorporan las sustancias hidrosolubles en tanto que en las bicapas aquellas que son liposolubles.
Emulsiones lamelares
Esto ocurre debido a la estructura de los fosfolípidos que, en este caso, se dispersan formando una emulsión lamelar de finas láminas.
Cuando se mezcla aceite y agua, la fase grasa se dispersa en la fase acuosa, esto lo hace en forma de micelas, para dar estabilidad se agrega un emulgente, obteniendo así una emulsión.
Si se utilizan fosfolípidos como fase grasa, en agua forman estructuras diferentes dependiendo de la concentración del agua.
Los fosfolípidos son moléculas que poseen dos ácidos grasos unidos al glicerol y un tercero unido al grupo fosfato, esto les da la característica de bipolaridad:
Tienen una cabeza polar donde se encuentra el grupo fosfato y un extremo lipofílico.
Los fosfolípidos más utilizados son los del poroto de soja.
Dependiendo qué grupo contenga como sustituyente el fosfato, tendremos:
Phosphatidylcholine (PC)Phosphatidylserine (PS)Phosphatidylethanolamine (PE)Phosphatidylinositol (PI)Phosphatidic Acid (PA)Dependiendo de la estructura del fosfolípido que utilicemos obtendremos sistemas dispersos en agua como micelas, emulsión, liposoma o estructura lamelar.
En las emulsiones lamelares el fosfolípido se dispersó formando finas láminas, esto le brinda varios efectos beneficiosos a la piel:
Biológicos: refuerzo de la función barrera de la piel, acción antiirritante directa, estimula la reparación celular, hidratante de larga duración con una importante disminución de la pérdida transepidérmica de agua y son además una importante fuente de ácidos grasos esenciales como omega III y VI.Técnicos: hipoalergenicidad, ya que igualan la estructura de la piel, respeta la organización lipídica de la epidermis, calmante de la irritación, libera principio activo formando un film, aumenta la penetración cutánea, estable térmicamente, de origen 100% natural y compatible con liposomas.Sensoriales: da una excelente textura al producto, con mínimo residuo oleoso, alta sustantividad con la piel, produce un efecto skin-feel.Referencias bibliográficas
López Sánchez, P. (2016). Nuevas tendencias en dermofarmacia: microesponjas. Trabajo final de grado no publicado. Recuperado de https://eprints.ucm.es/50053/1/PATRICIA%20LOPEZ%20SANCHEZ.pdf
Bibliografía complementaria
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Barry, B. (1983). Properties that influence percutaneous absorption. New York, USA: Marcel Dekker.
Fluhr J., Dickel H, Kuss O., Weyher I., Diepgen, T. y Berardesca, E. (2002). Impact of anatomical location on barrier recovery, surface PH and stratum corneum hydratation after acute barrier disruption. Br J Dermatol, 146, 770-776. doi 10.1159/000337029
Ramila A. (2003). Mesoporous MCM-41 as drug host system. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 26, 1199-1202. doi: 10.1023/A:1020764319963
Rawlings A. (2003). Trends in stratum corneum research and the management of dry skin conditions. International journal of cosmetic science, 25(1-2), 63-95. doi:10.1046/j.1467-2494.2003.00174.x
Schvartzman S. y Cestilli, M. (2013). Dermatocosmética. Criterios de formulación. Enfoque estético y terapéutico. Córdoba, Argentina: EDUCC.
2. Exfoliación química
Silvia Schvartzman y María Inés Cestilli
La exfoliación química o peeling químico es un procedimiento no quirúrgico con el cual se remueve una parte de la piel a fin de obtener una mejora en su aspecto. Se utiliza en pieles envejecidas, o fotoenvejecidas, que padecen alguna afección como marcas de acné, cicatrices, arrugas, hiperpigmentación, melasma, queratosis actínicas, seborreicas, verrugas, rosácea, y otros. Se busca atenuar estos inesteticismos y lograr que la piel se vea más luminosa, rejuvenecida y con un tono uniforme. Dependiendo del tipo de sustancia empleada el peeling químico será más o menos profundo, involucrando a la epidermis y también a la dermis superficial y media.
Este es un procedimiento médico-estético que data de hace unos 70 años, durante los cuales se ha ido perfeccionando tanto en el uso de diferentes sustancias, en su método de aplicación, como así también en los cuidados posteriores, ya que, al producir una corrosión de la piel, esta queda más sensible y expuesta a los cambios climáticos en los días posteriores a la práctica.
En líneas generales, es un tratamiento sencillo, ambulatorio, seguro y relativamente económico utilizado ampliamente con fines estéticos y terapéuticos y con el cual se estimula el crecimiento epidérmico y se logra mejorar la distribución de las fibras de colágeno y elastina de la piel como así también la melanina.
Si bien en algunos casos se pueden presentar eventos adversos como cicatrices o hiperpigmentación, pueden minimizarse o evitarse con la elección correcta del agente químico a utilizar, ya que pueden emplearse diversas sustancias exfoliantes y también combinarse diferentes técnicas o procedimientos. Cada caso tiene protocolos estandarizados: elección del agente químico, su concentración y pH, tiempo de aplicación, repeticiones y cuidados posteriores.
Sabemos que la piel es una eficaz barrera protectora que recubre todo nuestro organismo y que nos permite relacionarnos con el medio ambiente regulando la temperatura, protege contra agresiones mecánicas, tóxicas, químicas, agentes patógenos, radiaciones, ayuda a mantener el equilibrio entre los fluidos corporales y también exterioriza emociones, de allí la necesidad de mantenerla en buen estado, además de la importancia desde el punto de vista estético.
Debe valorarse cada caso en particular antes de tomar la decisión del agente químico y método a utilizar.
Clasificación de acuerdo a la profundidad del peeling
Peeling superficial
Actúa sobre la epidermis, desde capa granular a dermis papilar, produce la renovación de la piel y mejora el aspecto de los poros, indicado para acné superficial, foliculitis, arrugas suaves, poros dilatados, piel grasa.
Los agentes químicos utilizados son:
Ácido glicólico entre 20 a 70%Ácido tricloroacético (TCA) entre 10-25%Solución de Jessner: Acido pirúvicoNieve carbónica: CO2 70 °CPasta de Unna, cuya fórmula es:Resorcinol 40 gÓxido de zinc 15 gGlicerina 25 gGelatina 15 gAgua dest. csp 100 gPeeling medio
Alcanza hasta la dermis reticular superior. Indicado para corrección de arrugas y cicatrices de acné de profundidad leve a media, manchas solares, melasma, pecas, lentigo, hiperpigmentación pos inflamatoria o como paso previo a otros procedimientos como lifting, rellenos o microdermoabrasión.
Los agentes químicos utilizados son:
TCA al 35- 50%TCA 35% combinado con CO2 sólidoTCA PLUS: Es una máscara con TCA al 15% con ácido mandélico, láctico, glicólico y cítrico al 30%Ácido glicólico 70%Solución de JessnerPeeling profundo
Llega a eliminar la epidermis y causa inflamación en dermis, pudiendo llegar a dermis reticular media. Indicado en arrugas medias a profundas, queratosis, manchas solares, etapas iniciales de cáncer de piel.
El agente químico más utilizado es la solución de Baker-Gordon, cuya fórmula es:
Fenol 88% 3 mlAceite de crotón 3 gotasJabón líquido 8 gotasAgua destilada 2 mlFenol al 50%: se realiza bajo anestesia general siendo una práctica exclusivamente médica, tiene efecto queratolítico y destruye los puentes disulfuro de los corneocitos.
Utilizado para el tratamiento de arrugas profundas, cicatrices importantes, etapas iniciales del cáncer de piel, cambios severos de pigmentación, melasma y daño actínico.
Se caracteriza por producir una desfiguración que obliga al paciente a retirarse de la vida social y laboral durante 15 a 30 días, según indicación médica.
Según el agente químico utilizado
Alfahidroxiácidos
De efecto rejuvenecedor, antiarrugas y despigmentante el ácido ascórbico es derivado de los alfahidroxiácidos y tiene una acción estimulante sobre la síntesis de colágeno y disminución en la producción de melanina. Su efecto está directamente relacionado con la concentración y el pH.
El ácido glicólico además posee un efecto estimulante en la producción de glucosaminoglicanos y demás sustancias que forman parte de la matriz extracelular en la dermis.
Los alfahidroxiácidos, como el ácido mandélico, pirúvico, fítico, glicólico, y ascórbico, utilizados en bajas concentraciones en aplicaciones tópicas, reducen la cohesión de los corneocitos en las capas profundas del estrato corneo y en altas concentraciones penetran hasta capas más profundas, estimulando la proliferación de fibroblastos, glucosaminoglicanos, síntesis de colágeno y ordenamiento en las fibras de elastina.
En pieles acneicas se utiliza estos AHA por su capacidad de actuar en la unidad pilosebácea destruyendo el tapón córneo que obstruye el orificio lo que permite drenar la glándula pilosebácea, esto produce que aminore la producción de sebo, el tamaño de la glándula y por ende la oleosidad de la piel disminuye.
El ácido láctico puro da muy buenos resultados en lesiones posacneicas, y en combinación con ácido glicólico en concentraciones del 5-12%, mejora notablemente la hidratación de la piel.
En el fotoenvejecimiento, los AHA son muy utilizados en altas concentraciones por el profesional con repeticiones semanales, acompañado con apoyo domiciliario usando concentraciones 5-10%.
La combinación de ácido azelaico al 20% con ácido mandélico al 10% es muy efectiva para el tratamiento de la rosácea pústulo-inflamatoria por su acción reguladora del sebo y bacteriostática; capta radicales libres, tiene actividad antitirosinasa y antimitocondrial.
Betahidroxiácidos
El representante por excelencia es el ácido salicílico, del que se aprovecha su característica de ser liposoluble, lo que permite exfoliar zonas grasas del cuerpo y rostro.
Tiene efecto comedolítico y disuelve el cemento intercelular. Su uso se ha extendido en el tratamiento del acné, especialmente en el caso de comedones cerrados.
El ácido salicílico a saturación conocido como peeling blanco de Giraldez, es indicado en melasma facial, queratosis actínicas descamativas e hiperpigmentadas, incluso del cuero cabelludo y depresiones residuales del acné. No se debe utilizar en pacientes alérgicos o muy sensibles.
Se prepara en el momento:
Ácido salicílico 20 gAlcohol 90° 15 mlSe diluye el polvo hasta formar una pasta suave con movimientos circulares.
Otro uso del ácido salicílico es en peeling químico mecánico: es una combinación de crema pulidora suave, con ácido salicílico al 12-20%. En ocasiones lleva también Resorcinol.
Solución de Jessner
Produce un peeling de acción media a profunda, produce ruptura de los enlaces hidrógeno de la queratina, se utiliza en tratamiento de acné y sus cicatrices leves y para melasma como también corrección de arrugas.
Los protocolos médicos aconsejan dos sesiones mensuales durante tres meses.
Su fórmula es:
Resorcinol 14 g Ácido salicílico 14 gÁcido láctico 85% 14 gEtanol 95% csp 100 gYellow peel
De uso exclusivamente médico, con altas concentraciones de ácido retinoico 0.05, hidroquinona 4.5 y betametasona 0.1 en ocasiones se reemplaza betametasona por ácido azelaico, también puede disminuir la concentración de hidroquinona y asociarlo con ácido fítico y ácido kójico. Bloquea la síntesis de melanina, siendo muy efectivo en el tratamiento de melasma, lesiones hipercrómicas benignas, arrugas superficiales y cicatrices de acné.
Ácido kójico
Inhibe la tirosinasa lo que permite utilizarlo por su efecto despigmentante, actúa sobre los melanocitos inhibiendo la síntesis de melanina, de gran efecto blanqueador.
Fórmula blanqueadora: ácido glicólico 50% y ácido kójico 7.5%, en ocasiones puede llevar ácido kójico 9-10%
Se absorbe rápidamente a nivel de circulación sanguínea por lo que podría causar cardiotoxicidad.
Peeling de verano
Es una loción formada por lactato de amonio al 30% y gel de manzanilla de acción descongestiva.
Precauciones- cuidados previos y posteriores
Siempre es recomendable conocer la historia clínica del paciente para elegir el tratamiento más adecuado a su caso. Se debe explicar claramente al paciente cuál es el procedimiento que se utilizará, sus acciones, si producirá inflamación, enrojecimiento, ardor, picazón, o cualquier otra molestia.
Preparar adecuadamente la piel para el tratamiento que se va a realizar garantiza mejores resultados.
Siempre que se realice un peeling debe recomendarse la protección solar posterior al tratamiento.
Es altamente recomendable elaborar un consentimiento informado para el paciente.
Formulaciones con AHA
Crema glicólica piel sensible
Ácido Glicólico 7 gTrylagen 4 gNanosferas Vit A y C 6 gAlantoina 1 gAlfa Bisabolol 1.5 gLiposomas de Avena 4 gLip. de ceramidas 4 gCrema base csp 100 gCrema glicólica con DMAE
Ácido glicólico 10 gDMAE 8 gTrylagen 4 gNan. Vit A y E 5 gAlfa bisabolol 1.5 gSepicalm 3 gLip. de avena 4 gCeramidas 1 gCrema base csp 100 gCrema glicólica con ácido fítico
Ácido glicólico 6 gÁcido fítico 3 gTrylagen 4 gElastina 2 gAlfa bisabolol 1.5 gLiposomas de avena 3 gAloe vera 2 gCrema base csp 100 gCrema con ácidos glicólico y mandélico
Ácido glicólico 5 gÁcido mandélico 6 gSerilesine 2 gLiposomas de avena 3 gAlantoina 2 gAloe vera 2 gCrema base csp 100 gBibliografía complementaria
Cisneros, J., Del Río F. y Bouffard, F. (2003). Innovación en el concepto de peeling: CIMEL ICP con acción despigmentante y rejuvenecedora. Medicina Cutánea, 31 (3), 173-8.
Garric, X., Moles, J., Garrean H. et al. (2002). Growth of various cell types in the presence of lactic and glycolic acids: the adverse effect of glycolic acid released from PLAGA copolymer on Keratinocycle proliferation. Biomater SciPolym, 13 (11), 1189-201.
Schvartzman, S. y Cestilli, M. (2013). Dermatocosmética. Criterios de formulación. Enfoque estético y terapéutico. Córdoba, Argentina: EDUCC.
Gotlib, N., Pérez Damonte, S. y Muhafra, D. M. (2005). Dermato Estética. Buenos Aires, Argentina: Artes Gráficas El Fénix.
3. Evaluación de la seguridad de los cosméticos
Silvia H. Pérez Damonte
La utilización de los animales como sujetos para la investigación constituye un factor clave en el desarrollo científico en general, pero es en el campo biomédico y en el desarrollo de productos farmacológicos que resulta muy difícil su reemplazo. Sin embargo,actualmente explorar la evaluación de la seguridad de los ingredientes que forman parte de las formulaciones cosméticas y los cosméticos requiere de su reemplazo y la metodología alternativa al uso de animales de laboratorio,es una realidad.
Según la Organización Panamericana de la Salud (1991), se han descrito más de 1:200.000 especies de animales empleados en ensayos científicos, pero el 97% de los utilizados en experimentación biológica pertenecen a 9 categorías: rata, ratón, cobayo, conejo, hámster, perro, gato, pollo y mono. Otros, menos comunes, son los peces, víboras, lechuza, murciélagos, ovejas, palomas, armadillo. También se usan organismos inferiores no protegidos para la evaluación ecotoxicológica como bacterias, hongos, protozoos, algas, plantas y animales invertebrados.
Se entiende como métodos alternativos a
la experimentación animal o al empleo de animales de laboratorio y particularmente para el área cosmética, a todos los procedimientos en los cuales puede reemplazarse la necesidad de la experimentación con animales, o puede reducirse el número de animales requeridos o disminuir la cantidad de sufrimiento o stress en el cual el animal es sujeto para encontrar las necesidades de los humanos o de otros animales para el testeo. (Russell y Burch, 1959)
Este nuevo enfoque, frente a la comprobación de la seguridad de los ingredientes cosméticos y productos terminados en el ser humano y en el impacto para el medio ambiente constituye un desafío no solo tecnológico y económico, sino que persigue consideraciones éticas, logísticas, sociopolíticas y legales.
Este concepto fue introducido por William Russell y Rex Burch en el año 1959, en el tratado The Principles of Humane Experimental Technique. Aquí se describe por primera vez el lema conocido como “las tres R” para el uso de animales de experimentación: refinamiento,reducciónyreemplazo,cuyo comienzo marcael uso humanitario de los animales de laboratorio para una excelencia científica.
El refinamiento involucra fundamentalmente la normalización según parámetros internacionales, por ejemplo la definición genética de los animales utilizados (animales definidos) y la calidad del medio ambiente donde son criados, antes y durante la experimentación. Los progresos en el refinamiento empleado de los experimentos llevarán, por sí solos, a la reducción en el número de animales utilizados.
El progreso de la ciencia podrá llevar al reemplazo. Pero es importante destacar que muchas veces el pobre diseño experimental e inapropiado tratamiento estadístico de los resultados, pone en evidencia un uso ineficiente de animales. De todos modos, el número de animales utilizados en un estudio debe ser el mínimo necesario para poder evaluar la hipótesis planteada y dar resultados estadísticamente útiles. Esto es válido también para los ensayos in vivo cuando el sujeto de la investigación es el hombre.
Alcance de la evaluación de seguridad de ingredientes cosméticos
El primer paso en una estrategia para la evaluación de la seguridad de un nuevo ingrediente, es abordar la funcionalidad química de la sustancia, su estructura y sus propiedades fisicoquímicas. Luego, se evalúan los comportamientos biocinéticos y dinámicos del ingrediente en varios sistemas in vitro. Todos los diversos elementos se integran, de forma paralela o por pasos, para hacer predicciones de la toxicidad local o sistémica u otros efectos del producto químico de interés.
Descripción de métodos alternativos al uso de animales de laboratorio
Método en papel o “in silico”
Se parte de evitar la repetición innecesaria de experimentos in vitro e in vivo, para ello existen modelos matemáticos de predicción como los llamados modelo en sílica o papel, o in silico. Es decir, conociendo la estructura (S), la actividad (A) y relacionada (R) en forma cuantitativa (Q) de un ingrediente se puede establecer su seguridad. A estos modelos se los llama “QSAR”. Así, los ingredientes con grupos funcionales alcoholes, ácidos y ésteres han sido estudiados por esta metodología.
Para predecir la mutagenicidad y la carcinogenicidad, los QSAR se han limitado, principalmente, a clases específicas de químicos (por ejemplo, aminas aromáticas y nitro químicos heteroaromáticos). Este inventario de productos químicos, ha producido cuatro sistemas computarizados principales disponibles en el mercado que son capaces de predecir estos puntos finales, a saber:
Estimación deductiva del riesgo a partir del conocimiento existente cuyas siglas en ingles son “DEREK”.Predicción de la toxicidad por tecnología asistida por computadora conocida como “TOPKAT”. Evaluación de la estructura automatizada por computadora “CASE” y “Multicase”.Existen otros sistemas para predecir la mutagenicidad y la carcinogenicidad como el análisis automático de datos usando técnicas de reconocimiento de patrones “ADAPT”, “QSAR Expert System”, “QSAR-ES”, análisis paramétrico molecular optimizado por computadora “OncoLogic” del sistema de toxicidad química “COMPACT” y un patrón de reactividad común “COREPA”.Para el ámbito de la cosmética, ha resultado útil el sistema informático experto basado en el conocimiento DEREK (estimación deductiva del riesgo a partir del conocimiento existente), que es un software desarrollado ya hace más de 25 años por la Universidad de Harvard y con la colaboración de otras universidades, que identificaron por patrones coincidentes de átomos y enlaces, y con subestructuras, más de 25 sustancias llamadas “toxóforos” o “toxicóforos” potencialmente asociadas como irritantes cutáneos.
Otro modelo matemático utilizado, es el llamado modelado fármaco-toxicocinética “PB-PK” por sus siglas en inglés, es una técnica para predecir la absorción, distribución, metabolismo y excreción de un compuesto en humanos y otras especies animales. Se usa en investigación y desarrollo de nuevas moléculas, así como la evaluación de riesgo para la salud.
También la Cosmetics Europe, entidad que reúne las cámaras de cosmética de Europa, ha desarrollado con más de 70 centros universitarios el programa SEURAT-1, es decir, el “Safety Evaluation Ultimately Replacing Animal Testing” durante los años 2011-2015 para entender cómo las sustancias químicas causan reacciones adversas y predecir los efectos tóxicos basados en el mecanismo de acción, con complementos teóricos, computacionales y experimentos realizados en modelos in vitro que predicen en forma cuantitativa los puntos de partida para la evaluación de la seguridad de un ingrediente.
De esta manera, se reemplazan los métodos in vivo en animales para dosis repetida de toxicidad sistémica. El proyecto ha construido con éxito el conocimiento colectivo, aprovechando la experiencia interdisciplinaria de reguladores y científicos de universidades, institutos y empresas. Juntos han definido una estrategia de investigación común que, no sólo responde a las necesidades específicas de la industria cosmética, sino también contribuye a una solución de evaluación para cualquier producto químico.
El proyecto ha proporcionado un conjunto de herramientas y tecnologías, así como la sustitución de experimentos tradicionales en animales para la comprensión detallada de cómo las sustancias químicas causan efectos adversos en los seres humanos para evaluar la toxicidad a dosis repetida.
El SEURAT-1’s ensambla pruebas basadas en mecanismos llamados vías de resultado adverso (AOPs) que detallan los pasos biológicos que conducen a un efecto adverso para la salud, comenzando con un evento de iniciación molecular.
Dado que muchas sustancias químicas afectan al hígado, los científicos de SEURAT-1 han hecho un esfuerzo por entender y monitorear diferentes mecanismos de toxicidad. Por ejemplo, han descubierto AOPs para tres mecanismos clave de toxicidad hepática: fibrosis, esteatosis y colestasis.
El proyecto HeMiBio de SEURAT-1 ha construido un dispositivo en miniatura para imitar un hígado humano utilizando diferentes tipos de células del hígado. El “hígado en un chip” utiliza biosensores para controlar lo que sucede a las células cuando pasa un producto químico. El dispositivo puede funcionar durante más de un mes y ya se ha utilizado para aumentar la comprensión de los mecanismos de toxicidad de los productos farmacéuticos bien conocidos.
Mientras tanto, un proyecto de SEURAT-1 llamado NOTOX ha desarrollado un modelo de hígado 3D para los estudios de toxicidad por exposición repetida. Mediante la combinación de datos sobre genes, proteínas y metabolitos, los científicos de NOTOX han creado modelos informáticos in silico para predecir los efectos en los seres humanos.
El SEURAT-1 proyecto DETECTIVE ha identificado un conjunto de biomarcadores para la toxicidad hepática.
Todos los datos de toxicidad y protocolos de prueba de SEURAT-1 se compendian en una base de datos en la web denominada ToxBank, que también contiene datos del Centro Común de Investigación de la Unión Europea y Programas de detección de la EPA, Agencia de Protección ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica llamado ToxCast.
Este Toxicity Forecaster conocido como ToxCast, genera datos y modelos predictivos de miles de químicos y utiliza métodos de detección de alto rendimiento y de computación para clasificar y priorizar sustancias químicas. Entre ellas los disruptores endócrinos siguiendo el Programa de Detección de Disruptores Endocrinos (EDSP).
Como vemos, la ciencia avanza en acercar a los consumidores cosméticos cada vez más seguros, a pesar que los cosméticos son productos de bajo riesgo.
Ensayos in vitro
Un ensayo realizado in vitro (en latín “en vidrio”) quiere decir que se realiza fuera de un organismo vivo y que normalmente implica utilizar como sustrato órganos que pueden estar en baños, perfundidos, cultivos de sus células, cortes, órganos reconstituidos, explantes, reagregados celulares, micromasas, cocultivos. También se pueden presentar como cultivos primarios de células dispersadas, líneas celulares, transgénesis y sistemas libres de células. Todo de origen animal o humano.
Ensayos alternativos in vitro de la irritación ocular
BCOP (Bovine Cornea Opacity Permeability) (OECD 437)ICE (Isolated Chicken Eye) (OECD 438)Fluorescein Leakage Test Method for Identifying Ocular Corrosives and Severe Irritants (OECD 460)Reconstructed Human cornea like epithelium (Rh-CE) (OECD 492)HET-CAMEnsayos alternativos in vitro de la irritación dérmica
Reconstructed Human Epidermis Test Method (OECD 439)
EpiSkin®Epiderm®SkinEthic®LabCyte EPI-MODEL24 SITEnsayos alternativos in vitro de la sensibilización dérmica
LLNA (Local Lymph Node Assay) (OECD 442). Si bien se utilizan animales se emplea la reducción y refinamiento.Peptide reactivity assayKeratinoSens assayEnsayos alternativos in vivo (latín: dentro de lo vivo)
Son ensayos realizados in vivo lo que significa que el sujeto se encuentra vivo. Por lo tanto, el ensayo se da dentro o en el tejido vivo de un organismo, como en el caso de los ensayos clínicos, donde el objeto de experimentación es el ser humano. Otros estudios son los epidemiológicos, de cosmetovigilancia. Las pruebas para comprobar la seguridad de los ingredientes se basan en las técnicas de Patch test o irritación primaria dérmica o en otros de sensibilización o Prueba de Patch test de insulto reiterado conocido como RIPT.
Referencias bibliográficas
Russell, W. y Burch, R. (1959). The principles of humane experimental technique. Universities Federation for Animal Welfare.
De la Peña, E., Guadaño Larrauri, A. y Repetto Kuhn, C. (1998). Introducción a la experimentación y protección animal. León: Universidad de León.
European Chemicals Agency. (2020). The use of alternatives to testing on animals for the REACH Regulation. Fourth report under Article 117(3) of the REACH Regulation.
JRC. SCIENCE FOR POLICY REPORT. (2017). EURL ECVAM Status Report on the Development, Validation and Regulatory Acceptance of Alternative Methods and Approaches. EUR - Scientific and Technical Research Reports.
4. Cosmetovigilancia
Silvia Schvartzman y María Inés Cestilli
Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) (2019) “la cosmetovigilancia tiene como propósito recoger y evaluar la información sobre problemas de uso, defectos de calidad o efectos indeseables asociados a los productos cosméticos y de higiene oral. Todo ello con el objeto de tomar las medidas pertinentes para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de dichos productos”.
Los cosméticos deben ofrecer eficacia y cumplir los claims con los que llegan al consumidor. Los efectos pueden ser variados, limpiadores, hidratantes, nutritivos, antienvejecimiento, antioxidantes, despigmentantes, protectores y todo lo que el envase primario, secundario y la publicidad prometan al usuario del producto.
El consumidor confía que el cosmético que adquiere cumplirá su promesa, es por este motivo que está reglamentada por ANMAT tanto la actividad de desarrollo y elaboración de productos cosméticos, como así también el rotulado en el que debe constar nomenclatura INCI, contenido neto, fecha de vencimiento, datos del establecimiento elaborador y del responsable de comercialización, modo de uso, precauciones y advertencias.
Algo que también se espera del producto es que cumpla con la premisa de ser seguro para el uso que se propone y aquí es ANMAT quien regula todo lo relativo a las condiciones y requisitos que se deben cumplimentar para poder desarrollar, elaborar, registrar y comercializar los productos cosméticos.
En la actualidad el mercado es altamente competitivo y está en permanente desarrollo de productos, principios activos, sistemas de liberación, formas cosméticas, fragancias, envases, packaging, etc.
La piel, además de tener otras múltiples funciones, nos permite la conexión y adaptación al medio ambiente. Su posición corporal constituye una barrera física sobre la que inciden los estímulos externos y a la vez, por su estructura, nos permite la interrelación con ellos, y en algunos casos funciona como órgano diana de RAM (reacción adversa) entendiendo que un órgano diana es el nombre por el cual se denomina a cualquiera de los órganos que forman el cuerpo humano cuando reaccionan ante un estímulo interno o externo.
Es importante tener en cuenta que el producto registrado y comercializado ha sido probado, testeado y finalmente demostrada su seguridad. Previo a su comercialización se deben realizar estudios que demuestran su eficacia y que los efectos indeseables sean aceptables para cada caso. Dichos estudios de seguridad se realizan en grupos reducidos de personas, elegidos según edad, características dérmicas y durante un tiempo acotado, con ensayos controlados. Cuando el producto llega al usuario puede ocurrir que se presenten eventos adversos que no se presentaron durante los estudios previos.
Esto puede deberse a diversos factores, a considerar:
El uso inadecuado del cosmético.La interacción cosmético-medicamentos e incluso entre distintos productos cosméticos.El grupo etario para el que fue elaborado.El empleo prolongado del producto en el tiempo.Alguno de los eventos adversos que pueden presentarse:
Urticaria: según su evolución en el tiempo se clasifica en:
1. Agudas: son aquellas que se caracterizan por su aparición súbita, duran pocos días y no dejan lesiones secundarias.
Generalmente se produce por ingesta de sustancias como fármacos o alimentos, entre otros, picaduras de insectos, contacto con plantas o sustancias por vía cutánea o por inhalación.
2. Crónicas: se trata de lesiones cutáneas, habones, como granos enrojecidos, con intenso picor, que duran alrededor de 24hs, pero de curso crónico, con brotes de 6 o más semanas de duración.
Eccema de Contacto Alérgico: se presenta en un individuo previamente sensibilizado por la exposición a un alérgeno:
AcnéAlopeciaEczemaDermatitis liquenoideEritema nodosoExantema fijo medicamentosoHiperpigmentaciónFotodermatitisPurpuraEpidermólisisSíndrome de Stevens-JohnsonEstos eventos adversos son prevenibles.
Es necesario tomar conciencia de la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los actores de la cadena de comercialización y empleo de los productos cosméticos como también de las maniobras, manipulación y aparatología utilizada en cada caso ya que todos somos participantes de la cadena de profesionales de la salud.
Es el compromiso de todos los profesionales relacionados con la salud informar de cualquier evento adverso o fallas de calidad como también de sospechas acerca de la legitimidad del producto.
Es importante saber cuándo debemos actuar e informar al estar en contacto con el usuario del producto cosmético y observar algún evento adverso no esperado por la acción propuesta que el mismo predica.
A este fin ANMAT cuenta con un Departamento de Cosmetovigilancia con:
Sistema de información de cosmetovigilancia.Con pautas claras, sencillas, concretas.Fáciles de extrapolar.Equipo entrenado.Comunicación de los resultados.Este Departamento de Cosmetovigilancia está íntimamente relacionado con el de Farmacovigilancia, extendiéndose a fitomedicina y tecnología médica. Cuando observamos un evento de estas características tenemos la obligación ética y moral de informarlo para lo cual se cuenta con un formulario específico diseñado por el organismo de contralor.
En cosmetovigilancia informamos acerca de:
Fallas de calidad.Sospechas sobre la legitimidad del producto.Eventos adversos.Puede informar:
El usuario del producto o un familiar.Establecimientos sanitarios públicos y privados.Colegios de Farmacéuticos y Bioquímicos.Asociaciones profesionales y cualquier entidad relacionada con el tema.Se notifica ante la Dirección de productos para la salud-Productos cosméticos, completando el formulario de notificación y aportando la muestra del producto en caso de ser necesario, para ello se descarga el formulario de notificación de la página de Anmat y se envía al correo electrónico: [email protected].
Cómo completar el formulario de cosmetovigilancia:
Los datos que se requieren son:
Fecha:Comunicador: No es necesario, sí es deseable. Si el comunicador no es el usuario completar los datos del comunicador.Usuario: llenar todos los campos.Producto: llenar la mayor cantidad posible de campos.Utilización del producto: llenar todos los campos posibles.Eventos adversos: detallar.Localización: llenar.Consecuencias del EA:Diagnóstico:Evolución del EA:Información adicional:El informe puede ser anónimo, no es necesario dejar constancia del nombre de los involucrados, aunque si es deseable.
Cuanta mayor información veraz presentemos, mejor será.
Este informe será evaluado por personal idóneo quien decidirá las acciones a seguir en cada caso y, si se verifica que el producto no ofrece seguridad para el usuario, será retirado del mercado y se informará públicamente.
En ocasiones es el mismo elaborador y/o responsable de comercialización quien informa del evento y retira el producto del mercado.
Es por todo lo antedicho que recordamos las siguientes recomendaciones para el buen uso del cosmético:
Leer atentamente las etiquetas de los cosméticos.Utilizarlos, mantenerlos y conservarlos bajo normas de higiene y seguridad.Considerar un factor determinante la fecha de vencimiento del mismo.Conocer el significado de PAO que es el tiempo en el que el cosmético es seguro después de haber sido abierto y se simboliza con un envase abierto, un número y la letra M mayúscula, ejemplo 6M significa 6 meses después de la apertura.Los cosméticos que pregonan terminología como free, natural, sin conservantes, con ingredientes libres de…, deben demostrarlo con los estudios exigidos por el organismo de contralor.Referencias bibliográficas
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. (2019). Anmat. ¿Qué es la cosmetovigilancia? Buenos Aires, Argentina. Recuperado de http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Cosmetovigilancia.pdf
5. Fitoingredientes y fitonutrientes para la piel
Jorge Alonso
Introducción
Cuando se habla de las bondades terapéuticas de las plantas medicinales, indudablemente se hace referencia a los principios activos que ellas contienen para su utilización en las distintas patologías. Definimos como principioactivo a aquel compuesto químico presente en la droga vegetal responsable de los efectos terapéuticos previamente constatados. En tanto, definimos como droga vegetal aquella parte de la planta (raíz, tallos, hojas, sumidades, corteza, etc.) o derivado de estas (goma, resina, látex, etc.) que luego de ser colectada, procesada y conservada (secado, por ejemplo), posee una composición y propiedades tales que posibiliten su empleo medicinal, siendo reconocida por las farmacopeas como la responsable de las virtudes terapéuticas.
En un principio, las sustancias nutritivas participaban de formulaciones especialmente diseñadas para permanecer en contacto con la piel durante varias horas, de forma que los principios activos incorporados estuviesen en contacto con la piel el máximo tiempo posible. Para lograrlo, eran formuladas como emulsiones de fase externa oleosa con alto contenido lipídico, de modo que generaran una capa oclusiva resistente al roce de vestidos y que no fueran fácilmente eliminadas. El inconveniente es que daban un aspecto untuoso y pastoso a la piel, siendo por ello aplicadas por la noche únicamente. Teniendo en cuenta que el metabolismo y fisiología cutáneos se llevan a cabo mucho mejor en condiciones de reposo, hizo que este tipo de preparados de aplicación nocturna, se conocieran como cremas de noche.
Hoy día se ha podido solucionar esto, en base a formas galénicas más adecuadas y apropiadas, que permiten un uso diurno sin problemas. Por ejemplo, existen productos en suspensión que se administran en ampollas, existen también liposomas (vehiculizan sustancias de naturaleza tanto lipófila como hidrófila), microcápsulas (se rompen durante la aplicación, y así liberan sus principios activos), geles (incorporan compuesto hidrófilos tales como extractos glicólicos vegetales), emulsiones O/A (aceite/agua) que no resultan tan untuosas y son fáciles de aplicar, y microemulsiones (trasparentes y bifásicas, permitiendo incorporar principios activos hidrófilos y lipófilos).
Existe lógicamente, una legislación que establece cuáles son los principios activos o ingredientes aceptados por los diferentes países. En lo referente a principios activos incorporados a productos con indicación medicinal, se guiarán sus registros bajo la misma legislación o normas correspondientes a Medicamentos Fitoterápicos. En cambio, para el registro de Cosméticos, la comunidad europea se basa en el llamado INCI (“International Nomenclature for Cosmetic Ingredients”) el cual sirve de parámetro legal para el registro de productos en la gran mayoría de los países (incluyendo la Argentina), y que fuera elaborado por la “European Cosmetic Industry” integrante de la “European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association” (COLIPA).
En lo que respecta al campo comercial, y de acuerdo con datos de Organic Monitor (UK), el mercado europeo de productos cosméticos naturales en 2006 fue valorado en 1.000 millones de euros, estando el sector experimentando un incremento de las ventas superior al 20% anual. El número de empresas que participan en este mercado de productos naturales está creciendo y, desde hace pocos años, ha habido una entrada masiva en este terreno por parte de la gran industria farmacéutica. Actualmente alrededor de 400 empresas producen cosmética natural en Europa.Muchos de los ingredientes naturales utilizados en esta industria provienen de los países en desarrollo, en donde se procesan y son exportados a compradores europeos (Alemania es el principal adquiriente) (Portafolio Verde, s.f.).
Junto a las sustancias hidratantes, los fitonutrientes representan uno de los ingredientes más importantes para la salud de la piel y el mantenimiento de sus funciones. Los hay de origen animal, vegetal y mineral (arcillas), pudiendo incluso combinarse entre ellos en las formulaciones dermatológicas y cosméticas.
Componentes activos de origen animal
Ácido desoxirribonucleico
ADN es un polímero natural de nucleótidos con gran capacidad hidratante, regeneradora celular, antioxidante y estimulante de la queratogénesis. Resulta esencial en la síntesis proteica tanto en los folículos pilosos como en la capa basal de la epidermis, lo que justifica su aplicación en productos nutritivos y reparadores tanto en cosmética cutánea como capilar. Se prescribe en forma de emulsión de fase externa acuosa al 1-2%.
Hidrolizados de colágeno
El colágeno es una proteína muy abundante del tejido conectivo, la cual se suministra en muy variadas formas. Por ejemplo, en forma de proteína total, o lo que es mejor, en forma de hidrolizado de sus aminoácidos constituyentes. Para cumplir con su efecto nutritivo requiere ser incluida en forma de moléculas inferiores a 6.000 Da. Actualmente los hidrolizados pueden darse en forma oral, pudiendo ser acompañados de otros compuestos útiles como el condroitín o la glucosamina. En forma de crema aparecen como productos antiarrugas o antiage. La fuente de obtención suele ser bovina o porcina.
Jalea real
La jalea real es un producto segregado por las glándulas hipofaríngeas (que se presentan en forma de rosarios situados simétricamente a la derecha y a la izquierda en la cabeza de las abejas obreras) y por las glándulas mandibulares de las abejas nodrizas (obreras de 5 a 14 días de edad), cuando disponen de polen, agua y miel (Broto Soucheirón, P. 1989). En su composición, presenta vitaminas A, B (B1, B2, B5, B6), C y E, ácido fólico, minerales (fósforo, hierro, calcio, cobre, selenio), ácidos grasos insaturados, aminoácidos y sustancias hormonales. De los elementos nutritivos señalados se destaca la vitamina B5 o ácido pantoténico, aunque su discute su penetrabilidad por piel. Los productos con jalea real se prescriben para atenuar el envejecimiento cutáneo y enriquecer las pieles agrietadas o resecas. Se incluye en formulaciones O/A en concentraciones de hasta el 10%.
Condroitín sulfato
Es uno de los constituyentes principales del cartílago y de la sustancia fundamental del tejido conectivo en piel. Este mucopolisacárido se caracteriza por su extraordinaria capacidad de fijar agua, dando turgencia y elasticidad a la piel. In vitro, el condroitín sulfato demostró una acción inhibidora sobre la elastasa, y estimulante de la síntesis de proteoglicanos. Se obtiene de los cartílagos de diversos animales y se incluye en fórmulas nutritivas, en concentraciones del 2-4%.
Seropéptidos
Se trata de cadenas proteicas de pequeño tamaño obtenidas de la digestión enzimática del suero de caballo. Muy ricos en aminoácidos importantes, demostraron in vitro estimular la proliferación de queratinocitos y favorecer los intercambios celulares en el tejido cutáneo. Pueden formar parte de liposomas.
Metalotioneínas
Se trata de proteínas de bajo P.M. (cerca de 6.000 Da) caracterizadas por presentar una gran estabilidad al calor y un buen poder antioxidante. Al momento se han identificado 4 isoformas, pero las metalotioneínas MT I y MT II son las más conocidas y estudiadas. No contienen aminoácidos aromáticos, pero presentan 20 residuos de cisterna. Se las halla en la piel humana y en la de los ratones. Los residuos de cisteína poseen un fuerte poder de aglutinación entre sí, produciendo liberación de átomos de hidrógeno creando así un entorno reductor.
Esta reactividad endógena se evidencia especialmente en presencia de oligoelementos como el zinc y el cobre, regulando su homeostasis. También resultan reactivos ante metales potencialmente dañinos, como el cadmio y el mercurio, de ahí que se admitan como moléculas desintoxicantes frente a metales tóxicos. Amstey y colaboradores (1996) demostraron que la radiación UV causaba la expresión de MT en la piel humana, lo que hace presuponer una actividad fotoprotectora merced a sus propiedades antioxidantes. Esta actividad protectora se extendería, además, frente a gérmenes patógenos, agresivos químicos y sustancias pro-oncogénicas.
Otros estudios efectuados en cultivos celulares demostraron que diversas citocinas pro-inflamatorias, como la interleuquina 1-b, el factor TNF-a y la IL-6, incrementaban la síntesis de MT en las células, lo que habla a favor de un efecto antiinflamatorio adicional. Nishimura y col. (2000) consideran que la IL-6 actúa rápidamente (apenas transcurridas 12 h), cuando la radiación UV-B incide sobre la piel de los ratones sin pelo, incrementando principalmente la expresión de MT.
Aceite de visón
Este aceite contiene sustancias grasas (líquidas a temperatura ambiente) cuya composición es muy similar a la del manto lipídico de la piel, y que caracteriza por una muy buena absorción cutánea. Forma parte de muchos productos capilares, observándose tras su aplicación un fortalecimiento de las fibras queratínicas del cabello, restaurando su vitalidad, flexibilidad y brillo. A la vez, es muy buen desenredante, haciendo que el cabello presente un aspecto sedoso y fácil de peinar. El aceite de visón sirve también como vehículo lipofílico para otros principios activos.
Baba de caracol
Se obtiene del caracol de tierra Helix aspersa Muller, que hoy se cultiva en criaderos con fines gastronómicos y dermatológicos. Se trata de secreciones producidas frente a diversos estímulos, que cumplen funciones vitales en la movilidad, la respiración, las manifestaciones de estrés y la defensa del animal frente a ciertos ataques.
Se lo ha valorado en los últimos años en cosmetología por sus propiedades cicatrizantes, antisépticas, lubricantes y regeneradoras de la piel. Esta baba se denomina comúnmente elicina y contiene en su composición: alantoína, calcio, ácido glicólico, colágeno, elastina, proteínas, enzimas fibrinolíticas y vitaminas.
Productos marinos
Dentro de los productos marinos destacan las algas (se verán en el apartado siguiente al ser considerados vegetales), el caviar, las sales marinas, polvo de perlas marinas, ADN de salmón, caparazón de crustáceos, cartílago y aceites de pescados.
El caviar está constituido por huevos de pescado, los cuales caracterizan por su riqueza en ácidos grasos Omega-3, fosfolípidos, vitaminas A, B1, B2, B6, D y E, oligoelementos (cobalto, cobre, fósforo, selenio y zinc) y aminoácidos (glicina, histidina, arginina y asparagina). Actúa como hidratante, antioxidante y activador del metabolismo cutáneo al promover la síntesis de colágeno. Aplicado tópicamente en formulaciones cosméticas (sérums y cremas), demostró realzar el brillo y tono de la piel, siendo por ello útil frente a pieles envejecidas o muy apagadas.
El quitosán es un derivado de la quitina (polisacárido de N-Acetilglucosamina) obtenido a partir del caparazón de los crustáceos (langosta, cangrejo y camarón), y en menor medida de jaibas, arañas, escarabajos, cucarachas, hasta incluso de algunos hongos y algas. El término quitosán deriva de quitina, y ésta de la palabra griega kítos, que significa cavidad o túnica, haciendo referencia a su dureza.
El aislamiento de la quitina data de principios del siglo XIX, cuando en 1811 el profesor Henri Braconnot, director del jardín botánico en Nancy (Francia), aisló una fracción llamada fungine de las membranas celulares de los hongos. Más tarde, en 1823, el nombre fungine cambió a quitina, casi tres décadas antes del aislamiento de la celulosa. La estructura química de la quitina fue descripta por primera vez por Albert Hofmann, el conocido químico suizo que se hiciera famoso por el hallazgo del LSD y por describir la actividad de diversos enteógenos y alucinógenos en S.N.C.
