Большая книга кроя и шитья (Bol'shaja kniga kroja i shit'ja) E-Book

Ольховская Вера

• Herausgeber: Glagoslav Distribution
• Kategorie: Ratgeber
• Sprache: Russisch
• Veröffentlichungsjahr: 2018

Seitenzahl: 318

Beschreibung

От профессиональной закройщицы!
Книга написана доступным языком для всех рукодельниц, желающих освоить технику кроя и шитья. Она подойдет и новичкам, и опытным портным. Здесь собраны самые легкие, быстрые и понятные способы кроя, моделирования и пошива одежды.
Снятие мерок, построение базовых лекал и индивидуальных выкроек с учетом особенностей фигуры и тканей, моделирование и технология пошива одежды — здесь вы найдете все, чтобы уверенно шить не только для себя, но и для родных.
Юбки и блузы, платья и пальто, брюки и шорты, жакеты и корсеты — шейте любую мужскую и женскую одежду легко и с удовольствием!
Ot professional'noj zakrojshhicy!
Kniga napisana dostupnym jazykom dlja vseh rukodel'nic, zhelajushhih osvoit' tehniku kroja i shit'ja. Ona podojdet i novichkam, i opytnym portnym. Zdes' sobrany samye legkie, bystrye i ponjatnye sposoby kroja, modelirovanija i poshiva odezhdy.
Snjatie merok, postroenie bazovyh lekal i individual'nyh vykroek s uchetom osobennostej figury i tkanej, modelirovanie i tehnologija poshiva odezhdy — zdes' vy najdete vse, chtoby uverenno shit' ne tol'ko dlja sebja, no i dlja rodnyh.
Jubki i bluzy, plat'ja i pal'to, brjuki i shorty, zhakety i korsety — shejte ljubuju muzhskuju i zhenskuju odezhdu legko i s udovol'stviem!

Leseprobe

Книжный Клуб «Клуб Семей­ного Досуга»

2014

ISBN 978-966-14-7770-3 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть

скопирована или воспроизведена в любой форме

без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:

Дизайнер обложкиАртем Семенюк

Книга адресована усім, хто бажає опанувати або удосконалити техніку крою та шиття. Вона стане в пригоді як досвідченим майстрам, так і рукодільницям-початківцям. Зняття мірок і побудова базових викрійок, розкрій і техніка шиття, моделювання різних фасонів і оброблення вже готового виробу — тут ви знайдете всі необхідні знання з шиття одягу.

Ольховская В. П.

О-56 Большая книга кроя и шитья / В. П. Ольховская. — Харьков :Книжный Клуб «Клуб Семей­ного Досуга» ; Бел­город :ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2014. — 448 с. : ил.

ISBN 978-966-14-6535-9(Украина)

ISBN 978-5-9910-2762-5 (Россия)

Книга адресована всем желающим освоить или усовершенствовать технику кроя и шитья. Она будет полезна и опытным мастерам, и начинающим рукодельницам. Снятие мерок и построение базовых выкроек, раскрой и техника шитья, моделирование различных фасонов и отделка уже готового изделия — вы найдете здесь все необходимые сведения по пошиву одежды.

УДК 646/649

ББК 37.248

©DepositPhotos.com / chaosmaker, gontar, mandygodbehear, Artranq, Djemphoto,обложка, 2014

©Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», изданиена русском языке, 2014

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2014

©ООО «Книжный клуб“Клубсемейного досуга”», г. Белгород, 2014

От автора

Книга написана для людей, желающих сделать швейное дело своей профессией. Она подойдет и тем, кто уже учился, но не получил фундаментальных знаний, и начинающим кутюрье, мечтающим освоить технику кроя и шитья.

В «Большой книге кроя и шитья» я буду говорить о чертежах и выкройках, а также о технологии пошива одежды, которая применима в домашних условиях, в условиях ателье индивидуального пошива и маленьких швейных цехов.

Если вы хотите шить для конкретных людей и, возможно, продавать малые партии своих изделий в магазинах или на рынках, эта книга поможет вам приблизить воплощение в жизнь ваших желаний.

К сожалению, чтение и изучение книги не может заменить живого общения с преподавателем, особенно если находитесь в самом начале пути освоения профессии кутюрье, поэтому найдите меня в социальных сетях. В дополнение к этой книге я снимаю видео-уроки. Посмотреть их можно на моем канале CuturieComUA (адрес https://www.youtube.com/user/CuturieComUA).

Удачи! И приступаем…

Общиесведения

Что такое техника кроя

Понятие «техника кроя» встречается часто, но на сегодняшний день каждый вкладывает в нее свой смысл. На мой взгляд, это сумма знаний и навыков, связанных с раскроем. То есть человек, владеющий техникой кроя, должен иметь навыки (внимание! не представление, не понятие, не понимание, как это делается, а именно НАВЫКИ!):

— снятия мерок,

— построения чертежей,

— изготовления лекал,

— раскроя по лекалам,

— в том числе моделирования,

— кроя безлекального и муляжного.

Кроме этого, понятие «техника кроя» вмещает в себя доскональное знание швейной технологии. А как иначе вы будете кроить?

Приведу пример. Начинающие закройщики делают при раскрое брюк припуск по талии. Иногда этот припуск, равно как и остальные, достигает 2 см и более (рис. 1,а). При этом, как видите, очертания детали сильно искажаются, удлиняются срезы банта, сидения, шага и заметно укорачивается срез талии. Правильно сделанныеприпуски показаны на рис. 1,б. Подробнее мы вернемся к этому вопросу позже.

Рис. 1

А сейчас перейдем к следующему очень важному вопросу — с чего начать?

Базовое и рабочее лекало

Выполнять чертежи для изготовления лекал (выкроек) лучше на полиэтиленовой пленке, применяемой при строительстве и ремонте помещений. Для проходных чертежей подойдет тонкая пленка, а для лекал, которые используются часто, — толстая. Такие лекала удобно хранить и копировать перманентным маркером.

Начинающим портным не помешает иметь базовые лекала для себя и своих постоянных заказчиков.

Определение базовой выкройки совпадает с определением выкройки основы — это развертка на плоскости поверхности человеческой фигуры. Выкройки основы бывают разными, желательно выбирать основу (базу), которая наиболее точно отвечает особенностям фигуры человека и фасону изделия.

Тогда как рабочее лекало (выкройка) имеет более узкое назначение, то есть изготавливается для раскроя конкретного изделия или определенной модели, размера.

Рабочие лекала бывают разных видов:

1) они могут изготавливаться по базовым выкройкам (основам) с использованием стандартных размеров;

2) выполняться по базовым выкройкам с использованием мерок, снятых с конкретной фигуры;

3) выполняться по основам с использованием мерок, разработанных с помощью муляжа, выполняемого по фигуре, или индивидуального манекена (сделанные из скотча для этого не пригодны);

4) изготавливаться с использованием мерок манекена (для некоторых изделий параметры фигуры не важны, так как их задача исказить фигуру под себя).

Самое главное правило для начинающих!

Не путайте прибавки на свободное облегание с припусками на швы. Эта ошибка типична. Прибавки «на свободу» прибавляются ко всем полуобхватам и учитываются при построении любых чертежей. А припуски на швы при построении лекал не учитываются, но они обязательны при раскрое на ткани, каким бы способом он не выполнялся.

И последнее, о чем считаю необходимым сказать.Раскладка — самый точный способ определения расхода ткани. Выполняется раскладка до набора ткани. Начинаем с чертежа изделия. Если вы будете пользоваться лекалами, то их однозначно следует выполнить до покупки ткани. Затем две сантиметровые ленты (веревки, тесемки и т. п.) укладывают параллельно на расстоянии ½ ширины ткани. Между ними укладывают все выкройки, в том числе и мелкие лекала, в предусмотренном правилами раскроя направлении и с учетом припусков на швы. Если ткань нужного вам типа бывает разной ширины (например, байка или ситец), то вы должны просчитать все варианты.

Построение базового лекала изделия

Лекала для массового пошива одежды

Не секрет, что многие портные и закройщики, занимающиеся индивидуальным пошивом одежды, часто пользуются одной основой для разработки изделий различных фасонов. Они достигают хороших результатов благодаря тому, что для каждого заказчика изготавливают по этой одной основе — уникальное базовое лекало.

Для массового пошива такой подход неприемлем.

К слову сказать, изделия массового производства не пользовались популярностью в Советском Союзе. Бабушки и мамы рассказывают молодежи о том, как сложно было с одеждой в прежние времена и в каком почете было рукоделие. Потому что они помнят длинные ряды скучных одинаковых платьев в магазинах…

И, вероятно, никто не догадывается, какая громадная работа была проделана в 60—70-е годы прошлого столетия, чтобы решить проб­лему одежды в СССР! Плодами труда многих ученых и тружеников рангом пониже легкой промышленности того времени мы пользуемся и сейчас.

Именно они подвели математическую базу под расчетно-аналитический метод раскроя одежды, которым до сих пор пользуются на крупных швейных предприятиях. Их размерные таблицы легли в основу современных компьютерных программ, применяемых сегодня закройщиками-модельерами для разработки лекал для фабрик.

Почему эта работа так важна?

Представьте, что нужно сшить одну модель для людей разных размеров. При этом важно экономить ткань, так как увеличение площади выпадов однозначно повлечет за собой удорожание изделий либо убытки для производства. И при этом очень важно, чтобы соотношение изделий разных размеров в партии отвечало соотношению размеров у целевой группы покупателей… Так что, сами понимаете, без сложных вычислений тут не обойтись.

Вот и получается, что все эти одинаковые платья и плащи немаркой расцветки были, увы, издержками «плановой экономики» и «спущенных сверху директив», а вовсе не недоработками швейников…

Возвращаясь к настоящему, добавлю, что некоторые «стандартные» размеры просочились сегодня и в малое швейное производство.

Вообще же тема «стандартных» размеров весьма интересна, по­этому я ее продолжу под отдельным заголовком. А те, кому будет скучно, смогут ее пропустить.

Типология фигур и стандартизация размеров

Как вы уже поняли, в индивидуальном пошиве с лекалами все относительно просто, если, конечно, умеешь снимать мерки.

А для крупного массового (фабричного) производства, чтобы получить размерные характеристики и разработать стандарты размеров, в начале 70-х годов прошлого века проводились антропометрические исследования! Для этого был задействован Научно-исследовательский институт антропологии АГУ им. М. В. Ломоносова, Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности (ЦНИИШП) и другие весомые организации Советского Союза. Исследование проводили совместно со специалистами стран СЭВ. (Напомню, что СЭВ — это Совет экономической взаимопомощи между социалистическими странами, существовал он с 1949 года и до распада СССР. Кроме обмена технологиями занимался субсидированием просоветских режимов.)

Полученные данные подвергли «математической обработке» (компьютеров еще не было) и составили таблицы измерений мужских, женских и детских фигур и таблицы шкал размерно-ростовочного ассортимента. И утвердили как ГОСТ — стандарт, который являлся непререкаемым законом для производителей.

Количество типовых женских фигур насчитали для стран СЭВ — 509, а для СССР только 253. Количество типовых мужских фигур для стран членов СЭВ — 360, а для СССР — только 144 фигуры. Количество в СССР типовых фигур девочек — 87, а мальчиков — 89.

Но на этом не остановились, так как типовых фигур оказалось слишком много, чтобы выпуск одежды для каждого типа окупился. Поэтому, наряду с ГОСТом, разработали отраслевые стандарты (ОСТ), установившие оптимальное количество типов и «урезанную» классификацию типовых фигур по полнотам и возрастам. Очень важно, что отраслевые стандарты ввели абсолютные величины измерений для типовых фигур.

Но прошло время… Изменился текстиль, оборудование, фурнитура и жизнь в целом!

Полвека назад зарубежные модельеры отшивали только четыре коллекции в год — по одной на каждое время года. Советские коллекции работали по несколько лет.

Сегодня темп ускорился, количество коллекций доросло до восьми — как за границей, так и на постсоветском пространстве. Одежду уже не носят годами, большую часть гардероба меняют каждый сезон.

Прочно вошли в обиход изделия из стрейча — и это главное событие, которое изменило ход истории моды и швейную отрасль до неузнаваемости, так как интервал безразличия увеличился, а в некоторых моделях просто перестал учитываться.

Интервал безразличия

Согласно советскому ГОСТу был установлен интервал значений ведущих признаков в сантиметрах:

— по длине тела — 6;

— по обхвату груди — 4 (что для Сг составит 2 см);

— по обхвату бедер с учетом выступания живота — 4;

— по обхвату талии у мужчин — 6.

Весьма популярный сегодня Лин Жак предлагает интервал в 2 дюйма — 5 см. Фактически, это среднеарифметическое советских ГОСТов.

Большинство портных, модельеров и закройщиков используют этотинтервал (4 см или 2 дюйма) в тканях, которые НЕ растягиваются.

Я также использую его в своих выкройках.

Но для стрейчевых тканей с большим коэффициентом растяжимости интервал может быть иным. Показательным в этом смысле можно считать анекдот: «Изделие из стрейча шьют в двух размерах. Угадайте, какие это размеры?.. Верно! Большой и маленький».

К слову, полная шкала типоразмероростов для мужчин в 70-е годы составляла 105 типоразмеров: то есть 7 размеров умножаем на 5 ростов и еще раз умножаем на 3 полноты.

Для женщин полная шкала составляла 120 типоразмероростов: это 8 размеров, умноженных на 5 ростов и на 3 полноты.

Но поскольку крайние сочетания размеров, ростов и полнот встречаются довольно редко, количество типоразмероростов сократили до 84 мужских и 91 женского.

Для детей использовали несколько другой принцип и определили 13 размеров и общее количество размероростов — 35.

Особенно интересным является факт, что в качестве дополнительных (надо понимать «богатырских») размеров для мужчины были приняты 58 и 60, а для женских — 60. То есть обхват груди «счастливых» обладателей этих размеров близок к 120 см, а полуобхват (Сг) — 58 и 60 см. Для нашего времени эти размеры можно считать средними. Я уже давно выполняю градацию лекал до 72-го размера!

Что касается детей, то полвека назад в детскую шкалу не вводили фактор полноты, а сегодня многим детям нужна одежда именно с учетом полноты.

Вот так сильно изменилась наша жизнь и, соответственно, размеры!

Словарик терминов, чтобы читатели могли понимать автора

Модельер — закройщик высшей квалификации, создатель коллекции одежды, но в ателье — это человек, выполняющий раскрой основных деталей.

Дизайнер — создатель марки, не обязательно швейных изделий.

Закройщик — в ателье портной высшей квалификации, владеющий техникой кроя и шитья, создающий лекала и кроящий основные детали одежды.

Портной (кутюрье) — человек, владеющий техникой кроя и шитья, не занимающийся созданием рабочих лекал основных деталей, но подкраивающий производные детали; квалификация применима в ателье и на малых швейных предприятиях.

Швея — низшая швейная квалификация, применимая только на швейных фабриках, не требующая знания техники кроя и шитья; владеет только элементарными навыками работы на швейном оборудовании и выполняет отдельные операции; распределением и обучением этим операциям занимается технолог цеха.

Базовое лекало — выкройка, созданная по чертежу-основе и являющаяся разверткой на плоскости поверхности человеческой фигуры.

Рабочее лекало — лекало, созданное для раскроя конкретного изделия.

Рельеф — прямая или изогнутая конструктивная линия, проходящая через полочку, спинку, рукав, ПП или ЗП изделия сверху вниз.

Полузанос — средняя линия переда изделия или чертежа.

Интервал безразличия — промежуточная величина между размерами, внутри которой потребителем не ощущается разница.

Приклад — комплект материалов, без которых невозможно сшить изделие, — подклад, дубляж, кости, тесьма, резинки, нитки и пр.

Особенности кроя и пошива «массовки»

Не буду углубляться в тонкости фабричного производства, остановлюсь только на том, как можно сшить небольшую партию одежды (от 20 до 50 единиц) в домашних условиях или в условиях небольшого ателье.

Как и на крупных предприятиях, в маленьких мастерских самый важный принцип — экономия. Экономить следует не только ткань, но и приклад, количество операций, время каждой операции, электроэнергию, оборудование (точнее, рассчитывать износ оборудования и его частей — иголок, ножей оверлока, ножниц) и человеческий ресурс (если можно сшить силами двух человек, не стоит браться за работу втроем).

Попробуем разобраться в этом на очень простом примере.

Шьем мужские трусы или шорты на резинке. (К слову, на моем сайте есть бесплатная выкройка мужских трусов (шортов), которая пользуется невероятной популярностью. Вы можете ее там скачать, а также посмотреть видео.)

1. При раскрое нужно четко знать, сколько единиц каких размеров вы будете кроить, и исходя из этого рассчитать расход ткани. На рис. 13 показаны два варианта раскроя коротких шортов. Раскрой с дотачкой (рис. 13, а) становится выгодным, если кроить не менее 4 шортов одного размера, а для раскроя одной единицы выгоден другой вариант (рис. 13, б).

Рис. 13

2. Экономия ниток и оборудования означает, что шить шорты вы будете без оверлока, с использованием запошивочного шва, а низ обрабатывать с помощью приспособления швом в подгибку с закрытым срезом. На портновском сленге это приспособление называется «улиткой». «Улитки» бывают разных конструкций и разной ширины (рис. 14).

Рис. 14

Если с экономией все понятно, то выбор фасона изделия, если это нешорты на резинке, сопряжен с некоторыми сложностями, так как фасон должен подходить для всех типоразмероростов, при этом желательно, чтобы изделие одного размера подошло обладателям нескольких размеров. Иными словами, модель должна шиться в 2—3 размерах и хорошо сидеть на всех покупателях.

Замечательным примером такого универсального фасона являются юбка типа «татьянка» на резинке вместо пояса, сшитая из прямоугольного куска ткани, и сарафан, лиф которого отстрочен резиновой нитью. Не менее универсальными являются блузоны из двух прямоугольников, всевозможные туники покроя «кимоно», футболки с прямоугольными спинкой-полочкой и прямоугольными рукавами…

Перечислять можно бесконечно! Этими тряпками забиты все магазины и базары. И чтобы шить такие изделия, не стоит читать эту книгу.

Поэтому я надеюсь, что вы собираетесь массово шить замечательные блузы прямого и полуприлегающего силуэта, полуприлегающие платья из стрейча, брюки с комбинированным поясом (у которого сзади резинка) и другие нужные красивые изделия.

Большинство изделий, конечно же, должно изготавливаться в определенной группе размеров.

Разбивка на группы взрослых размеров может быть следующей:

маленькие размеры — 42—48,

средние — 50—56,

большие — 58—64,

очень большие — 66—72.

Разбивка на группы детских размеров:

до 3 лет — 24—28,

от 4 до 6 лет — 30—34,

от 7 до 12 лет — 36—40,

от 13 до 16 лет — 38—46.

Примерка

Примерка как этап разработки модели для массового пошива

Этот этап необходим при разработке новых моделей, чтобы выявить недостатки посадки изделия на фигуре. В идеале примерка должна проходить на реальных людях, обладающих разными типами тело­сложения, но это трудновыполнимо. Поэтому вполне допустимо выполнять примерку на сотрудниках или родственниках, не обладающих очень яркими особенностями телосложения.

Задача примерки значительно облегчается, если изделие изготавливается в размерах одной размерной группы.

В процессе самой примерки важно определить баланс изделия, провести коррекцию проймы и горловины. Вметать рукав (если рукав с посадкой) и выполнить на вметанном рукаве и пройме надсечки для последующего втачивания без вметывания. Для беспосадочного рукава достаточно только подрезать пройму.

Процесс коррекции проймы и горловины мы рассмотрим в конце этой главы.

Примерка в индивидуальном пошиве одежды

За время своей портновской практики я убедилась, что в слово «примерка» клиент и портной вкладывают разный смысл.

Заказчик часто не понимает, зачем вообще это нужно, и просто идет на уступки мастеру. А примеряя изделие, прежде всего смотрит, насколько новый образ соответствует его собственным ожиданиям.

Дамы, естественно, начинают втягивать животы, даже если не имеют таковых, и спрашивать себя, а иногда и портного: «Не слишком ли я толстая?» Потом внимание переключается на степень облегания и длину изделия.

Портной, решая свою основную задачу — угодить клиенту, должен:

1. Попросить клиента или клиентку встать прямо, в соответствии с особенностями осанки, и не втягивать живот!

2. Выверить баланс изделия. Оно не должно сползать по фигуре ни назад, ни вперед.

3. Уточнить конфигурации линий горловины и пройм. Последних — в соответствии с необходимой степенью прилегания. Для этого нужен опыт или некоторая интуиция.

4. Уточнить или откорректировать длину изделия.

5.Если имеются лацканы и воротник, нужно оговорить с клиентом их форму.

6. И последнее, место расположения накладных деталей — карманов, клапанов, хлястиков. Если карманы прорезные, а модель не классический английский пиджак, то их местоположение также оговаривается и намечается.

Теперь рассмотрим психологию вопроса о примерках.

Вообще, одежда для женщины, сшитая без примерок, нонсенс. Наблюдая за своими заказчицами, которые сначала упрашивали меня сшить им платье без примерки, ссылаясь на недостаток времени, а потом крутились у зеркала минут сорок, выбирая воротник и длину, я пришла к выводу, что беспримерочные методы нам, женщинам, не подходят.

Ведь примерка, по сути, процесс совместного творчества портного и заказчика, а для последнего еще и процесс познания себя. И именно в творческой психологии женщин кроется неизменный успех примерочных методов индивидуального пошива одежды.

Правда, не следует сбрасывать со счетов и то, что большинство фигур близки к условно пропорциональным и большинство женщин способны выбрать фасон, маскирующий их недостатки. Поэтому — да здравствуют примерки!

Как проявляются на примерке ошибки, допущенные при снятии мерок

Главная ошибка начинающих кутюрье при снятии мерок — неточность и записывание мерок, проходящих через полузанос, не в половинном объеме, как того требуют правила, а целиком.

Если добавить еще неточности и ошибки в построении чертежей, изделие не будет сидеть. Подгонять такие изделия сложно, а иногда бесполезно.

Следует отметить, что беспримерочные системы кроя, которые предполагают снятие еще большего количества мерок, при отсутствии навыка обычно только увеличивают количество погрешностей.

Чтобы избежать ошибок, формируйте навыки снятия мерок и построения чертежей в масштабе. Обязательно проверяйте чертеж, снимая мерки прямо с него.

Еще раз об особенностях фигуры

В изделиях массового пошива, если не разрабатывать лекала для всех типоразмероростов, приходится исключать элементы, подчеркивающие те или иные особенности типологии человека. В этом смысле идеальной будет модель свободного силуэта.

А одним из самых простых примеров элемента, который желательно исключать из изделий массового пошива, является средний шов прилегающего платья и средний шов юбки-карандаша.

Если в индивидуальном пошиве мы можем измерить прогибы и выпуклости этого шва, то в массовом будем вынуждены, чтобы добиться хоть некоторого прилегания изделия, проложить на спинке несколько горизонтальных строчек на уровне талии резиновой нитью или добавить к изделию пояс.

На выручку может прийти стрейч, на котором небольшой прогиб шва будет хорошо смотреться на большинстве фигур. Он также идеально подойдет для прямой юбки, пояс которой обработан широкой резинкой вместо обтачки.

А чтобы скрыть дефекты посадки в области бедер, можно прикрыть их баской и добавить в комплект юбку типа «солнце» или «татьянка».

Коррекция базового лекала после примерки

Итак, когда примерка изделия завершена, необходимо внести коррективы в изделие и в лекала, по которым вы будете кроить всю партию.

Но прежде чем перейти к лекалу, я хочу убедиться, что вы умеете вносить коррективы в изделие.

Самые важные вопросы, которые встанут перед вами, это подрезка проймы и, возможно, коррекция выреза горловины.

Как вы уже поняли из вышеизложенного, точная выкройка получается — если точно сняты мерки, точно построен чертеж, изделие точно выкроено и собрано точно без нарушений технологии пошива. На такую четырехкратную точность способны даже не все профессионалы.

Поэтому подрезки проймы чаще всего вам не избежать.

Чтобы и в этом вопросе соблюсти точность, обратите внимание на рис. 15. На нем крестиками отмечены точки, положение которых следует учитывать при коррекции контура проймы. Это плечевая точка,которая использовалась при обмере фигуры, и точки подмышечной складки спереди и сзади. Чтобы найти их местоположение, возьмите под руку линейку: обе точки (впереди и сзади) будут располагаться по верхнему ее краю.

Рис. 15

Точки подмышечной складки чрезвычайно важны в пошиве одежды, так как именно по ним мы определяем глубину проймы.

А по плечевым точкам мы определяем ширину плеча и, соответственно, высшую точку проймы.