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- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Lieblingsorte
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Sie planen eine Reise nach Norwegen? Oder lieben Sie Oslo und Bergen bereits und kennen die beiden skandinavischen Städte wie Ihre Westentasche? Sie werden überrascht sein, was es dort (noch) alles zu entdecken gibt!
Zwei fantastische Städte Skandinaviens in einem Band: Oslo begeistert mit nordischem Künstlerflair und exzentrischer Kulinarik. In Bergen schlendern wir stundenlang durch schmale Gassen. Gemeinsam liefern die Städte einen schillernden Eindruck des fernen Nordens.
Wie könnten perfekte Tage in Oslo und Bergen aussehen?
In Oslo starten Sie mit einem Morgenspaziergang durch den Vigeland-Skulpturenpark und einem Besuch des Vigeland-Museums in den Tag. Sein Namensgeber hat die gesamte Anlage mit nackten Figuren bestückt – unter ihnen ein entkleideter Beethoven! Auf den Schock erst einmal eine ordentliche Mahlzeit: Wie wäre es mit einer Rentier-Granatapfel-Pizza im Café des Kunstnernes Hus? Anschließend besuchen Sie Edvard Munchs Aussichtspunkt – den Ort, der ihn zu seinem berühmten Gemälde Der Schrei inspirierte, bevor Sie auf die Halbinsel Bygdøy übersetzen: Mit Ausblick auf die alten Wikingerschiffe begegnen Sie der blühenden Geschichte Norwegens, und in der Ferne sehen Sie die Skisprungschanze in Holmenkollen leuchten. Anschließend geht es früh ins Bett – denn morgen treten wir die atemberaubende Überfahrt nach Bergen an …
Schienen tragen Sie zunächst vorbei an Schafherden und Fjorden, im Fischerdorf Flåm steigen Sie in das Express-Schiff nach Bergen: Fünfeinhalb Stunden später gleiten Sie in das Hafengebiet Vågen. Links und rechts reihen sich die farbenfrohen Fassaden schmaler Holzhäuser aneinander, es duftet nach selbstgeröstetem Kaffee: Wir folgen der Spur und kehren in Det lille Kaffekompaniet ein. Gut gestärkt spazieren wir auf den Berg Fløyen, der uns eine malerische Aussicht über die Hansestadt bietet. Am Abend kehren wir beim berühmtesten Kind der Stadt ein: Edvard Griegs ehemaliges Wohnhaus Troldhaugen am See Nordåsvannet ist Veranstaltungsort zahlreicher Sommerkonzerte.
Unser Reiseführer führt Sie auf Ihrer Reise zu Orten, von denen viele bald zu Ihren Lieblingsorten werden und zu denen Sie immer wieder zurückkehren möchten. Erkunden Sie beliebte und außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten, genießen Sie die besten Cafés, Restaurants und Bars, flanieren Sie über die schönsten Märkte und entdecken Sie versteckte Plätze und Parks.
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Seitenzahl: 120
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In Oslo starten Sie mit einem Morgenspaziergang durch den Vigeland-Skulpturenpark und einem Besuch des Vigeland-Museums in den Tag. Sein Namensgeber hat die gesamte Anlage mit nackten Figuren bestückt – unter ihnen ein entkleideter Beethoven! Auf den Schock erst einmal eine ordentliche Mahlzeit: Wie wäre es mit einer Rentier-Granatapfel-Pizza im Café des Kunstnernes Hus? Anschließend besuchen Sie Edvard Munchs Aussichtspunkt – den Ort, der ihn zu seinem berühmten Gemälde Der Schrei inspirierte, bevor Sie auf die Halbinsel Bygdøy übersetzen: Mit Ausblick auf die alten Wikingerschiffe begegnen Sie der blühenden Geschichte Norwegens, und in der Ferne sehen Sie die Skisprungschanze in Holmenkollen leuchten. Anschließend geht es früh ins Bett – denn morgen treten wir die atemberaubende Überfahrt nach Bergen an …
Schienen tragen Sie zunächst vorbei an Schafherden und Fjorden, im Fischerdorf Flåm steigen Sie in das Express-Schiff nach Bergen: Fünfeinhalb Stunden später gleiten Sie in das Hafengebiet Vågen. Links und rechts reihen sich die farbenfrohen Fassaden schmaler Holzhäuser aneinander, es duftet nach selbstgeröstetem Kaffee: Wir folgen der Spur und kehren in Det lille Kaffekompaniet ein. Gut
Knut Hoem, geboren 1970 in Bergen, ist Literaturkritiker und Journalist beim norwegischen Rundfunk, unter anderem auch für deutsche Literatur. Während seines Germanistik-Studiums hat er sowohl in Dresden als auch in Berlin gelebt. 2010 erschien sein Reiseführer über Berlin (Berlin En veiviser; Berlin. Ein Wegweiser, 2010; neue Ausgabe, 2016). Seit 1993 lebt er mit seiner Frau und zwei Kindern in Oslo.
INHALTSVERZEICHNIS
Bergen ist auch im Regen schön, und Oslo glänzt im Winterschnee
OSLO
ZENTRUM UND BISLETT
Hovedøya – ein Sommermärchen
Die musealen Leuchttürme am Fjord
Oslos warmes Herz aus Marmor (Die Oper)
Der Handschuh am Christiania Torv
Weihnachten auf der Festung Akershus
Oslos offenes Rathaus
Das Astrup-Fearnley-Museum
Theatercaféen
Das Versteck in der Bibliotheksbar
Der Jazztintenfisch auf Karl Johan
Das Haus der Künstler (Kunstnernes Hus)
Zu Gast bei Arakataka
Die Kaffeerösterei unter dem Lindenbaum
EKEBERG UND GAMLE OSLO
Munchs Aussichtspunkt (Ekebergparken)
Die Munitionsfabrik im Urwald (Kulturhaus Kruttverket)
Das mittelalterliche Zentrum Oslo Torg
Der Esel auf dem Kinderbauernhof (Kampen)
Das geheime Leben im Botanischen Garten
FROGNER
Ibsen geht spazieren (Das Ibsen-Museum)
Das Vigeland-Museum
NYDALEN UND VESTRE AKER
Das Schwimmbad im Fluss (Nydalen Elvebad)
Das Emanuel-Vigeland-Museum
Restaurant Frognerseteren
GRÜNERLØKKA UND TORSHOV
Das Haus von Hønse-Lovisa
Bei Parkteatret wird sitzend getanzt
Der blaue Club am Fluss der Zeit (Club Blå)
BYGDØY UND ULLERN
Das Frammuseum
Villa Grande
Die Grabkammer der Wikingerschiffe
Edvard Munchs Ekely
VON OSLO NACH BERGEN
Flåm
BERGEN
ZENTRUM
Die Hallen von Edvard und Håkon
Die Kunstsammlung von Rasmus Meyer
Auf ein Bier und eine Schallplatte bei Apollon
Café Opera
Essen wie ein König bei Allmuen
Das Hotel Bergen Børs
Das Hanseatische Museum
Auf Mikrocruise im Stadtinneren (Beffen)
Det Lille Kaffekompaniet
Der Bergweg nach Fløyen
Das Lepramuseum St. Jørgens Hospital
Die Ruhe am Bahnhof
MØHLENPRIS UND NORDNES
Die Bar im Cornerteateret
Musik in der Heringsfabrik Kafé Kippers
SANDVIKEN
Das Fischereimuseum
Das alte Bergen (Museum Gamle Bergen)
Der Trommler in Sandviken
AUSFLÜGE
Auf Berg Ulrikens Spitze – der Höhepunkt in Bergen
Edvard Griegs Troldhaugen (Das Grieg-Museum)
REGISTER
Bergen ist auch im Regen schön, und Oslo glänzt im Winterschnee
Oslo und Bergen könnten nicht unterschiedlicher sein, und zwischen den beiden Städten herrscht schon seit dem Mittelalter eine freundschaftliche Rivalität. Die Stadt an der Westküste mit der feuchten Meeresluft des Atlantiks und dem ewigen Regen diente nach der Wikingerzeit als Hauptsitz der Könige. Dies sollte sich ändern, als König Magnus VI. Håkonsson, genannt Lagabøte, im Jahr 1280 starb. Im Sinne seines Letzten Willens wurde das Land zwischen seinen zwei Söhnen aufgeteilt. Die Stadt Bergen und Umgebung ging an seinen 12-jährigen Sohn Erik. Die damals kleinere Stadt am Oslofjord gab Magnus seinem anderen Sohn Håkon. Als Erik mit 19 starb, übernahm Håkon das Land seines Bruders, hatte aber keine Lust, in seine Geburtsstadt zurückzukehren. Stattdessen machte er es sich in seinem Herzogtum im Osten bequem, wo er sich mit seiner deutschen Königin Euphemia aus Rügen niedergelassen hatte.
Seitdem hat Oslo die Oberhand. Die Bergenser versuchten sich später mithilfe der deutschen Hanse zumindest wirtschaftlich zu rächen. Die politischen Institutionen wie das Storting (das Parlament) und die Königsfamilie blieben jedoch in Oslo.
Dafür ist Bergen die schönere Stadt. Das Stadtbild hat sich seit der Hansezeit eigentlich kaum verändert. Man läuft entzückt durch die kleinen Gassen und schon nach ein paar Tagen hat man das Gefühl, die Menschen, die man am blauen Stein auf dem Platz Torgallmenningen trifft, ein bisschen zu kennen. Die Musik- und Literaturszene gilt als die beste im Land. Bands wie Kings of Convenience, Röyksopp, Razika, Alan Walker oder Kygo und Autoren wie Karl Ove Knausgård und Tomas Espedal sind nur einige, die es geschafft haben, mit ihrer Kunst weit über die Landesgrenzen hinaus erfolgreich zu sein. Die Bergenser lieben ihre Stadt mit ungebrochener Leidenschaft. Sie lieben die sieben Gebirge Løvstakken, Rundemanen, Ulriken, Lyderhorn, Fløyen, Damsgårdsfjellet und Sandviksfjellet, die wie die Zähne eines Trolls um die Stadt herum liegen. Mit den Bergen im Rücken schauen die Menschen aufs blaue Meer. Irgendwo da draußen liegen Færøyene (die Färöer-Inseln) – und Island. Vielleicht sehen wir von hier aus auch das Schiff Hurtigruten, das täglich von Bergen in Richtung Nordkap fährt. Unter der Meeresoberfläche verbergen sich Schätze, die seither eine Quelle von Reichtum (und Streit) waren. Der Fisch ist frischer als in der Hansezeit, und immer mehr – sehr gute – Restaurants verarbeiten dieses Meeresgold zu perfekten Kreationen. Das Gleiche tun übrigens die Frauen mit den Fischbällchen im Fischladen der Geschwister Hagelin (siehe Lieblingsort Nr. 39), und das zu einem günstigeren Preis, was wohltuend ist in diesem Land, in dem sogar die Einheimischen gelegentlich etwas verblüfft auf die Rechnung schauen.
Im Vergleich zum pittoresken Bergen ist Oslo wilder. Nicht nur im neuen Hafengebiet Bjørvika, sondern auch überall sonst wird gebaut. Man hat ein bisschen das Gefühl, in einer boomenden Stadt zu leben. Das Nachtleben um die Ausgehmeile Torggata tobt dank immer neuer Bars und Clubs. Beide Städte sind ausgesprochen grün, aber in Oslo ist die Natur ausgeglichener. Bergen hat seine Gebirge, Oslo hat den Wald. Der Winter ist stabiler hier im östlichen Inland als an der Westküste, wo der Golfstrom dafür sorgt, dass die Meerestemperatur um fünf bis zehn Grad Celsius höher liegt als in Regionen wie Alaska oder Sibirien, die auf dem gleichen geografischen Breitengrad liegen.
Sonntags, am Vormittag, verschwinden die Osloer in den Wald. Auf ihren dünnen Langlaufskis legen sie Meile um Meile zurück. Scheinbar unangestrengt nicken sie den weniger Geübten munter zu. Die Bergenser sind frech und schnörkellos, die Osloer sind höflich. »Zu höflich! Was haben sie denn zu verbergen?«, denken die Bergenser. Oslo ist wie ein Kessel. Die U-Bahn klettert tapfer die Talseite hinauf. Seien Sie nicht überrascht, wenn ein Mitglied des Königshauses in die Bahn einsteigt. Die Norweger sind sehr stolz auf ihre gleichberechtigte und egalitäre Gesellschaft, obwohl die Reichen schon längst aufgehört haben, sich ihres Reichtums zu schämen. Der Fluss Akerselva teilt die Hauptstadt in zwei Gebiete. Die traditionelle Einteilung der Stadt mit dem Reichtum im Westen und der Armut im Osten gilt zum Teil immer noch. Die Kreativen und Künstler der Hauptstadt haben sich natürlich längst in Ost-Stadtteilen wie Grünerløkka, Torshov und Tøyen angesiedelt.
Allen Unterschieden zum Trotz: Sowohl Oslo als auch Bergen hatten ihren Edvard, der sozusagen den Ton angab. Niemand hat das Bild von Oslo so entscheidend geprägt wie Edvard Munch, der auf einem Hügel im Stadtteil St. Hanshaugen sein erstes Bild malte. In Bergen hat der Komponist Edvard Grieg nach seinen Studienjahren an der Musikhochschule in Leipzig sein Haus Troldhaugen außerhalb des Zentrums bauen lassen, in der Hoffnung, endlich in Ruhe arbeiten zu können. (Der Zustand traf nie ein.)
Nach Bergen fährt man am besten Ende Mai, wenn sich der Regen, pünktlich zu den internationalen Festspielen, eine seltene Pause gönnt und die Rhododendronbüsche am See Lille Lungegårdsvannet blühen. Die Sinne werden von dieser Mischung aus Blütengeruch und Meeressalz fast ein bisschen betrunken und die Feuchtigkeit in der Luft kräuselt das Haar.
Nach Oslo fährt man am besten im August, wenn die Osloer aus ihren Ferienhäusern im Süden zurückkommen und sich vor der größten Bühne des Landes, auf dem Rockfestival Øya, wiedersehen. Oder vielleicht sollte man doch einmal im Winter vorbeikommen. Denn obwohl die Menschen die langen und hellen Sommernächte zu schätzen wissen, in denen das Licht nie richtig auszugehen scheint, ist die wahre Identität der Norweger doch eigentlich irgendwo unter dem ersten Winterschnee begraben.
OSLO
Zentrum und Bislett
FÄHRE B1/B2/B3 AKER BRYGGE
Hovedøya – ein Sommermärchen
TIPP
KLOSTERKROA CAFÉ
HOVEDØYA
TEL. 90 59 89 19
WWW.KLOSTERKROA.NO
An richtig warmen Sommertagen sind die Schlangen scheinbar endlos zu den Fähren, die zu den Inseln im inneren Oslofjord übersetzen. Es geht aber immer schnell voran. Ob die Fähre nach Hovedøya oder zu einer der anderen Inseln fährt, ist nicht immer eindeutig, wenn man da hinten in einer der Reihen steht, aber im Zweifel landet man auf Gressholmen, Lindøya oder Langøyene, und dort ist es auch schön. Die jungen und teilzeitarbeitenden Matrosen und Matrosinnen, die außerhalb der Hochsaison vermutlich etwas ganz anderes tun – wie beispielsweise Jura oder Literaturwissenschaften an der Osloer Uni studieren –, schieben uns ungeduldig an Bord. Die erfahrenen Fahrgäste eilen ganz nach vorne in Richtung Bug, dann die Treppe hoch zum Oberdeck und sichern sich einen Sitzplatz. Um die Fahrscheinkontrolle kümmert sich niemand. Die Fahrkarte haben wir schon, denn die U-Bahn- und Straßenbahn-Tickets gelten auch für die Fähren. Das ist so ausgesprochen nett in dieser sonst nicht so besonders preiswerten Stadt, dass niemand auf die Idee kommt schwarzzufahren. Nur sieben Minuten später legen wir auf Hovedøya an. Die Botaniker schauen sich die seltenen Blumen an, die Geologen die verschiedenen Bergarten, und die Segler verschwinden im Bootshafen. Der Rest wandert fröhlich weiter, und schon nach fünfzig Metern tauchen vor ihnen die Klosterruine und der Klosterkrug auf. Das ist der einzige Ausschank auf der ganzen Insel – und nur bis 18 Uhr geöffnet (siehe Tipp). Aus dieser nicht zu ändernden Tatsache ist zu schließen, dass man am späten Nachmittag nicht nach Hovedøya reisen sollte ohne einen sorgfältig gepackten Picknickkorb. Dieser sollte zumindest Badehose und Badelatschen enthalten, vielleicht auch einen Fußball oder ein Beach-Ball-Set. Dazu noch Brot, Garnelen (die gibt es im kleinen Fischmarktrestaurant am Rathauskai) und eine Flasche Weißwein aus dem Kühler im staatlichen Weinmonopol. Dazu noch einen warmen Pullover. Dann sind wir bestens vorbereitet für die Mittsommernacht auf Hovedøya, in der, wie es in einem norwegischen Schlager aus den fünfziger Jahren heißt, vieles passieren kann und in der vieles schon passiert ist.
Die Geschichte der Insel Hovedøya beginnt mit dem Abt Philippus aus England, der im Frühjahr des Jahres 1147 mit einer Gefolgschaft von etwa zwölf Mönchen auf der Insel eintraf. Er war von dem Osloer Bischof William eingeladen worden, der sich ein Zisterzienserkloster auf dem fruchtbarsten Land im Oslofjord wünschte. Fast vierhundert Jahre lang dauerte das Klosterwesen auf Hovedøya an, bis der dänische Statthalter der Festung Akershus, Mogens Gyldenstierne, im Kielwasser von Martin Luthers Reformation im Jahr 1532 die Mönche verjagte und das Kloster in eine Ruine verwandelte. Ein paar Jahrhunderte später, im März1716, wollten schwedische Soldaten unter König Gustav Adolf die Stadt erobern. Der Fjord war zugefroren. Sie suchten sich also ihren Weg über das Eis in Richtung Christiania. Als aber aus der Festung Akershus die Kanonenkugeln flogen, zerbrach das Eis, und die Soldaten mussten sich hinter Hovedøya verschanzen, bevor sie sich auf den demütigen Heimweg begaben.
Während des Zweiten Weltkriegs errichtete die Wehrmacht ein großes Barackenlager auf der Insel, um Soldaten einzuquartieren. Nach Kriegsende wurden dort über 1000 norwegische Frauen interniert, denen vorgeworfen wurde, mit deutschen Soldaten liiert gewesen zu sein. Ohne jede gesetzliche Grundlage wurden sie im Oktober 1945 nach Hovedøya deportiert. Die Haft dauerte ein halbes Jahr, bis ein norwegischer Minister das Lager besuchte und feststellte, dass ihn die Einrichtung an ein Konzentrationslager erinnerte, aus dem er gerade befreit worden war. Die Baracken wurden kurz darauf abgerissen, mit Ausnahme des heutigen Klosterkrugs, dessen Gebäude als Zeugnis der Besatzung stehen geblieben ist.
Trotz der bewegten Geschichte der Insel gibt es an warmen Sommertagen wohl kaum einen schöneren Ort in der Stadt als hier bei der Klosterruine.
U-BAHN JERNBANETORGET
Die musealen Leuchttürme am Fjord
NASJONALMUSEET BRYNJULF BULLS PLASS 3 TEL. 21 98 20 00
MUNCH-MUSEUM EDVARD MUNCHS PLASS 1 TEL. 23 49 35 00
TIPP
DIE NORDISCHE KÜCHE VOM FEINSTEN IM RESTAURANT VAAGHALS.
VAAGHALS
DRONNING EUFEMIAS GATE 8
TEL. 47 92 07 09 99 MITTAGESSEN: DI-FR 11–14.30 UHR; ABENDESSEN: MO-SA 17–23.30 UHR
